Reprise du message précédent :
Même si c'est pas le même moulin tu devrais check les vidéos de Miata dad sur YT, très bon tuto sur les OCCs :
https://youtu.be/5gAU9j17vHg

En gros j’ai déjà mon setup optimal « selon la théorie » :
Le carter d’huile dégaze dans un séparateur huile/air d’origine qui relâche l’air via une valve PCV qui ensuite va dans ma catch can qui ensuite va dans l’admission.
C’est que comme j’ai un séparateur d’origine, je me demandais la nécessité d’en rajouter un autre en termes d’efficacité

J’ai fait quelques recherches cette nuit et au final c’est sur le site de radium que j’ai trouvé ce que je voulais.
 
-> À l’origine j’étais donc en montage OEM (no shit )
 
-> Ensuite j’étais passé en closed loop (avec la contrainte du MAF comme j’étais en gestion Nistune). Ça impliquait beaucoup de piping…
 
-> La je vais passer en open loop
 

Cela m'intéresse aussi , que je goudron incurable dans l'admission   je compte pas recommencer avec l'egr et les vapeurs d'huile
 
Par contre tu trouve pour le montage ? Les tunings c'est tous en dash , alors qu'on parle de simple durite côté moteur  
 
C'est qui c'est farine qui avait fait X3 côté diamètre par rapport à l'entrée d'origine ?  
 
Sinon sa va finir en bidon coincé dans la baie moteur pour test   savoir si cela crache beaucoup

La catch can OBP que j’ai pris est en dash 8, du coup là je vais mettre des raccords dash 8 -> durite 13mm.
Comme mon couvre culasse est en 15mm et mon séparateur en 22 il faudra que je cale des réducteurs.
 
Niveau raccords j’ai passé tout mon circuit de carburant en dash6.
Le refroidissement du turbo en dash6 également.
Lubrification turbo en dash 4
Déport filtre à huile, radiateur huile, thermostat, en dash 10
Les seules parties encore d’origine niveau « raccord » ça va être la pipe d’eau et la sortie d’eau sur la culasse.
 
Tout le dash4/dash6 est en PTFE.
Tout le dash 10 est en caoutchouc/nitrile classique
 
J’ai tout simplifié au max : plus de valve de régulation du ralenti, de vanne de ralenti accéléré, d’échangeur huile eau..
Sur la saison précédente j’avais trop de fuites.. donc la ca va être réglé pour de bon.

C'est ce que je viens de faire a l'instant    
Virer le filetage du bloc serré et tester la modine de 1.9d
C'est compatible  
Plus qu'à voir si l'installation côté flotte est possible

 
Pourquoi y-a-t'il deux circuits de vapeurs d'huile, un à pression atmo et l'autre sous vide/pression ?
 

 
Il y avait aussi le choix de l'échangeur de 1.5L DCI qui doit se monter sur les blocs F et met le filtre la tête en bas.
 
Pour la flotte, il faut regarder les sortes de durits "pieuvres" pour les DCI avec un échangeur eau-huile d'origine.

D’après ce que j’ai compris, celui du haut (côté couvre culasse), est moins exposé aux variations de pression car il est côté culasse et il n’y a pas de gros mouvements par ici (a part l’aac/culbuteurs/soupapes).
 
Par contre côté bas moteur, du fait que
- le vilo fasse flap flap dans l’huile
- les pistons entraînent des variations de pression avec leurs mouvements
- la pression de la chambre de combustion qui se glisse entre la segmentation et les parois des cylindres qui s’échappe vers le bas moteur
 
Ça génère du « blowby » et pressurise le bas moteur. Ca peut générer des fuites au niveau du carter.
Du coup on met en général une valve PCV pour aspirer ces vapeurs et les consumer dans le collecteur d’admission.
Sauf que ces vapeurs, si on les consume et qu’il y a en beaucoup, pourraient provoquer du cliquetis.
 
Alors c’est à prendre avec des pincettes, j’étais plutôt du style à dormir au fond de la classe en cours

Ah ça se tient. J'avais l'habitude de voir un passage entre le bloc et la culasse, et un seul tuyau qui sort de la culasse .

Tuning du jour :  
- Dessin et impression d’un support pour le solénoïde de boost

 
- Dessin et impression d’un support pour le limiteur de frein qui viendra dans l’habitacle pour réguler la force du freinage arrière  

 
J’ai également reçu le rail d’injection vierge, y’a plus qu’à recommencer…
 
Édit : avec les photos c’est mieux

Réception du module d’allumage, de la sonde EGT et du capteur flex fuel !

