Reprise du message précédent :
Autre sujet chassis en cours sur la barquette, les suspensions.
 
Les spring isolator en TPU 95A sont imprimés, infill à 25% ca devrait etre assez solide
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/213731
 
On les colle dans la coupelle (pour faciliter le montage et éviter qu'ils ne bougent en cas de décompression
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/213732
 
Puis on installe les corps fileté, ils sont également collés pour éviter qu'ils ne tournent lorsqu'on les règles.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/213733
 
Puis bumpstop, rondelle, et silentbloc inférieur OEM
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/213734
 
On installe le silentbloc supérieur, la rondelle supérieure et on serre le tout,je règle le corps fileté au plus haut pour mettre en contact le ressort et le spring isolator le temps que ça seche.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/213735
 
Le spring isolator passe pas trop mal, le ressort ne bouge pas d'un poil.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/213736
 
Je vais les installer le we prochain je pense, quand j'aurai fini de souder la caisse, même si le réglage ne sera pas encore là car la voiture est sans moteur, mais au moins je pourrais voir si je suis bon en terme de réglages (que je ne suis pas trop bas ou trop haut) et que les ressorts sont à la bonne taille. J'ai pris les précos spec miata, normalement ça devrait etre bon, limite un peu trop haut vu que la voiture sera plus légère, mais j'ai de la marge de réglage normalement.

Je suis curieux de voir ton expérience avec le TPU !
En tout cas, félicitations pour le boulot..

Vu que la barquette va être suralimentée un jour ou l'autre et que je n'avais pas de radiateur de spare pour l'assembler, j'ai commandé en Pologne chinoise un radiateur gros volume en Alu, avec deux ventillateurs que je raccorderais probablement en direct.
 

 
Puis aujourd'hui j'ai fini de ressouder le chassis, j'ai fait la dernière tourelle de suspension qu'il me restait

 
Ainsi que l'arrière du siege conducteur

 
J'ai rebrossé les soudures, passé un coup d'apret puis je suis passé à la fixation de l'arceau, autant a chaque fois on galérait, ben sur une voiture déjà dépouillée ça a duré 15 minutes chrono, je l'ai posé, fixé d'abord les tourelles de ceinture de sécurité, puis percé au niveau des pieds de l'arceau arceau en place, écrous, rondelles, contre plaque

 
Puis, il me restait du temps, donc j'ai sorti la scie sabre, pour que la barquette devienne enfin barquette

 
quelques coups dans la baie de pare brise et c'est bon

 
J'ai positionné les sieges baquet d'elise pour voir ce que cela donne, je pense que ça va être parfait.

 
Je vais commander du tube en 40mm d'arceau, faut que je rajoute une harness bar sur le demi arceau, et j'aimerai bien aussi lui faire des door bars qui vont jusqu'a l'avant, mais pour ça, il faut cintrer....
 
Je vais déjà essayer de faire la harness bar et on verra après.

Tu lui mets des portes ? Des portes soudées ? Tu laisses ouvert ?

Tu vas pas ajouter + de poids que tu n’en a enlevé en virant la baie de pare brise ? J’imagine qu’il va te falloir un morceau d’arceau sur l’avant pour éviter d’être décapité

 
Oui elle aura des portes (coupées sur le montant également), j'ai pensé aux portes soudées en effet, mais j'attends de voir ce que je fais pour l'arceau.
 

 
Au début je voulais n'avoir qu'une partie arrière sur l'arceau et des pieds qui vont vers l'avant comme cela
 

 

 
Problème, mon demi arceau est trop bas, car il s'agit d'un modèle pour garder la capote.
 
Donc je vais probablement essayer de compléter celui ci avec une partie avant un peu sur ce modèle
 

 
J'ai commandé chez Polycar concept du tube en 40mm, une notcheuse, je vais déjà essayer de modifier l'arceau existant et m'entrainer sur de la soudure de tube (vu que c'est épais, j'espère que ça le fera) on verra si j'arrive a me démerder ou si je ferai appel à un pro (ce que je voudrais éviter, j'ai bien envie de tout faire moi même)
 
Pour le poids, c'est pas une question de poids le fait de couper le parebrise, c'est une question de fun, le parebrise et les montants sont finalement légers, non c'est vraiment juste parceque c'est fun

C'est con que tu sois un peu loin, je pourrais te faire les soudures facilement.

