Reprise du message précédent :
Hello !
Je suis en train de lorgner sur les boîtes séquentielles…
J’ai repéré deux modèles qui serait adaptés :
- Sadev SCL82-17
- Quaife QBE60
 
C’est pour monter sur la Silvia. Usage circuit/course de côte, 1L8 turbo de 300-310ch et 350/400nm
 
Vous avez des connaissances qui ont déjà monté ce type de boîte ?
 
Merci beaucoup

Elle a déjà roulé au moins ?

Dans sa précédente version, oui, pas depuis le nouveau collecteur tubulaire et le turbo un peu plus gros.
En gros ma boîte actuelle est foutue donc je vais pas pouvoir rouler avant d’avoir une solution..
 
La j'ai récupéré un kit de synchros + roulements pour ma boîte (une FS5W71C) que je vais utiliser pour la remettre un peu d'aplomb.
Je sais cependant qu'elle va pas tenir très longtemps et le fait de pouvoir câbler l'ECU pour faire un shiftcut + me simplifier la vie sur le rétrogradage m'arrange bien.
Et puis après avoir fumé plusieurs 10aine de k€ ce serait la cerise sur le gâteau

ça dépasse de combien ?
C'est quoi l'épaisseur du joint d'origine ?

Un joint adaptable plus épais/une cale ça pourrait faire le taf
Genre https://www.veritec-competition.com [...] metic.html

Sur TU5 1mm de joint en plus ça fait en gros 1 point RV en moins, ça doit pas être bien différent (la flemme de calculer )

Et 14 c'est beaucoup trop, en AAC d'origine pour rouler sans gestion comme un shlag dépasse pas 12 grand max, voire même 11 comme un F4R d'origine ce sera bien
Il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner à augmenter le RV, on parle de qques malheureux chvos entre 11 et 12.

Il est très élevé sur les atmo véner (>13) déjà pour compenser la fermeture très tardive de la soupape d'admission quand il y a des gros arbres (RFA), donc le même sur une distrib d'origine tu casses tout

Dépassement piston 11mm    oui oui pas de faute  
Donc c'est pas le 0.1mm d'écart entre joint origine ou joint f4r

Après j'ai vu une paire d'arbre catcam les plus gros de clio 3rs    
 
Mais oui quel gain pour le RV ... Que j'ai des arbres clio 2 rs pour l'instant , 170cv stock  
 
Les RV énervé pour f4r c'est 12/12.5/12.7 pour les gros pistons  
 
Pas de gestion stock , c'est pas possible vu la prépa , faudrait un speeduino au minimun

Je rejoins lapattefolle, 14 c'est vraiment beaucoup vu ta config actuelle.
Tu peux pas choper un bas moteur de f4r ? Histoire d'avoir un truc pas trop "frankenstein"

Swap f4r c'est plug and play , c'est pas le problème
Un f4p ou f4r de Scenic a 200 balle pour 120/130cv , mais aucun intérêt côté perf à part virer l'injection en crystal  
 
Sauf qu'un f4r de clio RS , c'est 1000€ pour 170cv avec des bornes  
Vs les 140 actuel , cela n'est pas vraiment rentable  
Un clio 3rs avec ajout d'arbre on est sur du 2000€ 1500+500  
Pour sortir 220cv , cela commence a causer mais c'est plus que le prix du projet totale  
 
La un bas moteur ide + culasse f4r on était sur 200 balle de budget  
Speeduino 150€  
 
Bref bien loin du tarif normal , je vais continuer mes recherches , une culasse de f4rt aurait une chambre ronde comme l'IDE , il faudrait refaire les calculs avec cette base la

Question aux membres qui ont déjà fait du porting sur leur culasse.
Vous finissez le porting par une passe au papier de verre ?
Si oui, jusqu’à quel grain ?

Admission ou échappement ?  
T'a des "boules" de ponçage / polissage en nylon sur Aliexpress cela va jusqu'au 600  
 
J'avais passer sa pour finir de nettoyer la merde de ma culasse , pas vraiment du porting , mais c'est le même procédé a la dremel dans le conduit de culasse  

La comme il faut faire un « vrai porting » côté échappement et admission, je compte attaquer à la dremel + fraise carbure
 
En fait je me demandais comment avoir un rendu propre. Je vais regarder ce dont tu me parles.
Il va falloir que je change de dremel je pense car la mienne le variateur de vitesse est mort et elle est en mode on/off

 
Si j'ai bonne mémoire sur l'échappement il faut bien polir pour faciliter l'écoulement des gaz, mais sur l'admission dans l'idéal il faut une surface légèrement rugueuse pour favoriser le mélange air/essence.

j'imagine que c'est le dôme 11mm ? et en périphérie ça dépasse beaucoup ?