 
J’en ai profité pour déculasser. Bonne nouvelle, les internes sont comme neufs et malgré les 5000 bornes que j’ai roulé avec rien n’a été rayé ni endommagé…
J’ai repéré par où le joint de culasse a lâché, entre le cylindre 3 et 4. J’ai également pu constater que le joint de culasse Cometic a ses ouïes pour l’eau et l’huile qui ne correspondent pas bien et certains canaux étaient pas mal obstrués..
En bon gros noob j’avais pas remarqué ca l’année dernière.
Du coup ca part en joint OEM ca sera très bien avec la visserie renforcée pour tenir seulement 250/280ch.

Tu l'as prise chez qui ta mac valve ?

elle te boost la reine des neiges

Je l’ai achetée aux US chez Diyautotune en même temps que la trigger optique pour le distributeur

Tant qu’elle délivre des chevaux ça me va

C’est l’heure de l’impression de la poulie de vilebrequin en « PA11 » (Polyamide renforcé aux fibres de carbone).

 
Si ça tient pas le choc j’en ferais faire une en aluminium.
En gros je passe d’une poulie en métal triple piste (1 pour alternateur pompe à eau, 1 pour DA, 1 pour Clim) à une poulie simple piste.
L’originale fait 3kgs, celle en polyamide 300gr.
Pour les férus d’imprimante 3D :
Infill 50% en pattern grid
14 perimeters
3mm thick top and bottom layers
Nozzle .4mm hardened steel  
Imprimé sur une i3 mk3s+ firmware origine et slicé avec Prusa Slicer.

J'ai du mal à croire que ça tienne

En terme de résistance thermique ça résiste à 200°
En terme de solidité… on verra
Après si il faut que je la change une fois par an ça me va, ça me revient à peu près à 30 balles de plastique la pièce

 
 
Gaffe, le PA11 ca a une transition vitreuse à 45°C
Ca va se déformer dès la première utilisation

Tu dois confondre avec un autre.
Pour avoir fait pas mal de tests, il ne bouge vraiment pas avant 200°C
Édit : https://www.prusa3d.com/product/pru [...] lack-800g/

Bon petit fail d’impression
En gros j’ai terminé une bobine en cours de route et j’en ai mis une neuve -scellée- direct dans la boîte/séchoir qui se dévide dans l’imprimante. Sauf que visiblement la bobine scellée était pleine d’humidité et ça a fait de la merde.
Les joies de la R&D ^^
Du coup j’attend qu’elle sèche dans la drybox.
 
Pendant ce temps j’ai enfin pu refaire -avec succès cette fois-ci- le rail d’injection.
En perçant en 13.5 pour le top ring c’est encore mieux, c’est vraiment bien bien étanche et les injos sont bien maintenus. Pour le collecteur d’admission il me manquera simplement de faire les durites dash ptfe a la bonne taille pour relier tout ce beau monde entre eux.
 
Ce soir c’est contrôle des coussinets de vilo et bielle pour voir si tout va bien. Si tout roule je remonte le bas moteur et je m’occupe du nettoyage des soupapes et de leur rodage.
 
La deadline du mariage en octobre me paraît largement atteignable    
A voir si je suis joueur et que je la fais mapper par Mario avant le dit mariage..
 

curieux de voir ce que ca peut donner, ce sera poulie pour pompe à eau + alternateur?

C'est jaune normalement le recyclable    
  100 balle la caisse le viens avec le grappin  
 
  multitâche sa fait rêver , faisceau , élec , impression 3d

Ouais tout à fait. Donc pas des contraintes de dingue ni d’enjeu aussi dramatique que le « crank sprocket » (désolé j’ai pas le terme fr)

 
C’est poubelle-ception : des poubelles partout
Faut se lancer y’a rien de bien compliqué.. juste du temps et de la lecture

Quand j'avais fait ma prepa rotrex, je sortais tous mes protos en fdm, mais je faisais ensuite usiner en alu chez 3Dhubs    
 
Premiers tests :  
 

 
Version finale:  
 

 
C'etait relativement cher pour une seule piece, mais au moins j'etais serein  

Je vais voir, si j’arrive pas à avoir la qualité que je recherche avec l’impression, je ferais faire la poulie en aluminium.
Ça t’avait coûté combien la poulie ? Franchement je pense que j’ai un seuil psychologique à 300 balles

Achete un tour    
 
Il existe pas des shop qui en font ?  
Pour clio 2 RS et compagnie t'a des annonces a 80/100€  
Si t'a les plans y'a sûrement moyen de trouver un gars pour ces eaux là

 
y'a de l'instant quote sur 3Dhubs, tu upload ton .stl et ca te dis combien ca couterait en fonction des materiaux

 
Je pense que si tu re upload les mêmes stl aujourd’hui, les prix ont doublé  

D'ailleurs, pourquoi mettre une poulie crantée pour des accessoires qui ne demandent pas tant de couple que ça ni de synchronisme ?
 