Ils sont top Poycar concept. J’avais commandé tous mes tubes en 38x2.5 chez eux le lundi à 14:00 je les ai reçus le mardi à 9:00…
Ça se soude plutôt facilement comme c’est bien épais. Tu peux forcer sur l’intensité pour avoir une bonne pénétration et ça tient vraiment bien
La notcheuse c’est une bonne idée, les gueules de loup m’ont bien saoulées et j’ai flingué la peinture de l’aile arrière droite que je venais de refaire  

Pour être parfaitement dans le topic, dernier composant important pour la barquette reçu, la gestion :  
 

 
Il s'agit d'une Speeduino Plug and play de chez PBP, modèle pour les NBFL 1.8, donc qui correspond à mon moteur, mais pas du tout à mon faisceau (NA 1.6 US), donc j'ai acheté les connecteurs spécifiques de nbfl et je vais donc recabler mon faisceau intégralement, des heures de bonheur et de fun assuré devant moi.
 
La gestion comporte un circuit complémentaire pour la gestion de la régulation de l'alternateur de nbfl (pas nécéssaire car j'utiliserai un alternateur autorégulé de NA 1.8, oui la barquette c'est un peu frankenstein), ainsi que le controleur pour la large bande (la sonde est fournie avec la gestion).
 

Aujourd'hui j'ai attaqué le travail de chaudronnerie sur la barquette, l'objectif est de voir si je suis capable de modifier l'arceau comme je le souhaite, pour l'instant je commence simple, je veux faire une harness bar et rajouter une double croix sur l'arrière.
 
Pour cela, j'ai reçu une notcheuse pour faire des gueules de loup avec un trépant de 40mm

 
Premier essai plutot concluant, beaucoup d'huile de coupe, la perceuse vraiment pas vite, par contre la notcheuse est pas extrèmement bien centrée, le trépand n'est pas au milieu du tube, du coup j'ai du finir avec la disqueuse et la lime électrique, c'est pas parfait

 
J'ai du coup modifié un peu le plateau de support en rajoutant une rondelle, ça me permet de décaller un peu le plateau et je pense le recentrer

 
ça semble mieux, meme si pas vraiment 100% non plus

 
Du coup l'atelier mécanique s'est transformé en atelier chaudronnerie, j'ai sortie la scie sur table, oui je sais une scie a bande serait bien mieux, mais j'ai déjà quand même vraiment beaucoup d'outillage et ça fait le taff quand meme.

 
Je fais la deuxieme gueule de loup et le test fit est parfait, ça rentre pil poil

 
L'ajustement est bon

 
Du coup préparation des supports

 
Et pointage

 
Sauf que sur les derniers points, ça se met a faire des projections de taré et le bain de fusion est dégueulasse, je regarde, plus de gaz....
Donc je vais devoir me contenter de faire la croix demain sans la pointer.
 
J'en ai également profiter pour enlever le reste de parebrise et faire un grand coup de propre, j'ai plein de morceaux de verre partout et j'arrete pas de me mettre dans les mains

 
J'ai aussi attaqué le moteur, en commençant par le joint spi de vilo coté boite, il a été coriace, malgrès le fait que j'ai l'outil adapté



 
J'ai aussi fait un peu de rangement, rangé le moteur de la 4L sur mon meuble a moteur (il est solide, le meuble ikéa) pour mettre le BPZE sur le support moteur pour lui faire tous les joints et la distrib.

Les ajustements sont top avec la notcheuse, t’as bien fait d’investir dedans !
 
Je m’étais fait des gabarits en imprimante 3D pour mes gueules de loup mais bon… à la meuleuse c’est complexe
 
Sinon sur un sujet « prépa », j’ai attaqué aujourd’hui la réal d’un faisceau de V12 (1GZFE) pour une Maxxecu Pro. Le swap est monté dans une Supra MK3
Là je suis dans la phase d’étude de l’existant et surtout voir comment répondre aux exigences du proprio.

Ça rentre légèrement au chausse pied

T'as une photo de l'auto entière ??