C'est un peu évident si tu veux enlever de la matière    
Celle action avec flexible   faut un flexible ultra fin et si possible protégée , t'a vite fait de rapprocher le flexible dans un angle et donner un coup sur la culasse ou pire côté soupape  
Si besoin envoi un message je t'enverrai un lien Ali

C'est pas la même forme , d'où le fait de devoir entailler la culasse ou prendre une culasse de clio 3  
 

 
Piston de clio 2 , tu vois sur les côtés t'a rien , la chambre côté culasse est carré  
 
Alors que les clio 3 / f4rt sont rond , comme les miens d'IDE

J'ai reçu un truc rigolo    
 

 
(calculateur programmable PnP sur base megasquirt, dans boîtier d'origine)
 
Je vais avoir plein, plein de questions

Bienvenue au club !

C'est pour quel véhicule ?

A base de quel processeur ? MS2 ? MS3 ?

c'est un arduino dedans là?

Je pense que c'est une MS2, mais en fait le mec a tellement fait de la customisation pour moteurs PSA que savoir quelle MS est derrière a peu d'intérêt car il file une doc. (tableau de bord entièrement fonctionnel vitesse compte tours essence températures huile+eau, le coquin gère même le voyant moteur avec le petit allumage de 2s et pour les acharnés, LA CLIM, L'EGR )

(Custom pour saxo vts 16v / 106 s16 version L4 en calculo 3 broches)

Tout est préconfiguré, tu branches, tu tournes la clé, ça démarre.

Bien sûr sans wideband ça n'a pas d'intérêt (j'ai, faut que je la monte, et tant que j'y suis capteur éthanol avec).

Et donc j'arrive avec mes premières questions, des avis sur les cartos d'origine/stratégie d'injection par défaut ?

(Table 2 d'injection, c'est une multiplication de la table 1. Bien regarder les régimes c'est uniquement pour cruiser)

Carto SP98, derrière E85 en bascule bicarto mais j'utiliserai pas vu que j'ai un capteur flex :

Cible AFR pour Autotune et correction :

Mes principales questions donc...

Faut savoir que le TU5J4 a un capteur MAP d'origine (+ mesure baro), et le TPS est probablement utilisé par la carto d'origine.

C'est ma première mais j'ai largement étudié le sujet, et j'avoue, c'est clairement regarder fdb qui m'a fait me lancer.
Déjà je tombe sur une stratégie que je connais pas : AlphaN avec correction MAP à bas régime.
Quel intérêt par rapport à une carto MAP pure ? (speed density comme on dirait pour se la péter)

Plus stable, plus réactif ?

En épluchant les internets j'ai surtout vu du alphaN sur les prépas ITB qui rendent l'utilisation d'un MAP compliquée.

Autre remarque que je me fais : 13.5 d'AFR à pleine charge, c'est pas un peu pauvre ? J'aurais mis 12.5 moi.
(AFR corrigé essence of course, faut le comprendre comme lambda*14.7, pas le vrai AFR)

Un arduino c'est absolument pas du tout fait pour un environnement automobile
 
C'est un STM32 tout con, mais c'est bétonné niveau protection des entrées/sorties (et c'est déjà 10x plus puissant qu'un arduino)
 
(j'ai jamais regardé à quel point le speeduino était un truc amélioré pour l'automobile mais ça m'inspire pas confiance)

c'était un peu mon étonnement car ça y ressemble assez au 1er abord

J'ai regardé des teardowns de calculos Renix du début des années 90, je pense qu'un Arduino fait mieux (pas des masses, mais mieux quand-même).

C'est pas pour une question de puissance de calcul que je dis qu'un arduino c'est pas fait pour une auto, mais pour une question de protection des entrées sorties.
Sur un arduino tu fais une connerie de câblage, il y a un shunt quelque part : ça crame.

Un calculateur auto c'est pas mal protégé de partout, isolation, courant que ça encaisse. Et probablement même qu'un calculo d'origine est mieux armé qu'une megasquirt de ce point de vue

J'ai la réponse du mec qui fait le boitier (et qui accessoirement connaît très bien les TU et les EW).
Il répond vite et il parle français, appréciable
 
La stratégie TPS+MAP combinés c'est tout connement parce qu'il y a une vanne de ralenti, TPS tout seul ça marche pas...
 
Mais il me dit que d'origine ou pour une prépa pas abusée (arbres < 300° ) une carto MAP injection et TPS allumage ça va très très bien il a eu de bons résultats selon lui.
Que sur EW le capteur map vibre beaucoup sur le collecteur et que compter faire du temps réel avec c'est compliqué, mais que sur TU pas de souci.
 
