Reprise du message précédent :

Faut que je te file le lien GitHub j’ai tout stocké dessus

Je trouve ça dingue, j'adore. Ce taff de malade  

@Logic si tu te lances, tu penses avoir la motivation pour en balancer un peu en vidéo ou pas ?

J'espère un jour passer également sur un faisceau habitacle perso et allégé pour la FD.
C'est du super taf tamiya

Merci pour vos retours
Si ça intéresse quelques personnes hésitez pas à me signaler pour que je vous file l’accès aux sources (3D, électronique, prog)

Moi je prend, j’ai toujours voulu un PDM dans l’Atom

Moi aussi mais plutôt par curiosité, peu de chances que je me lâche un jour sur un tel projet.

Tests en cours
Spoiler alert : il y a quelques ratés  

Aujourd’hui c’était modification du CAS Nissan pour installer la nouvelle cible avec 24 - 1 dents.
Comme j’avais pas le schéma électrique d’origine un petit coup d’oscilloscope a suffit pour trouver le bon fil. Tout est monté, j’ai changé le connecteur d’origine pour y installer un DEUTSCH DTM à la place. Là j’imprime une pièce en PETG pour refermer le CAS sans conserver la partie distributeur (je passe à une bobine d’allumage type Golf 4, c’est vendu direct par Maxxecu)
 

Un peu de progrès sur la carte.
Tout est soudé, le soft est prêt (j’ai un peu de peaufinage à faire dessus).
 
J’ai également reçu des résistances de puissance pour tester le circuit à blanc. Faut que je monte tout ça sur une plaque métallique que je vais ventiler pour que ça s’échauffe pas trop.
 
Le CAS (Crank Angle Sensor) est prêt également :
- nouvelle cible optique installée
- nouvelle connectique (DEUTSCH DTM)
- modification du boîtier pour retirer la partie qui faisait office de distributeur (je passe au double bobine VAG) et refermer le truc proprement avec une pièce imprimée en 3D (pour l’instant en PETG, plus tard en polyamide quand j’aurais préparé toutes les pièces à imprimer dans cette matière)
 

insane

Copain de MX Master

Féloches pour l'avancement .
 
Avec quelle alim vas-tu tester le bouzin en charge avec toutes tes résistances ?

Merci !
Je compte mettre deux batteries au plomb en parallèle (pour une capa de 80/90Ah totale). Faut que je demande à des potes si ils ont pas de grosses alim ATX, a minima pour seconder les batteries et permettre au test de durer au moins une heure..
 
Sinon je vais démonter la batterie du 3008 et de la Prius pour ajouter un peu de jus
 
Plus sérieusement, je risque de tester plusieurs circuits à la fois mais peut être pas tous, faute de puissance.
Après la bonne nouvelle c’est que j’avais anticipé 70A pour la pompe de DA de 205 diesel mais en fin de compte elle est montée d’origine sur fusible et relais 40A.

T'as jamais volé une alim au lycée ou collège pour réaliser des tests scientifiques à titre perso ? Bon j'ai finis par cramer la mienne en m'en servant justement à recharger des batteries pendant des années, mais un générateur de tension sur lequel tu peux modeler le courant devrait faire l'affaire, et on est nombreux à en avoir piqué durant la scolarité

 
J'ai plusieurs alims de labo, mais à la gueule des résistances, on parle de >500W, et probablement >1kW, le tout pendant plusieurs heures .
 
J'ai piqué les miennes dans les poubelles d'un campus, je les ai re-calibrées à la cogip. Elles sont précises mais sortent 3A max. J'ai aussi des grosses berthas de 1kW, mais c'est 12V ou 24V fixe sans limite de courant ni protections compatibles avec une utilisation de labo.
 
@Tamiya, gaffe en mettant des alims en parallèle (entre elles ou avec des batteries), un paquet ne sont pas faites pour bouffer un courant négatif .

J'ai une alim' stabilisée avec limitation de courant/tension, c'est bien pratique pour les recharges de batteries et alimenter des circuits mais la puissance est quand même limitée (30V, 3A).
 
Effectivement c'est pas une bonne idée les alims ATX en 12v en //, il fut un temps où j'en avais récupéré un paquet et je faisais des expériences avant. J'ai vite constaté qu'on pouvait pas les mettre en série à l'infini
 
Là le plan ce serait plutôt de toper une ATX 1kW, quitte à la refourguer sur les achats/vente ensuite
L'important étant qu'elle soit monorail.
 
