Reprise du message précédent :
Un truc à ne pas négliger, c'est le CAD pour "Cardboard Aided Design", avec donc des semi-protos en carton avant de tout usiner .

Ce n'est pas trop imprécis ? Vu le poids des freins de toute façon je pense que c'est difficilement envisageable, en revanche je pourrais essayer avec un morceau d'acier dégrossi à la disqueuse, puis limer pour approcher au mieux du design final ?

Ça ne remplace pas les mesures précises .
 
Mais ne va pas usiner une pièce de ton mieux avec les yeux fermés pour remarquer que ça ne rentre pas .
 
Tu peux sûrement faire un proto en MDF ou en alu de récup .

Avec un morceau de bois ou de médium ça se fait bien aussi.
Mais c'est vraiment le type d'usage ou une imprimante 3d sert bien

Pas con une imprimante 3D, je crois qu'un pote en a une.

Après il va me falloir apprendre à utiliser ces conneries d'outils de CAO

Mesures sur du bois et du carton, plus blinde de prototypes 3D imprimés en PLA.

Si pas assez solide pour le dernier test fit, une impression en petg carbone te permettra de monter complément les freins avec disques et tout pour vérifier avant tournage.

Mais dit toi que ça va prendre du temps

Surtout bien prendre le temps pour les mesures, dans l'idéal c'est la où tu devras etre le plus outillé avec un pied à coulisse de qualité et éventuellement un marbre et un comparateur.
Tu peux tenter sur la voiture directement mais je te conseille de démonter le demi-train et de bosser tranquillement sur un établi.
Une fois que tu as les mesures des 2 élements (source et destination) l'adaptation dans le soft de CAO c'est pas le plus difficile.

Alors effectivement ça aurait été + compact, plus léger etc  
Mais j’aime bien l’analogique    
 
Je suis pas à côté de chez toi mais si tu as un pote avec une imprimante 3d ça se fait pépère. Tu prends les cotes des étriers et des fixations, tu regarde le déport qu’il te faut et tu imprimes un proto en plastique.  
Une fois que les dimensions sont bonnes t’envoie ça à la découpe laser (genre john steel)

Haha je connaissais seulement la méthode « la rache »

Tout dépends du type de cale déjà.
Ensuite je ne ferais pas confiance à un site genre John Steel pour ce genre de chose. Tu ne connais pas la nuance d'acier, ni les tolérances de découpe.
On parle des freins, le seul truc qui va t'empecher d'aller t'encastrer dans une autre voiture ou un rail de sécurité en bout de ligne droite.
 
J'irais voir un usineur avec le plan pour etre certain de la réalisation du truc, et c'est généralement pas beaucoup plus cher que des services de découpe en ligne.

Effectivement pour les nuances de matériau je ne peux pas te répondre
Vis à vis de la précision par contre c’est vraiment très très proche. J’ai fait découper deux plaques pour servir de «  brake duct », une flange pour remplacer le boîtier de thermostat d’origine… tout est au poil : tu envoies ton .dxf et c’est propre

C'est un montage connu avec plan ? Ou full adaptation ?
Que entre les disques / plaquettes / angles t'a pas pas de chose a penser sans parler de l'espace jante  
 
Montage connu pour des étriers 4 piston j'avais repéré un shop qui vend des reste d'alu , le plan , un façonnage maison a la limite perceuse a colonne avec étau si tu veux faire dans la "prévision"

 
Tinkercad pour ce genre de pièce simple

Adaptation, j'ai trouvé personne sur le net qui ait fait le montage d'autres étriers, et il existe aucun kit ou cales pour des étriers spécifiques qui existe pour ma caisse. Une marque en proposait durant un temps, mais c'était pas de la super came, c'était cher, et c'est plus dispo.

Merci, je vais regarder.

T’as aussi Freecad qui marche bien. Tu peux exporter ton croquis direct en dxf après

Pour l'usineuse j'en connais une du 18-25. Pour le matériau, j'imagine qu'il faut de l'acier, de préférence inoxydable ?

Pas vraiment même de l'alu , les plus costauds cela passe largement  
 
C'est surtout la visserie qui a un pti peu plus d'importance , résistance et type
Pour le montage M2rs faut des vis qui ne soit pas fileté dans la cale c'est mieux , avec une tête type btr pour pouvoir l'encastrer dans les trous prévu à cette effet  
Pièce origine revendu 15€ la vis   on enfile pas que des perles chez rono    
 
Pour l'adaptation et prise de côtes en 3D bonne chance  
+1000 pour des test en impressions 3d cela coûtera moins chère et fait un bon test au côte  
 
Le mieux c'est d'avoir une fusée + frein + jante a disposition et faire cela sur l'etabli  
 
Et des composants de merde pour tester , genre plaquette en rab mais neuve pour la cote max , mais vérifier que cela couvre bien le disque par exemple

Un alu aéro adapté, puis anodisé.  

