Reprise du message précédent :
Merci, passez tous de bonnes fêtes !

@kronick chaud pour la kiroule (qui deviendra à tout moment une kiremorque)
Si je maintiens le rythme courant février elle démarre, courant mars échappement/carto et en mai premier trackday
 
Bon et sinon driftshop fait 10% sur tout le site encore (sauf les gestions prog, malheureusement )
Le turbo est à 1240, je l’avais eu à 1350 au lieu de 1400 j’étais content  
 
La concurrence doit faire la tête !

J'avoue que moi même je m'attendais a pas avancer aussi vite, j'aimerais bien faire le premier deverminage sur piste vers avril mai, quand le temps est plus facilement au beau fixe. Il y a une sortie au mas du clos prévue fin mars, mais j'y crois pas et surtout fin mars, dans la Creuse, avec une voiture sans pare brise et premier roulage, je pense que c'est jouer avec le feu

Noël est passé, et avec lui j'ai enfin reçu toutes les pièces que j'attendais, j'ai donc pu passer à l'installation de la partie inférieure des silentbloc de pont
 

 
Ce qui m'a permit de réinstaller non sans mal les cardans, et ce que je peux dire, c'est que j'en ai grave chié, seul c'est impossible de le faire, on arrive pas a insérer complètement le clip de verrouillage. La solution, moi en dessous qui gigotte la tete de cardan et mon fils qui tape avec le maillet caoutchou sur le cardan coté moyeu et là ça rentre.
 
Vous aurez remarqué que les porte moyeux complets sont maintenant ceux d'une nbfl avec les freins sports, donc plus besoin d'avoir les pare poussières en mode marguerite, ils sont à la bonne taille

 
Les freins reprennent leur place (définitivement je l'espère)

 
Puis je passe au moteur, je le sors du support et installe le volant moteur, serrage des vis au couple (100Nm)

 
Puis le disque d'embrayage avec le centreur

 
Et enfin le plateau de pression, en serrant les vis au couple (25Nm) et en étoile

 
Un gros nettoyage de la boite à l'intérieur

 
Graissage du pivot de la fourchette et des points de contact avec la butée, et on les réinstalle ensemble

 
J'ai également reçu les silent bloc moteur en PU, petite comparaison avec les OEM, ça va être bien rigide.

 
Quand on regarde dans le détail, je suis pratiquement sur que c'est imprimé en 3D, du coup mon idée de spacer imprimée en TPU est pas déconnante en fait.

 
Et enfin, la pièce de résistance est arrivée de Lituanie, le short shifter de chez IRP, il est massif et magnifique, j'ai hate de l'installer et l'essayer.

 
Demain, normalement c'est accostage de la boite et du moteur, et peut etre même installation du moteur dans la voiture.

Pas de repos pour les braves
Bravo de la belle pièce  

Bien vérifié les vis sur la cloche d’embrayage hein
 
Autant je trouve l’impression 3d top , mais pour des sb moteur , j’aurais aucune confiance sur la tenue .
Le truc va se déchirer en moins de deux non ?
Ou c’est juste moi ?

Je te confirme que c'est de l'impression 3D, c'est typique et on voit même les reste de la jupe d'impression.
C'est étonnant, Duraflex ne fait pas de SB imprimé.
 
Et honnetement la vu la couleur et le rendu on dirait du bete PLA, tu as acheté ca où? Tu sais c'est sensé etre quelle matière ?

Acheté chez bofi racing, boîte uk très connue dans le monde de la mx5 et qui prépare plusieurs voitures pour la mx5cup. Je te confirme que c'est pas du pla. Ça ressemble beaucoup au tpu que j' ai imprimé précédemment.

Après ils ont peut être juste imprimé un moule en PLA et coulé du polyuréthane dedans. C’est ce que j’avais fait pour mes Silentbloc de train arrière sur la s12 et j’avais les mêmes stries

Ah oui pas bete, c'est possible en effet. Mais ca ne fait pas très pro de laisser l'impression brute comme ca.

Dans la nuit, je me suis dis, Joël, oublie pas la plaque.