@Man-x, normalement si je décharge suffisamment mes batteries pour qu'elles soient à une tension légèrement inférieur à la tension à vide de l'alim ATX, normalement le courant devrait pas """""remonter""""" dans l'alim, non ?

C'est une mauvaise idée de décharger trop les batteries . Tu as meilleurs temps de mettre des diodes Schottky (couillues pour tenir la sauce, mais ça coûte un bras : https://octopart.com/mbr30045ct-gen [...] r-20080904 )
 
Je pense qu'il vaut mieux bricoler l'alim pour qu'elle sorte plus de 12V ou mettre plusieurs batteries en parallèle.
Mais idéalement, il vaudrait mieux une seule source de tension.
 
Regarde les alims de serveurs revendus à la pallette si tu veux de la bouizzance pachayr .

J'hésite entre le topics merguez ou aussi , lequel des 2 étant le plus approprié dans le démontage de moteur  
 
Contexte , rebuild de la rougne au spécification du cousin f4r  
Bloc d'une centaine de milliers de km , pas d'usure anormale pour un noob qui n'a jamais démonter de moteur , des traces sur les pistons , sans plus , pas les photos de mécanique HS qu'on voit sur le net  
 
Bref achat de segment Hastings , soit 82.7mm  
Et là le grand moment du gap pour quelqu'un qui n'a jamais fait cela , le premier segment est limité limite , voir hors tolérance , un 0.30 gras , quand la tolérance est 0.2/0.3
J'ai pas voulu mesurer exactement , hein on voit pas le problème c'est qu'il n'existe pas  
 
Le deuxième segment demande un bon coup de lime  
 
Et les racleurs , pareil hors tolérance 0.9/1mm chacun quand la rta préconise prévoit 0.2/0.9mm
 
Toute les mesures a 2.5 cm du haut  
Usure du bloc ? Qualité des segments ?  
Ou juste moi qui ne sait pas mesurer  

Comment tu mesures tes gaps ?

Avec un double décimètres    
 
Ba avec un jeu de cale / jauge d'épaisseur , en empilant pour obtenir la valeur

Est-ce que les segments sont bien parallèles au plan de joint de culasse ?
Une légère erreur d'angle change facilement la mesure.

 
Si poussés avec un piston à l’envers, ça devrait être bon,  non ?

Justement, le F5R a des pistons haute-compression avec une forme compliquée.

 
 
Ahhhh
\
 

C'était ma première boulette , pousser avec les pistons et trouver des gaps x2 la tolérance , avant de me rendre compte que c'était pas normal j'ai mis 1h a piger    
 
Du coup avec la tige du pied a coulisse pour le mettre a 2.5cm  

idéalement bricolé un outil pour faire une sorte de faux piston et faire reposer le segment dessus.
Merci l'impression 3d pour ça  

C’est exactement ce que j’avais fait.
 
Ici j’avance sur le collecteur d’admission.
J’ai fabriqué des entretoises pour adapter un rail d’injection sur mesure et des injecteurs Siemens Deka V en 840cc à la place des injecteurs d’origine en réutilisant le filetage des supports d’injecteurs originaux.
Ça marche bien !!
 
(Le gros bloc rectangulaire avec un trou dessus simule le rail aftermarket)

J’ai un peu avancé cette semaine
 
C’était ma première expérience avec une perceuse à colonne. Bon elle était pas chère et je comprend pourquoi
 
Quelques essais pour voir le comportement et tenter différentes approches.
Pour les injecteurs que j’ai, il faut un trou débouchant de 11mm et il faut que les 6mm en bas soient percés en 14.
 

 
Alignement du rail au niveau laser

 
Le collecteur prêt à recevoir le rail

 
Le collecteur avec le rail.

 
Le résultat ne me plait pas complètement.
Bon déjà j’ai voulu mettre de la peinture vermiculée sur le rail mais malgré la couche d’apprêt ça n’accroche pas des masses… et j’ai masqué ça comme un goret donc c’est pas aussi clean que j’aurais voulu.
Aussi, l’injecteur numéro 3 n’est pas perpendiculaire.
En gros je me suis chié et l’écart entre le 2 et le 3 est trop grand du coup il a de l’angle. Ça a l’air plutôt hermétique avec les joints partout mais c’est pas forcément ca qui m’inquiète.
Le truc qui m’interpelle c’est le fait que le cône de projection du carburant va pas partir parfaitement droit
 
Avis aux conoisseurs : j’encule des mouches ou bien vaut mieux que je recommence ?