2024 vs 7075, il semble y avoir débat sur les forums, à coups de photos de cales fissurées.
Ça sent l'acier.  

Ouais je vais viser l'acier, un peu plus lourd mais j'aurais moins peur.

Pour bosser ailleurs que sur la voiture, ça reste mon daily, et mon Land Cruiser peut plus aller à Paris avec les vignettes mes couilles

Donc je vais devoir tester sur la caisse directement, pas grave au final sans la roue on y voit pas trop mal, + photos pour voir si ça plaque bien partout  

Bon, je vais tester tout ça. Le reste à acheter des plaquettes et un kit de réfection d'étriers, les pistons en céramique sont fatigués.

 
   
 
ça fait plaisir de voir ce genre post  

Merci !
D’ailleurs, si quelqu’un a besoin, j’ai acheté le programmateur SingleViu pour configurer les manos avec la licence logicielle qui va avec

T'as des lcd tft tactile avec esp32 intégré a 10€ sur Ali.
L'avantage c'est que le CAN est inclus, pas besoin de shield, en plus d'être bcp plus performant.
 
J'ai fait ça sur ma moto électrique pour gérer le nouveau chargeur via le CAN, 10€ au lieu de 50 sur la soluce Arduino + Shield CAN avec du lcd a segments et des boutons physiques.

Moi jdis, faut tourner le compte tours d'un quart de tour vers la gauche
Because race car

Le choix n’est pas parfaitement rationnel, à vrai dire j’avais déjà la carte canbed depuis un an et j’attendais d’avoir une occasion de l’utiliser. J’aime bien l’esthétique de l’afficheur 7 segments et le petit commutateur me permet de le manipuler même avec les gants FIA qui vont bien
 
Et les écrans LCD a pas cher (comme celui du MFD32S) c’est un peu de la merde niveau contraste et lisibilité en plein soleil. Le 7 seg est mieux pour ça.
 

 
 

Ça aurait été un compteur parfaitement symétrique je dis pas mais là de toute façon c’est la shift light qui va m’aveugler quand vaut shifter

La mienne me fait peur quand il fait nuit.  

C’est pas sympa pour ta copine

Ayant reçu une nouvelle bouteille de gaz, ce WE j'ai pu continuer à travailler sur l'arceau de la barquette, donc soudures de la double croix, ainsi que des goussets, c'est solide. Je n'ai pas encore fait les finitions ni le nettoyage des soudures, pour l'instant je veux finir l'arceau au complet
 

 
Puis pour surélever celui-ci j'ai fabriqué des cales de 40mm de haut, renforcées avec des entretoises faites maison au niveau des passages des vis

 
J'ai également fabriqué des entretoises avec du tube de diametre 16 3mm d'épaisseur pour les fixations sur les tourelles de ceinture de sécurité.

 
J'ai fixé l'arceau avec de la visserie que j'avais en 8.8, je viens de commander les bonnes vis en 12.9, ne vous inquietez pas.
L'arceau tombe impec sur les cales
 

 
Test fit avec le siege, c'est vraiment mieux

 
Puis j'ai voulu passer au pieds vers l'avant de la voiture, pour garantir le bon passage, il me faut les portes, et donc vider celles-ci pour les mettres en configuration barquette, démontage de tout l'accastillage et des mécanismes de vitre manuelles. tout est récupéré bien sur, les vitrages, les joints tout.

 
Puis allègment de la portière et installation sur la voiture

 
Ca commence a prendre forme

 
Puis je passe a la construction du gabarit du pied avant, en tube d'évacuation de 40mm, je tombe sur ce design qui me plait bien, au volant ça ne me gène pas et à construire c'est très simple, je n'ai qu'un seul cintrage à faire à 40°

 
Du coup, je sors mon nouvel outil, une cintreuse manuelle, sur base de cric 16T, le truc est méga lourd, il pèse 50kg et a été livré dans une caisse en bois, premier essai, j'ai mal positionné les galets et j'ai du m'y reprendre a deux fois, du coup le tube est très plié. Deuxieme essai avec les galets positionnés au bon endroit, on y va doucement, mon fils pompe, moi je chauffe au chalumeau

 
Le cintrage est pas totalement parfait, le dos est un peu aplati, le tube un peu plié au centre, je le savais difficile de faire mieux avec une cintreuse de ce type, malgrès la chauffe, une technique est l'utilisation de sable, mais faut boucher des deux cotés et c'est pas toujours garanti non plus, j'avoue que là ça me va pas trop mal, les deux derniers tubes sont bien.

 
Test fit sur la voiture, il me reste bien sur pas mal de découpes, mais ça rends vraiment comme je voulais



 
Il me reste a découper, souder sur les pieds, faire un dernier notchage pour que ça se fixe bien sur l'arceau et on sera pas mal.

 
Beau boulot pour le cintrage. Si un finlandais ne vendait pas le tube principal de mon arceau déjà cintré j’aurais fait comme toi.
Tu sens une grosse différence de rigidité avec les goussets ?
 