Mais oui, putain la plaque, on l'oublie a chaque fois, c'est un joint métallique entre le moteur et la boîte, et là je me suis dit, mais je peux la mettre une fois le volant moteur installé ? Oui oui dans mes souvenirs ça passe.

F.A.I.L
Ça passe pas, obligé de démonter l'embrayage et le VM, avec les vis fraîchement loctitées.... Bref ça m'a pris 30min mais au moins j' ai la plaque.

Puis, il a fallu emboîter boîte et moteur, un peu chaud tout seul, mais j'y suis arrivé..

Autre fail, la boîte n'était pas totalement vidangée, j'en ai donc mis partout.

Puis préparation pour l'installation du short shifter, il faut retirer les plots de centrage du levier d'origine

Un coup de maillet et le plot recule assez facilement

Puis installation des supports et silent bloc moteurs

Demain, je remet l'ensemble dans la caisse.

GG
C'est vraiment chiant à faire solo l'accouplement de la boîte et du moteur...

 
Farpaitement .
 
Pour le prochain changement d'embrayage, je me dis que c'est jouable avec une sangle à cliquet et deux crics.

Sur une traction ça se tente sans doute...
Sur une propulsion dans tous les cas faut avoir levé la caisse assez haut pour avoir une position "adéquate".
 
Sans trop d'outils, la seule solution sur une prop serait de lever la caisse aux 4 coins à 35/40cm (donc de bonnes chandelles requises).
De s'allonger de manière à avoir le buste sous l'endroit où la boite vient puis de se tirer la boite sur le bide et la soulever pour la mettre en place...
Mais franchement faut vraiment être maso.
 
Avec le cric spécial ça se fait mais c'est encore assez chiant je trouve d'enquiller l'arbre dans l'axe sans trop le faire forcer... t'as vite fait de flinguer ton "pilot bushing" ou endommager la boîte.
 
Pour le remontage de la silvia je vais faire comme Joel, accouplement boite + pont à l'extérieur puis pose du tout dans le véhicule.
Aussi, Joel, je me suis fait avoir pareil pour la plaque qui vient entre la boite et le bloc... ça fait toujours plaisir

J'en suis pas a mon premier embrayage sur une mx, j'ai toujours fait avec le moteur sorti. Si tu as une chèvre ça se fait facilement.

Sur des chandelles, jamais je le fais sans sortir le moteur, avec un pont et une cric adapté ok, mais sinon c'est bien plus simple de sortir de le moteur.

Bon je dirais peut être pas la même chose demain quand ce putain de moteur ne voudra pas rentrer, mais bon avec l'équilibreuse ça permet d'incliner comme on veut le moteur et la boîte, j'ai plus de faisceau et une baie moteur bien vide, ça devrait le faire

Moteur + boîte  avec l’equilibreuse , je l’avais sorti tout seul  sur la mx5 bleue
 
Ça se fait super bien

Aucune idée pour les Japs, j'avais entendu que l'emboitage était relativement facile sur une BMW avec la méthode "maso" donnée par Tamiya.

Pour avoir changé la boite de vitesse sur la 106, franchement je vois pas comment c'est possible sans fosse ou pont en ne retirant pas le moteur

Et pourtant à l'époque ça se faisait souvent comme ça dans les garages multimarques, 106/saxo, 205, 309, 306, C15 ect ect tout au sol et en maxi 3h c'était plié ( souvent en 2h-2h30), tu supportais le moteur avec un cric, la boite tu la portait à bout de bras sans trop de soucis

Toi tu ne connais pas Kevin-Albert Williams : https://www.youtube.com/@WMCS/videos

J'ai toujours fait comme ça

 
 
Sur des modernes en boite 6 t'as en général moins de place, c'est moins évident.