Est-ce pour des raisons de solidité d'une poulie imprimée en 3D (avec moins d'efforts radiaux vu qu'on peut tendre la courroie beaucoup moins fort) ? Mais je n'ai aucune idée des efforts locaux au niveau des dents de la poulie par rapport aux rainures.

Alors je sais pas si c’était clair mais : la poulie que j’imprime (ou que je vais finir par faire usiner) est de type « micro V »
 
Naïvement je dirais que vu les nervures de la courroie servent à maximiser la surface de contact et surtout à « pincer » les stries de la poulie afin de bénéficier d’une bonne transmission de couple. Pas de crantage dans le sens transversal de la courroie donc la synchronicité n’est pas garantie (et honnêtement osef pour une pompe à eau et un alternateur).
Les efforts sont assez faibles (pour la pompe à eau) mais l’alternateur malgré tout j’imagine qu’en forte charge il tire quand même pas mal. Je monte un modèle 150A à la place du 70A d’origine. (Nécessaire car je passe en DA électrique, ventilation moteur double et électrique).
 
Bon je me suis contenté de déposer les soupapes ce soir. Globalement rien de méchant, j’ai du filer un coup de maillet pour débloquer les coupelles côté échappement mais à part ça..
 
J’ai des fissures dans la culasse    
Une fissure entre un siège et le filetage de la bougie (c’est vraiment minime, ça m’inquiète pas trop).
 
Par contre sur le cylindre 3 j’ai une fissure entre les deux sièges…

 
J’ai pas l’impression que la fissure descende ni du côté de l’admission ni du côté de l’échappement
 
C’est grave docteur ?  

 
Ah, je n'avais pas compris que c'était du support pour les flasques de la poulie .
 

 
C'est clair de ce côté.
Je demandais parce qu'on voit parfois des montages à compresseurs avec une courroie crantée, compréhensible vu le couple qui nécessaire .

C'est courant sur 1.8T 20VT VAG, et ça empêche pas de leur coller 350 chevaux facile et de les secouer comme une pute slave. Ça semble tenir le choc, donc je dirais que ça devrait être le cas de ta culasse également, mais ça dépend tellement des modèles...

Putain j’espère que ça va être comme les 20vt alors..

+1 avec Kronick, c'est courant ce genre de fissures, et idem, je connais des tas de moteurs où ça passe crème

Je vais chez l’usineur ce midi. Je lui laisse en même temps ma poulie de vilebrequin d’origine ça m’a soûlé    
 
Merci pour vos réponses

Non teste ton impression stp jsuis curieux de voir

J’y arrive pas cette p*te warp autant que mon étui pénien après le coït
 
L’usineur va me débiter la poulie pour qu’il me reste que la piste qui m’intéresse.
Il m’a un peu chauffé et du coup quand j’aurais récupéré la poulie j’emmène le vilebrequin, la poulie, le volant moteur et le mécanisme d’embrayage pour faire équilibrer le tout  

Y sait le faire   que t'a des cas où tu créer plus de problème qu'autre chose , vidéo de clio RS a ce sujet  
 
Poulie Alu du coup ? Ou modif de la tienne

La il découpe la poulie acier d’origine
 
C’est pas lui qui s’occupe de l’équilibrage, ça va être fait par une société renommée dans le coin (ASE-SEREM)

Impression de la nuit, des écopes pour remplacer les clignotants. Une des deux va alimenter le filtre à air, l’autre le radiateur de direction assistée que j’ajoute.

Je suis obligé de faire ça pour le radiateur de DA car il y a déjà le radiateur, gros échangeur, gros radiateur d’huile… et j'aimerai éviter de rajouter une couche

En gros niveau disposition ça fait
RI
RI
RI
RO
RO
RO

Avec :
R le radiateur
I l’intercooler
O le radiateur d’huile