Faut être un peu cintré
 
Déjà se faire chier à trouver ce moteur
Qui est probablement une enclume
Qui doit couter un bras à préparer pour le peu de pièces perf qui doivent exister
Pour le mettre dans une supra mk3
 
Bref c'est génial

Ce topic  

@Joel continue de nous faire rêver, je lis chacun de tes postes avec grand plaisir !

@tamiya bon dieu mais pareil, qu'aucun de vous ne se lasse d'HFR par pitié !

Effectivement !! Il a dû le passer en carter sec parce que ça ne passait pas sinon..
Par contre il y a quelques endroits où, a mon avis, il n’y a pas assez de marge.. (la pompe de DA par exemple)

Regarde sur insta thev12supra.mk3
La seule photo que j’ai pris d’un véhicule sur la journée c’est ça

 

Le propriétaire est un peu cintré ouais
A priori moins de 10000 blocs produits sur 30 ans.
Vis à vis du poids j’en ai parlé avec lui et il semblerait que ce soit pas si différent.
D’un côté on a le 1GZFE, bloc en aluminium d’après le proprio, avec une admission en 12 papillons et pas de turbo
De l’autre on a le 7mgte, bloc en acier, avec tous le matos pour fonctionner en turbo.
 
Pour la boîte il a gardé la boîte meca d’origine de la supra, une r154
 

Les tubes de Joel ont l'air effectivement cintrés .

Tout pareil .

j'avance doucement aussi de mon côté mais ce sera du très standard

la saxo démarre, j'ai câblé le capteur éthanol, je relocalise l'ECU dans l'habitacle vu que
1/ le boitier ouvert/fermé 10 fois à mon avis il est plus très étanche (montage pnp dans un boitier d'origine)
2/ pour la connexion à tunerstudio c'est plus pratique
3/ le boitier de commande de la wideband doit être à l'intérieur d'après le fabricant, pas étanche, donc autant que ce soit à côté du calculateur de toute façon.

Par pure geekerie je voulais une LSU ADV, j'ai acheté un boîtier spartan 3, ça fait très cheap pour 300 balles en tout.
Le kit wideband LSU4.9 de prosport contrôleur, sonde, mano compris que j'ai revendu faisait bien plus propre (150 à l'époque, ça doit être 200 maintenant mais pour le matos ça les vaut je pense)

Trackday we prochain mais ce sera en ECU d'origine probablement

Étapes suivantes :
- carto à l'arrache sur moteur d'origine
- montage de ma boite MA de C3 avec quaife dedans, en commande à câbles qui prend moins de jeu que l'origine et permet de remonter les tôies pare chaleur sous la caisse
- cloisonnement de carter, je me vois pas rouler en semi + quaife sans ça
- montage d'arbres groupe N récup de ma précédente saxo, puis carto propre faut que je trouve un tuner dans le coin (sinon je fais du EMS à distance + location de banc )

et pour l'année prochaine j'ai mieux en moteur dans le garage, mais faut que je statue sur ce que je fais pour la boîte MA qui risquerait de pas tenir le choc
j'ai pas envie de passer en BE (cardans sur mesure, tant qu'à faire on change les moyeux au passage pour mettre plus gros, ah ben tiens tant qu'on y est on change les jambes de force pour du costaud/carro augmenté )

et devoir passer un CT avec la pollution me casse les noix, j'ai envie de prendre un C15 et de le swap JP4 turbo
 
mais je casse ma saxo d'abord

c'est le nouveau delire les C15 en ce moment

on en trouve des un peu pourris à pas trop cher encore (500 balles quoi)
la hype prend pas vraiment, et comme c'est des vieux qui les vendent ils sont pas au courant
 
quand tout le parc appartiendra à des jeunes connectés ça va faire mal

Il y a le 1UZ sinon, plus léger que les deux autres et probablement même puissance en gros que le 1GZ
 
Mais je cherche pas la logique, ça laisserait aucun plaisir

Ça me dérangerait pas de mettre ça dans la Silvia, même si en soit ça risque d’être plus lourd que le 4 cylindre en fonte que j’ai préparé. Pour sortir 300ch remarque ca reste un truc bien plus simple que le v12 qu’il monte dans la supra !

