Reprise du message précédent :

 
Euh non de mémoire le meilleur rendement est obtenu justement avec une grosse pression.
 
Bosch 044 : Ah oui la pompe à essence qui arrive pas à suivre. ça c'est de la "bricolette" à améliorer par rapport à tout ce qui a déjà été fait    
L'intercooler c'est plus chiant.  
Mais par contre j'aurais tendance à te dire que pour la question des débits c'est le contraire.
 Pour un diamètre donné, plus la pression augmente plus le débit augmente. Et justement quand tu es coincé par un diamètre trop petit (exemple diamètre des soupapes) le meilleur moyen de remplir plus c'est d'augmenter la pression    
Dans les années ~1985, tous les moteurs turbos qui marchaient le mieux avaient de "petites" soupapes (quasiment les même que de série) et des pressions de surral importantes.
 
 
 

Hmmm, ca dépend
 
Là où moi j'en ai fait l'expérience c'était sur le 16 turbo. On avait rêglé ma caisse avec le 1.8l à 1bar, on a sorti 300cv. 1.4bar par là on sortait 330-340cv, mais mes injecteurs ne suivaient plus...
 
Par la suite j'ai modifié mon intercooler, et mes injecteurs, et on est retournés au banc.
On refait un passage déja a 1bar pour voir si tout va bien, RAS, toujours pareil, 300cv pour 1bar.
On bouge la poulie d'AAC, on reprend l'avance, paf ! 1bar -> 310cv, et 40nm de plus !
Pareil a 1.4-1.5bar --> 360cv et 100nm de plus
 
Je pense personnellement que le débit reste plus important que la pression, avec un petit turbo, tu vas souffler a 2bar pour avoir le même résultat qu'un plus gros à même pas 1bar, enfin tu vois où je veut en venir

C'est effectivement le débit qui est important en premier lieu!
 
On rappelle le mécanisme de base d'un moteur à combustion interne: il brule du carburant, pour bruler le carburant à besoin d'air.
Si tu as une pression de malade mais un débit faible tu auras très peu d'air qui rentrera dans ton moteur au final, donc tu ne pourras pas bruler beaucoup d'essence.
Le but d'un turbo est d'augmenter le volume d'air disponible pour la combustion dans le moteur en le compressant.
 
Après il y a des choix à faire, on peut choisir une grosse pression et un débit faible pour remplir à bas régime, le moteur a besoin de moins d'oxygène à la minute. Mais sur un moteur essence en general quand on recherche la puissance on va la prendre en haut (puissance = couple * rotation), donc on a besoin d'un gros débit d'air. Entre un turbo qui souffle 100l/min à 1 bar et un turbo qui souffle 200l/min à 0.8bar il vaut mieux choisir le second (si le moteur est capable d'avaler 200l/min).

 
euh non    
 
Dans ton cas tu as changé plusieurs paramètres.
 
1) Si tu n'as pas assez d'essence pour alimenter l'air venant de l'admission c'est normal que la puissance ne soit pas au rdv => l'essence qui arrive dans le cylindre ne doit jamais être la partie limitative d'une prépa. C'est tellement "facile" d'amener le "peu" d'essence dont le moulin a besoin   .
 
2) Tu changes l'avance, donc si tu optimises la combustion à un régime donné => normal que le couple augmente énormément.
Par contre attention, (particulièrement sur les turbo) il faut faire très très attention à l'avance dans les mi régimes (jusqu'à ~ 3000/4000 je dirais à la grosse) car c'est un bon moyen d'avoir des points chauds sur le piston et pouf le trou
 
 
Pour l'histoire débit / pression. On ne peut pas les décoréler.  
Le but fondamentalement c'est d'avoir le plus de molécule d'oxygène dans la chambre de combustion.
On va dire que ton moteur il est conçu pour tourner à un régime maxi donné. Genre 6000 rpm.
Le débit d'air "à 1 bar" est donné par les caractéristiques du moteur (0.5* cylindrée * régime de rotation)
Après ce qui compte c'est la pression qui arrivera à rentrer effectivement dans les chambres.    

 
Complétement ok.
Mais s'il n'y a pas de limite réglementaire il vaut mieux 200l/min à 1 bar
Le tout étant qu'on arrive à trouver le turbo qui va bien sans tomber dans la zone de pompage.
 
Après c'est les pistons et le reste qui doivent tenir la pression de malade pour sortir les kW  

1) Attention, je n'ai pas dit que l'on avait pas assez d'essence, on s'approchait des limites des injecteurs, et on a préféré s'arrêter là plutôt que de risquer quoi que ce soit
En aucun cas on aurait essayé en tournant plus pauvre, c'est trop risqué.
 