Tiens d’ailleurs pour l’allègement des portières tu y es pris comment ? Dépointage « propre » ou bien t’as meulé ?
 
Il faut que je fasse un gabarit de mes vitres avant pour m’en faire en makrolon et dégager tout l’intérieur de la portière avec la vitre d’origine et le mécanisme. Doit bien y avoir 10kgs cumulés à gratter à ce niveau.
 

Meuleuse et scie sabre a l'arrache. C'est une poubelle de piste hein

Ah
T’as une idée du poids qu’elle va faire une fois prête ?

D'origine ça fait 950 dans cette version. Si j'arrive à 800 ça serait pas mal, mais je pense que ce sera plutôt 850

C’est que ça pèse vite le TU37B ou le 25crmo4..

Accastillage ? Elle va prendre la mer cette barquette ?  
 
Comment as-tu défini le design de l'arceau ? Tu as un plan et des instructions, même vagues ? Ou au feeling, inspiration d'autres barquettes, plus c'est gros et plus c'est costaud ? J'imagine qu'il faut faire de savants calculs et/ou simulations pour être sûr, en fonction du diamètre et du matériau, qu'il va résister à un choc de xx G sans plier, casser ou s'affaisser à cause d'une faiblesse structurelle dans le design ?  
Souvenirs de Pontifex III, c'était pas si trivial de faire un pont qui tienne la route alors un arceau automobile

Le dash avec tout le monde en place

Une vidéo en «  action »
https://youtu.be/7pi4-lJxyFw?si=NVCQocHOXM5ctgxG
 
Je me tâte pour la couleur de la plaque métallique, ça va sans doute être un gris métal classique

Je suis parti d'un demi arceau du commerce pour cela, c'est mon premier, je débute y compris dans la soudure, donc je ne voulais pas partir from scratch. Je pars d'une base étudiée et fabriquée par un pro.

Ce qui est de "ma conception" c'est le renfort vers l'avant de la voiture et ça je l'ai piqué sur les design des F production miata aux US :

Sacré boulot Quel bonheur de voir ce topak redevenir bien actif

Merci

Pas grand chose à poster ces jours-ci. J’avance sur le faisceau de la supra V12.
Ça me permet de remettre en cause le faisceau que je prévoyais de faire sur ma S12. Je pensais prendre une Maxxecu Race accompagnée d’un PDM20 de chez Maxxecu également.
Sauf que sur les groupes Maxxecu je vois pas mal de gens avoir des soucis et devoir faire marcher la garantie..
En sachant que le PDM coûte la bagatelle de 1880€ en version « premium » (en gros le PDM + les connecteurs déjà pré-sertis avec 5m de cable).
 
Je pense finalement utiliser les sorties de la Maxxecu pour piloter des bons vieux relais et utiliser un micropdm (500€ pour 14 sorties) qui viendront piloter des relais. (Prévoir de rajouter 170 balles de douanes/tva)
Une boîte à relais (16 relais)/fusibles , c’est 150€.
 
Donc j’ai soit la solution 1 : PDM20 pour 1880€
Soit la solution 2 : micropdm + 16 relais pour 800€
 
La différence me paye la wastegate, la dump et quelques pièces en titane pour la downpipe/ligne…

j'avais déjà remarqué que chez maxxecu les ecu sont bon marché (tout est relatif ), mais le reste vindieu.
200 boules le moindre adaptateur CAN, 100 balles le boitier de puissance allumage.
 
150 le capteur éthanol continental qui est à 50 sur rockauto

A 1800 balles t'es dans les prix des PDM Motec...
 
A priori le seul PDM "bon marché" auquel je ferais confiance ça serait les AIM. Et encore c'est pas tellement bon marché mais vu que t'as un bon dash avec, ça se discute

Ouais clairement ils se gavent (notamment exelixis). La pauvre boîte à fusible 5 relais Chinoise à 25€ avec les quelques câbles déjà préinstallés est à un tarif recommandé de 156€. Exelixis la vend 200 balles
Après, ils proposent une sélection d’outils pertinents.
 

C’est ça.. donc là un module « micropdm » qui va juste switcher des relais ça ira très bien.  
Je me tâte à ouvrir une activité pro dans ce domaine, on va voir si l’activité prend un peu d’essor. Parce que niveau matos y’a quand même un peu d’investissement (suivant le degré de finition attendu sur le faisceau) avec les 1500 pinces à sertir, la gaine thermo dr25 que tu dois commander en bobine de 150 pieds… en pro ça serait un peu mieux pour au moins pas manger la TVA et avoir des réducs chez certains fournisseurs..
 
Comme le proprio de la supra v12 veut un faisceau « basique » mais que j’aimerais avoir un faisceau vraiment propre type « racegrade » pour faire la démo de mon savoir faire, je risque de faire la s12 en full DR25/Raychem boot dans tous les coins, fil tefzel bien tressé…

Faut arrêter avec cette caisse elle a rien pour elle en plus d'etre un cerceuil