Hébé ça bouge bien ici en ce moment

Par contre Tamiya le swap V12, WTF . En plus il sort pas grand chose d'origine (rendemeent 61ch/L, il glande rien !), y a de la grosse prépa prévue ?

joel sacré boulot comme d'hab

Après la harness bar, place aujourd'hui a la croix au niveau de la partie arrière pour ne pas avoir qu'une simple diagonale mais une double, cette fois-ci il ne faut plus notcher à 90° mais à 40
 

 
Bon on va pas se mentir c'est vachement moins simple qu'une simple barre droite, j'y ai passé la journée et les ajustements sont quand même un peu moins bons





 
J'ai déjà commandé des goussets pour renforcer la partie centrale, il m'a fallut globalement 5h pour faire cela, avec beaucoup d'ajustements à la meuleuse et à la lime électrique
Faute de gaz pour souder, je suis passé au moteur, et donc oui, il était bien plein d'huile, au moins il n'est pas bloqué
 

 
Sous le cache culbuteur, c'est vraiment propre, pas d'huile cramée, les AAC semblent impec.

 
Rien de trop grippé, par contre il faudra que je passe toutes les vis au touret, elles sont toutes rouillées en surface. Y a un peu d'huile au niveau du vilo, mais finalement pas tant que ça
 

 
Je sors les joint spi avec l'outil qui va bien, ceux-là au moins sont sortis immédiatement

 
Nettoyage, et joints spi neufs.

Ah c’est sûr que niveau rapport prix / puissance c’est difficilement justifiable… il doit être à 15000 de matos pour sortir 280/290ch et 450nm
Là où il est joueur a mon sens c’est qu’il n’a pas ouvert le bloc pour vérifier a peu près la santé.
 
Il veut tourner en grip sur piste avec et le montage d’un turbo est envisagé. Il est soudeur de profession donc il va pouvoir s’amuser a faire des collecteurs mais pour passer les turbos ça va être compliqué  

J'ai réussi à trouver une vidéo des runoffs de la F production et E production aux us ce WE où on retrouve plusieurs barquettes de mx5 qui sont un peu mon inspiration.

Ces trois là on le retour vers l'avant au niveau de l'arceau qui me plaiy bien, je pense que je vais m'inspirer de ça

Sinon il y a ce type aussi

Par contre toutes ont le spoiler qui continue le capot, il faut que j'arrive soit a me faire soit a trouver cette pièce

Je suis pas fan de mx5 mais ça doit être bien fun

Ah ouais en fait c’est vraiment super con
Ça fait un peu Porsche Speedster (désolé j’ai pas une culture automobilistique de dingue donc je connais pas d’autre modèle notable avec le même style)

Schorpe 550 Spyder  :

J'aime bien celle-ci :

y'a des fétichistes des arceaux torturés là
 
autant se barrer sur un crawler si c'est les tubes qui vous font de l'effet
 

 

Les caisses de drift US avec l'arrière découpé remplacer en tubulaire genre 350z   rouler sur la route tranquille avec , c'est débile mais j'adore

Le dashboard avance petit à petit. Il me reste à dessiner le « bracket » qui va tenir l’afficheur MFD32S de chez CanChecked. Il sera pris en sandwich sur la plaque métallique et je vais imprimer un diffuseur en filament transparent pour la shift light
 

On veut voir la caisse a 300+ et avec plus de une bar      
 
Full vdo j'ose pas imaginer le prix de la planche de bord

Va falloir que je bosse l’aéro
 
Pour le prix, c’est « pas si cher ».
Je regardais du côté des Stack à la base mais 300 balles pour un pauvre mano je pouvais pas m’y résoudre. L’autre chose qui me plaisait pas trop était de devoir ajouter des capteurs spécifiquement pour les manos alors que tous les capteurs seront déjà câblés sur la MaxxECU.
 