2) Oui bien sûr, c'est l'avance a l'allumage qui ramène le plus de puissance, comme on avait bougé au niveau des arbres on a dû en retirer étant donné qu'on avait mis plus d'avance sur les arbres, et que l'allumeur a donc bougé en même temps
Evidemment, on surveille ca de très près, a 1-2° près cela suffit pour fondre un piston quand tu t'approches des limites du moulin.
 
Bien sûr, le débit et la pression sont indissociables, mais (encore une fois c'est mon avis perso), je trouve plus intéressant de sortir de la puissance avec peu de pression
 
Un exemple, le R30 turbo de mon mappeur --> https://www.facebook.com/photo.php?v=589596641089792
 
A "seulement" 2bar, je peut te garantir qu'il a franchi la barre des 1.000cv, là où d'autres ont besoin de 2.5 à 3bar avec le même matériel
(golf 4 rm, avec 4 slicks, et une boite longue 4 rapports comme 16vampir)

 
 
Là je comprends pas trop.
 
A quel régime ?
 
Car la physique de la combustion est assez facile.
C'est grosso merdo  12/13 mkg de couple par litre de cylindrée et par bar de pression.    

Ton calcul reste théorique
 
Si on prend la mienne comme exemple : 1.8x13x1.5 = 35m.kg. Hors j'ai sorti presque 45m.kg
Son montage c'est 3l de cylindrée, 2bar de pression de sural, ce qui ferait 78m.kg. Là aussi, il manque bien 20m.kg dans le meilleur des cas  
 
Pour faire simple :

 
Tu les met tous les 2 à 1bar. Lequel sortira plus de puissance / couple ?

 1.8x13x2.5 car il s'agit dans cette approximation de pression absolu.

Sinon un atmo serait à zéro  

(mais en général c'est hyper chaud de cumuler l'optimum de tous les paramètres et du coup c'est un "max".

Ahhh, bien vu !! Effectivement ca change tout

Joel    
 
Tu utilise les speed bleeders il me semble,  
tu as une bonne adresse pour commander :
 
- speed bleeders pour les etriers
- du RBF600
- plaquettes route / piste (qui font pas un bruit d'enfer sur route à froid, et qui fondent pas au bout de 3 tours sur piste)
- disques (non rainurés / percés, mais de bonne qualité)
 
Tant qu'a mettre à jour le setup freinage, je me demande pour les durites avia, des avis ? C'est pour la S2000 qui à d'origine un freinage pas trop degueulasse (~1300kg)

je le trouvais pas mal

 
Speedbleeders : Sur le site du fabriquant, ils ne sont vendus que là http://speedbleeder.zoovy.com/ envoi rapide, frais de port peu élevés et pas de douane, que du bon.
Attention lors du montage a pas serrer comme un ane, j'en connais un qui en a pété deux
 
RBF600 : Silverperformance.com, ou tout magasin de moto qui se doit a ça.
 
Plaquettes route/piste : Je connais pas super bien pour les honda, mais celles que j'ai préféré sur la mx en bien utilisable c'étais les Porterfield R4-S ou les Axxis/PBR/Stoptech Ultimate (mais je sais pas si ça existe pour les S2K), je te déconseille vu ton usage route les Carbotech (incompatible au niveau du bruit), Les Hawk DTC60 (font des etincelles et flammes a froid, use les disques a vitesse grand V) et les Cobalt XR3/4 (idem mange du disque a froid)
J'entends souvent parler de project Mu pour les Honda, mais je ne connais absolument pas.
 
Disques : Avant je prennais les Centric, c'est une marque assez connue aux US, qui fait du disque solide, plein, et pas cher, bref tout ce qu'on demande a un disque
http://949racing.com/s2000brakerot [...] emium.aspx
 
Mais les fdp vont piquer pour des disques, autant chercher une solution en France, pour des disques pleins et ce genre d'usage, je n'ai aucun soucis a partir sur de l'OEM, voir de l'adaptable chez Oscaro (TRW, Brembo, etc...)
 
Edit : et oui c'est le moment de partir sur des durites avia, ça permet de changer les caoutchou qui ont 10 ans voire plus et ça coute pas très cher, et dans ce domaine, Goodridge FTW

Sur ma FD j'ai été très agreablement surpris par Dixcel, il y a un revendeur en europe et le freinage sur piste est démoniaque.
 
Regarde s'il y a des refs pour S2K.

Sinon Mario parlait plus haut de rangement de son atelier, j'ai fait pareil histoire de pouvoir ranger la nouvelle servante offerte a Noel et que ça soit un peu plus propre :  
 

 

Les speedbleeders c'est un clapet anti-retour directement intégré dans la vis de purge c'est ça ?
tomsoft CG ?  