Et c'est parti pour remettre l'ensemble moto-propulseur dans la barquette, comme on le voit ici parfaitement, l'équilibreuse de charge permet via la manivelle d'incliner le moteur + boite pour que cela passe parfaitment le berceau et que la boite rentre dans le tunnel de transmission

 
Bon, par contre on va pas se mentir, j'en ai chié sa race, seul c'est très difficile, il faut manoeuvrer le moteur, tout en essayant de faire en sorte que la boite rentre dans le ppf, on rajoute à cela la flèche de la chevre un poil courte. Ben j'y ai passé deux heures, me suis abimé les avants bras, pour au final appeler mon fils pour qu'il m'aide, j'avais pas tellement envie qu'il m'aide car bon, si jamais il se blesse, ma femme va m'arracher la tête avec les dents, donc hors de question de le faire aller sous la voiture, finalement il est resté a l'intérieur et guidait la boite depuis le tunel du levier de vitesse avec une sangle que j'avais passé autour de la queue de boite (pour éviter qu'il se coince les doigts), et a un moment, victory. J'ai réussi a rentrer le coté conducteur.
 

 
Il faut toujours rentrer le coté conducteur en premier, il n'y a qu'un simple trou pour faire passer la tige du SB moteur, alors que coté passager, il y a une encoche qui permet de faire rentrer la tige filetée en hauteur.

 
Et voilà !

 
Bien sur, j'ai fixé la boite au PPF, réinstallé l'arbre de transmission, puis rempli la partie du sélecteur avec de la MT90

 
Puis j'ai installé le short shifter IRP

 
Et enfin, j'ai installé les jantes et descendu la voiture des chandelles, on est pas très loin du look définitif

 
Par contre, il faut que je règle les coilovers, elle est beaucoup trop haute, c'est pour cela que je voulais installer le moteur, pour faire le réglage de la hauteur de caisse avec le poids "cible", une fois la hauteur réglée, je pourrais serrer au couple les trains roulants.

This is it !

Magnifique

J'ai réglé grossièrement la hauteur de caisse, je suis au plus bas a l'arrière, et encore deux doigts de marge devant sur le combiné fileté, mais j'arrive aux hauteurs recommandé par Flyin miata pour 12/12.75" av/ar

J'ai essayé de mettre a vue d'œil le plus de carrossage possible a l'avant, c'est pas mal du tout.

Tous les trains sont serrés au couple en charge, les moyeux arrière aussi, avec des écrous de cardan neufs.

Ca rends bien
Bravo  

Hannn

Ça déboîte  

Ça avance vite et bien  

Rendez-vous en terre inconnue…
 
Croisons les doigts pour que le rebuild se passe bien !

Oh , si tu nous fait du grand Tamiya , on se fait pas de souci

Tu changes juste les roulements ou ??

Je vire le diff ouvert d'origine pour installer un autobloc Quaife à la place. J'en profite pour remplacer les roulements
 
Après je me tâte encore à presser l'axe "longitudinal" pour changer les roulements de cet axe. Je sens que ma presse va être un peu juste..

 
Un petit bifton au petit  garage du coin
Moi je les changerai le temps d y être
Pas de hfriens dans ton coin qui a ca ??

Perso j'avais fait, remplacement d'un diff ouvert par une copie de torsen de chez obx, il fallait changer les rondelles Belleville qui étaient de mauvaise qualité d'origine par un kit qui était vendu tout prêt, le truc était une modif courante aux us et tu te retrouvais avec un torsen neuf pour 300$. J'en avais profité pour changer tous les roulements, et du coup il fallait régler la précontrainte et le jeu du pignon d'attaque. Donc il fallait un comparateur et un micromètre spécifique. Pas compliqué, mais tu transpire un peu quand tu le fais, mais ça reste super intéressant a faire

Ouaip au final j’avance pas trop mal. En 30mn tout est démonté..
 
J’ai acheté la clé dynamo qui va bien et le kit de « shims » pour pont type R200 de chez Nissan.
C’est un investissement mais ça reste toujours « positif » comme bilan comparé à si j’avais fait faire l’opération par un pro. Avec le micromètre, le pied à coulisse et la clé dynamo que j’ai ça va le faire    
 
En gros tu règles la pré-contrainte avec les rondelles (plus l’épaisseur que tu mets est grande, plus c’est serré et donc pré-contraint)
Pour régler le jeu c’est différent, il faut jouer de la presse pour avancer l’arbre au niveau adapté. On peut aussi jouer avec les rondelles de précontrainte pour « décaler » la couronne du diff vers la gauche ou la droite et ainsi faire varier le jeu.
 