Du coup la solution était toute trouvée : VDO propose une gamme « singleviu » qui lit les infos sur le bus CAN.
Le prix est plutôt raisonnable : 70€ par Mano en 52mm, et 200 par Mano en 80mm. Soit « seulement » 700€ pour les 6. En comparaison, l’écran multifunction CanChecked au milieu c’est 450…
Les manos en 80mm ont chacun un petit LCD :
- le compte tour possède un totaliseur d’heures
- le compteur de vitesse possède un totaliseur de km
 
Pour finir, le petit Mano un peu pété au milieu c’est un truc que j’ai fait hier soir :
- un afficheur 7seg avec un backpack TM1637 (5€)
- une carte Arduino « canbed » (30€)
- une carte RTC chinoise (3€)
- un commutateur rotatif (3€)
- une petite impression 3d en ABS et une chute de piexi transparent pour faire la vitre du Mano (0€)
Il faut encore terminer le firmware mais en gros le but est de pouvoir afficher telle ou telle valeur du bus CAN de manière visible (l’AFR par ex)

le taff électronique entre la conception et prog , sans même parler de la future carto , le cablage  
 
C'est la que tu te dis qu'un ecu semi stock avec obd c'est pas si mal   pour une utilisation daily +  
Pour un tracktool par contre c'est un autre délire  
 
On est sur un autre registre mais la caméra ayant décidé de décédé , je me dis que filmer au téléphone c'est moins chère mais pour trouver de bon support c'est un peu galère  
Entre en vue sur le tdb , en plafonnier pour une vue on board faut que j'essaie 2/3 config différente , voir si c'est exploitable avec les vibrations

Le boulot est impressionnant .

Fluke 115 à 300 balles au lieu d'un Uni-T à 50 balles ou d'une obscure Chinoiserie, Monsieur se donne les moyens .

Est-ce que les outils Foxter sont bien ? Ça m'a semblé un poil plus cher que Action, et l'odeur de Chinoisium est tout aussi forte .

Tous dépend le prix , tu peux pas trouver du Magnusson d'occasion ? Ou lidl  
L'outillage action c'est low cost quand même et c'est moi qui dit cela   , t'a 2/3 truc potable qui dépanne bien , les set de tournevis a 4 balle et autre c'est correct pour le prix , mais d'autres truc ont l'air limite limite  
La gamme 20v action avec la lampe , la perceuse sont pas mal pour le prix

Tu me diras ton ressenti, j’ai un vieux Samsung Note 10 deglingué qui pourrait me servir.. sinon j’avais repéré une GoPro-like chinoise à 150 balles sur Amazon : https://www.amazon.fr/AKASO-Télécom [...] merReviews
 

 
Franchement c’est allé assez vite ! Par contre couper les bords de la tôle à la cisaille c’était pas l’idée du siècle car c’était plein de vagues.. je me suis fait chier a planer la tôle sur une enclume et la massette..
 
Rien à dire de particulier sur foxter, c’est équivalent à dexter/magnusson..  
La lime s’encrasse un peu vite quand tu ponces le plexi mais c’est à peu près tout ce que je peux te dire
 
Le Fluke c’est mon cadeau d’anniversaire d’il y a quelques années, c’est du bon matos et il ne me quitte plus !
L’autre outil qui coûte un peu cher niveau électronique mais qui m’a changé la vie c’est le fer à souder « Weller WSM 1 ».  
Pareil, cadeau d’il y a quelques années.. chauffe instantanée, panne interchangeable en 2s suivant que tu veuilles faire du « gullwing » ou faire des trous dans du plastique
En petit instrument pratique et pas cher il y a l’oscillo portable à 50 balles : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B09B5 [...] asin_title
Pour dépanner une caisse/checker un capteur PMH c’est parfait

Question, c'était pas moins cher et plus opti d'avoir un dash full screen avec des valeurs qui passent en fond rouge quand elles sont hors tolérances ? J'avais essayé une Léon supercopa avec ça et c'était vraiment sympa et lisible.

Sinon, j'ai une question pour les bricoleurs du topic: vous feriez comment pour fabriquer des cales d'étrier, j'entends par là  prendre les bonnes.mesures pour que ça fit parfaitement? Et certains sont chauds sur autocad ? J'ai vraiment peur de faire de la merde.

Je vais acheter des étriers de 991.2 GT3 pour le daily, jveux des freins bordel.

Un truc à ne pas négliger, c'est le CAD pour "Cardboard Aided Design", avec donc des semi-protos en carton avant de tout usiner .