Oui
 
Prennez aussi le sac a urine qui permet de collecter le liquide c'est super pratique

 
Y a vraiment des personnes qui ne contrôlent pas leur force !  
 
 
 

 
Tu te fous de ma gueule?  
T'appelle ça ranger ?
 
Tu vas me faire plaisir de ranger !

 
C'est jouable ouais
4 + 1 poche ?
D'autres ?

Oui enfin de mon coté, "ranger" est un grand mot
 
"Déplacer le bordel pour pouvoir circuler" conviendrais mieux

Vous n'aurez plus de nouvelles de la FD pour un certain temps. Le moteur m'a laché et je n'ai pas le budget pour un rebuild, donc elle va etre stockée pour un ou deux ans.

pas de pot... c'est si cher que ça un rebuild ? T'as un projet immo en cours pour pas pouvoir t'en occuper ?

je suis un pd2pauvre tout simplement

Je vis en appart, je n'ai pas de garage pour déposer le moteur.

Merde..... Tu es de quel coin ? Il s'est passé quoi exactement ?

Désolé pour toi    
Je t'en débarrasse j'ai un garage moi  

Evo tu débarrasse tout le monde toi

T'as fait une propal du même type pour l'atom d'Alan ou il me semble

C'pas faux.
Seulement des voitures intéressantes tu noteras  

 
Je suis un peu trop loin de chez toi
 
J'avais des soucis de démarrage depuis quelques mois, et j'ai fini par trouver un cable de bougie foireux. Mais aujourd'hui elle ne démarre plus du tout, la seule fois où elle a voulu tourner je n'avais qu'un rotor et une grosse fumée à l'échappement.
Et surtout j'ai trouvé une grosse flaque de LDR huileux sous la voiture après mon dernier test de démarrage, ce qui veux dire que j'ai un joint HS quelque part. Hors de question de faire tourner le moteur dans ces conditions.

Dommage j'aimais bien suivre tes aventures en FD

Je vais me renseigner, j'ai des contacts un peu partout, j'ai peut être un spécialiste animalier dans le lot qui pourrait soigner ton otarie

Non mais j'ai pas le budget pour le rebuild, ca sert à rien de se casser la tete. Et les contacts je les ai

C'est bien dommage, j'espère qu'elle reroulera rapidement.

Dans le cas d'une refection du systeme de freinage sur ma voiture (demontage des 4 etriers, pose de speedbleeders, pose de durites avia, et purge au RBF600), quelles sont les precautions à prendre pour ne pas niquer mon ABS ? J'imagine qu'il ne faut pas de désamorcer ?
 
Si je démonte mes 4 etriers, en meme temps, tout le liquide va tomber non ? Avez-vous un mode op de dispo sur le net pour ne pas faire de conneries à ce moment ?
 
J'imagine qu'il me faudrait de quoi boucher mes durites une à une lors du démontage des étriers non ?
 

Si tu veux éviter tout problème c'est le plus simple en effet. Tu bouches les durites qui vont aux étriers quand tu les retires

Oui suffit d'utiliser les bouchons des vis de purge

ben non les bouchon sa fuit moi j utilise des pince durite sa fait 30 ans que je fait comme sa , et quand tu purge un abs faut le fait roue au sol sur un pond et tu utilise un purgeur a pression constante qui pousse le liquide ( méthode vw d atelier )

Donc si je fais :

- Pose de la voiture sur 4 chandelles

- Demontage etrier ARG
- Pose d'un embout pour boucher ma durite ARG

- Demontage etrier ARD
- Pose d'un embout pour boucher ma durite ARD

- Demontage etrier AVG
- Pose d'un embout pour boucher ma durite AVG

- Demontage etrier AVD
- Pose d'un embout pour boucher ma durite AVD

- Refection des 4 étriers (nettoyage, joints, pistons, peinture)

- Pose des 4 speed bleeders

- Pose des durites avia 1 à 1 en rebouchant la durite avia nouvellement changée à chaque fois
(pas génant d'avoir les 4 durites (bouchées) avec de l'air dedans (air compressible tout ca ...) ?)

- Repose des 4 étriers un à un

- Purge de chaque etrier (+durite) via les speedbleeders

J'oublie rien ?
Pourquoi poser la voiture sur ses roues pour la purge avec ABS ?

par ce que roue pendante on a eu plusieurs soucis de purge depuis que on fait roue posé plus de soucis je parle pour un circuit qui a été ouvert style changement étrier ou pompe d abs si tu fait une purge genre changement de liquide on les fait roue pendante et sa va

physiquement je vois pas ce que ca change