Et sinon c'est du matériel custom en fait ! (STM32F4, bien plus puissant selon lui)
il s'appuie sur la suite logicielle megasquirt mais c'est pas une carte MS derrière.
 
Tout n'est pas possible avec, mais ça se voit que le mec a pensé à plein de trucs et surtout son support est excellent (présent sur des groupes , à 580€ + envoi d'un boitier d'origine magneti marelli pour l'instant je trouve le Q/P assez bon).

Et sinon j'en ai chié comme un con à connecter le truc en bluetooth sur un mac, ça marche, je touche plus à rien (si ça en aide : faut pas connecter dans le menu bluetooth du mac, faut laisser faire tunerstudio)

J’ai reçu mon turbo électrique !

c'est un "compresseur"

Nouveau sèche cheveux Dyson ??  

Il faut conserver le thermostat ?  

C’est nickel pour sabler l’intérieur du moteur
 

   
 
 
Haha je l’ai viré. D’ailleurs à la place de tous les raccords à lèvre pour tuyau en 35mm je fais souder des raccords dash20. La pompe est en dash16 d’ailleurs..

c'était un cadeau bonus d'un catalogue VPC? curieux je suis

Moi je suis pressé d' avoir son feed

Non malheureusement c’est pas cadeau
Par contre si vous ajoutez un truc au panier chez ORECA et que vous les laisser mariner 2/3 jours ils vous font une propal à -10%
 

Curieux aussi de voir le comportement.
Ça va être commandé par la Maxxecu Race et c’est le PDM20 de chez Maxxecu qui va gérer la partie puissance (PWM entre autre).
Il y a, sur le collecteur d’admission que j’ai préparé, une sonde de température d’eau pour GM ainsi qu’une sonde de pression Honeywell pour surveiller tout ça.
 
La préparation de la culasse avance doucement. Pour rappel elle a été rectifiée, tous les filets ont été repercés et ont des helicoils.
Elle va recevoir des ressorts renforcés (initialement prévus pour 7m-gte), l’arbre a came retaillé, des goujons pour l’arbre des culbuteurs en titane, guides neufs, soupapes contrôlées et rodées…
Il me reste juste à faire un peu de porting, ça sera pour les prochains jours de pluie.
 
Tant qu’il fait beau j’avance sur l’arceau 6 points. Il est grandement inspiré par celui fait par Nissan et homologué par la FIA quand la s12 était engagée en rally. Je pense pas que ça passera les contrôles de la FFSA mais au moins ça renforce la caisse. Tous les tubes sont en 45/2 ou 38/2.5 en acier TU37B

tu laisse la pompe à eau mecanique ?  
Comment elles se gerent a 2 ?  
 
Si ton moteur est eteint, la pompe à eau elec arrive a tirer de l'eau malgré que la pompe à eau meca ne tourne pas ?

La pompe à eau d'origine est modifiée :
- l'hélice a été extraite
- le carter de la pompe a été "porté" pour faciliter le flux

Du coup la pompe ne sert que de "bouchon" pour le bloc.
Davies Craig indique que la pompe électrique peut être utilisée en complément d'une pompe mécanique toujours fonctionnelle et pour ce faire il faut simplement percer plusieurs trous dans la plaque du thermostat pour laisser un filet d'eau passer.
Selon la documentation l'hélice de la pompe mécanique freine le flux mais ne l'empêche pas complètement et de ce fait le montage est "possible" (bien que pas optimal).

Le montage recommandé par Davies Craig est celui que j'ai fait (dépose de l'hélice).
Le montage idéal selon Davies Craig c'est la "block plate".

Initialement je pensais faire découper au laser une "block-plate" pour visser à la place de la pompe et obturer l'emplacement original.
Il aurait suffit de souder directement dessus un raccord dash en face de la sortie du bloc pour récupérer le flux. Malheureusement ça tombe en plein dans la courroie de distri donc j'ai laissé tomber..
 

Passer en thermostat piloté pourrait être encore mieux que bidouiller le passif.

En tout cas c'est super intéressant et j'ai hâte de lire la suite de ton montage  

Plus de thermostat plus de problème
Comme c’est l’ECU qui va gérer la pompe, la vitesse de celle-ci sera asservie à la température. Après c’est important d’avoir un duty cycle mini à 20 ou 30% pour que le flux circule un minimum et chauffe uniformément

Clair c est the feuilleton a suivre  

Je l'ai fait sur la RX-7 il y a 4 ou 5 ans, meilleur investissement sur la voiture. Avec une plaque usinée spécifiquement pour optimiser le flux a la place de la pompe a eau mécanique.

C'était l' autre feuilleton à suivre
Super bien expliqué , hyper intéressant le porting

J ai bien aimé lire