Là les gamines dorment donc j’arrête de bricoler histoire de pas les réveiller mais je vais essayer d’avancer ça demain.  

Pas mal de boulot aujourd’hui donc j’ai pas beaucoup avancé sur le différentiel.
J’ai pu installer la couronne sur le Quaife sans trop de souci  

 
Le petit montage foireux pour immobiliser le différentiel quand je fais le serrage au couple a plutôt bien marché
 
 
Ce soir la supra a avancé un peu, pas mal de bêtises : câblage des ventilos, câblage du capteur PMH, câblage de la sonde de température d’eau du compteur, câblage de la centrale de clignotants « tuning » que le proprio veut mettre. Il ne reste plus que l’étape finale : remontage du compteur, repiquage du fil pour le compte tours, etc…  
J’estime qu’il reste -sans compter le débogage- une grosse journée de travail.
 
En parallèle de tout ça, l’étude de solutions pour me permettre de faire du rev matching fait son petit chemin.
Ayant les pieds en canard  , je peux pas du tout faire de talon pointe.  
Ma technique en général c’était de mettre la partie gauche du pied sur le frein et l’extrémité droite faisait son possible pour appuyer sur les gaz.
Seulement avec la nouvelle position du baquet, le retrait du mastervac, la nouvelle position de la pédale d’accélérateur.. et ben ca va être pire.
A l’époque où je regardais les boites séquentielles, j’avais remarqué que la documentation de Maxxecu sur le « throttle blip » était plutôt bien fichue.
Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de rencontrer ce terme, le throttle blip c’est le fait de donner un coup de gaz quand tu rétrogrades et c’est en général utilisé sur les boites séquentielles.  
Du coup, ça implique d’avoir un papillon électronique afin de pouvoir l’ouvrir comme il faut de manière « programmatique » par le calculateur.
 
La Maxxecu est en mesure de déterminer sur quel rapport tu es en fonction de ta vitesse et de ton régime.
En lui faisant comprendre que tu vas rétrograder elle va partir du principe, si tu étais en 4, la prochaine vitesse qui va être engagée sera la 3. Là où c’est vraiment bien pensé c’est que l’ECU, grâce aux rapports de boîte que tu lui as spécifié, va savoir que comme t’étais à 4200tr en 4 il faut monter à 5850 en 3.  
Ça change le rev limiter à 5850 le temps que tu engages le rapport et que tu lui fasses comprendre que le rapport est engagé et surtout ça ouvre le papillon pour prendre des tours.
 
Pour lui faire comprendre que tu veux rétrograder y’a pas mal de méthodes : un switch, un capteur analogique qui détermine la position du levier…)
 
Je compte partir sur un moyen simple : imprimer en 3d une « extension » de mon pommeau de vitesse pour y loger un bouton que je pourrais déclencher quand je rétrograde. En mettant le bouton sur une entrée de la Maxxecu ça devrait le faire !

Je continue mes réflexions, au final je me demande si un switch sur le frein et un switch sur l'embrayage ça ferait pas le travail avec une règle du genre : si vitesseEnKMH > X, rapportEngagé > 2, embrayage appuyé, frein appuyé alors déclencher le rev-matching
 
Ça devrait permettre d'éviter la plupart des problèmes (du genre la caisse qui veut te faire faire du rev matching en 1ère dans un rond point )

J'allais justement demander si tu peux le désactiver pour un passage en première ? Car sinon, tu peux le laisser même lorsque tu montes les rapports, et ça t'évitera de te faire chier avec un déclencheur. Le seul déclencheur sera le changement de rapport ( il t'as un capteur qui peut te donner cette info ).

[Encore du taff et des réflexions comme on aime
Ca commence bien l année ici  
   

 
Sur ma Motec un switch sur l’embrayage suffit.
Elle déclenche le blip que quand y’a pas de throttle, donc une decel, pas vraiment besoin de capteur frein