 
Elle famoso parkside qui perce des trous carré    
Vu ton niveau il te faudrait une petit cincinati d'occasion ou tu peux fraiser en même temps    

La peinture vermiculée il faut la faire cuire il me semble ?

Franchement c’est chaud, t’as beau pointer comme un porc de toute façon l’axe vertical est tellement branlant que ça finit par se désaxer..
 
Je vais regarder en ligne mais je me tâte à commander un rail pré-usiné avec les côtes que je specifie. Au moins ce sera mieux fait que mon truc
C’est super frustrant comme expérience.
Après je suis têtu donc il y a des chances que je recommande un rail vierge et que je tente de nouveau..

C’est de la vermiculée marque VHT et selon le manuel soit tu la cuit pas et elle a besoin de 72h pour sécher soit 1h à 93°C. Du coup la j’ai fait un premier « séchage » au décapeur thermique et j’ai laissé poser 2j

 
Tu peux faire un gabarit pour servir d'équerre et tenir le foret droit quand tu perces à la main. Mais c'est spécial, c'est un peu de la mécanique de brousse de précision . Le plus important est d'avoir beaucoup de matière brute et beaucoup de temps .
 
Le mieux est de monter le plateau le plus haut possible et de commencer par un pré-trou à la colonne, ensuite des forets plus gros à la colonne, mais en laissant du jeu à la pièce pour que ça se centre tout-seul, ou à la main.
Gaffe aussi au centrage du foret si t'as un petit mandrin et un foret avec un entraînement Hexa, c'est difficile à centrer et ça tourne souvent oval.
Parfois c'est aussi préférable de percer avec le foret tenu en main quand tu as une faible différence de diamètre (gants obligatoires), il faut considérer ça comme un alésage un peu grossier plus que du perçage .
 
TL; DR: méthodes de galérien avec des outils de mayrde .

Pré trous + forêt étagé ça marche bien. Si ton rail est assez profond pour atteindre le bon étage Sinon tu vas avoir des trous à boucher

La technique de maintient du forêt a été utilisée pour le rail
J’ai juste pas mis de gants, une peu d’huile sur les doigts et ça allait nickel
 
Je vais sans doute envoyer une demande de devis chez efihardware car ils n’ont pas l’air excessivement chers (compter en gros 150$ pour un rail, 4 trous et taraudage an8 des entrées /sorties

 
J'ai déjà utilisé 2x cette marque et les résultats étaient bien meilleurs après un passage au four.
D'ailleurs mon cache-culbuteurs doit être peint depuis 7 ou 8 ans et n'a pas bougé

Quand tu as de la chance avec les tailles, tu peux guider le foret avec des roulements (et éventuellement un affreux bricolage pour tenir les roulements droits et alignés.

C'est le genre de trucs où tu passes plus de temps à construire les outils qu'à les utiliser.

Franchement vu comme ça m’a gonflé et le « peu » que ça coûte de le faire usiner… je vais pas m’embêter plus longtemps.
Ce sera l’occasion de faire la peinture vraiment proprement et surtout de consacrer du temps sur les autres sujets que j’ai à traiter sur la guez
 
 

J’étais parti pour acheter un four d’occasion histoire de pas faire cuire la peinture dans le four qu’on utilise pour manger mais je me suis dit que j’allais tenter au décapeur.
 
Je vais me remettre en quête d’un four ! Il faut que j’en trouve un assez grand car je compte refaire mon cache culbu également et il fait 43cm de long.

Bon comme je suis têtu j’ai commandé un nouveau rail (ils sont à 23€ en longueur 660mm chez TPMS… même en chine ils sont pas moins cher ) et un foret étagé qui coûte trois fois le prix du rail    
 
Si jamais certains veulent passer à l’acte pour une fabrication de rail sur mesure avec des injos top ring 14mm, faites moi un coucou pour que je vous prete le foret.
 
En attendant je réfléchis au positionnement du réservoir tampon. J’ai de la place dans la baie moteur donc je vais voir si il y passerait pas. Comme ça ça me permettrait de mettre la pompe externe en dehors de l’habitacle et ainsi « limiter » le niveau sonore.

Je lis tout et son contraire à propos des oil catch can.
J’en avais une d’installee mais le routage est un peu encombrant.
Est-ce vraiment nécessaire dans la pratique sur un moteur turbo un peu préparé ?  
La valve PCV est toujours en place.
Merci

Même si c'est pas le même moulin tu devrais check les vidéos de Miata dad sur YT, très bon tuto sur les OCCs :
https://youtu.be/5gAU9j17vHg