Reprise du message précédent :
honnetement votre pcb je vois le delire, surement un module plus fabriqué/pas fiable
 
mais wtf le level du truc pour gerer le chauffage et les loupiottes  
 
ca va finir par une chaine youtube et un shop a la fin

J'imagine bien l'arrivé a la mairie sur dépanneuse  
T'a trouver une madame bien compréhensive    
 
Ce listing et cette deadline de malade     faudrait être 100% dessus oui  
 
Si j'arrive à remonter le bloc et swap les 2 je serais déjà satisfait  

Boh c'est histoire de dire que je bosse sur la voiture en étant bloqué à l'intérieur car mon planning ne me permet pas d'avancer beaucoup
Et aussi car le faisceau d'origine c'était un énorme bordel dans tous les sens de la bagnole, minimum 10kg de cable, des relais dans tous les sens etc.
Sauf que la concretement faut que je puisse gérer quelques fonctions de base :
- déployer/refermer les phares pop-up
- feux de position
- feux de croisement
- feux de route
- feu de recul
- feu AB AR
- essuie glace
- dégivrage AV et AR (car ventilation supprimée, donc faut que je puisse désembuer)
- monter/descendre les fenêtres électriques
- démarrer/couper le contact
- faire l'interface avec la sonde de niveau de carburant
- gérer la partie puissance de la pompe à essence et du ventilateur
Le tout dans une boite de 22cm sur 16cm et haute de 8cm qui va peser 1kg max.
 
Mais clairement j'aurais pu faire la meme chose avec des relais auto vissés sur une planche et des cosses norauto hein
 
 
Oui madame est tolérante, de toute façon elle a la coque de la S12 devant la maison avec des pièces de chassis qui trainent depuis 6 mois... elle sait que ça va durer 50 ans
Moi j'étais d'attaque de louer un truc pour la journée (une DS, une XM.. un truc un peu ringard -comme moi -) mais elle m'a dit qu'elle préfèrerait y aller avec ma guez...
 
Et ça tombe bien ce que tu dis Ecureuil, je suis pas du tout à 100% dessus car je commence une nouvelle mission de presta très bientôt....
Limite je vais voir, peut être que je vais sous-traiter le rebuild boite/pont car j'ai déjà la plupart des pièces pour le faire et au moins j'aurais plus qu'à remonter.

Elles tournent avec une huile syntéthique et pas une random dexron, j'pense pas que ce soit le meilleur modèle a prendre

C'est ambitieux .

Il n'y a rien d'exceptionnel sur le PCB. Ce qui est exceptionnel, c'est de maîtriser le bordel complet : méca-cambouis, carrosserie, soudure, élec, soft, gestion du progeay et de ne pas s'arracher les cheveux au troisième déculassage .

C'est l'occasion de t'initier à la gestion de projet en essayant d'organiser le truc pour éviter de se perdre dans tous les sens. On coche les cases dans le bon ordre, et ça donne l'impression d'avancer plus que de rester la tête dans le guidon ou de papillonner .

Ah ?

J'avais déjà écarté les modèles de Polo 9N pour cette raison (et aussi le prix ). Après, les pompes TRW de PSA/Renault/VW/Opel se ressemblent énormément quand on regarde sous le carénage avec la carte élec et le réservoir. Je ne serais pas surpris que changer quelques joints suffise à les rendre compatibles à l'ATF, ou que la base des huiles soient compatibles . Il reste les Delphi un poil différentes, mais c'est à creuser.

En tous cas merci pour la mise en garde .

Je suis loin de maîtriser tous ces aspects mais effectivement le but c’est d’approfondir/découvrir plein de domaines techniques. Je sais que rien n’est parfait et qu’il y a des loupés (genre le claquage de JDC cet été, je pense que le fait que j’aie pas suffisamment serré mes vis de culasse ça a joué…)
Le foirage de filetages dans la culasse
Le pare-brise pété au démontage
L’injecteur qui a sa durite percée et qui se met à pisser du carburant dans la baie moteur.
Et j’en passe les meilleures..
 
 

Clairement c’est la clé sur des projets de cette envergure.
J’ai pas noté mais j’ai aussi quelques bêtises à régler genre fabrication d’un rail d’injection, éventuellement faire une poulie damper avec mon imprimante 3d en filament polyamide/fibre de carbone (résistant à 190°)…
En gros j’ai un « wiki » (j’utilise le soft Notion) dans lequel je note tout ce que j’ai a faire et où je documente les différentes parties. Ça permet également de faire des Gantt et quelques conneries pour anticiper la commande de telle ou telle pièce tout en respectant le budget.
 
Le kiff ça serait de tout avoir qui fonctionne et de l’emmener à Mario et Louis pour un réglage aux petits oignons. Après tout c’est Mario avec ses conneries sur les VAG qui m’a donné envie…
Bon de bordeaux c’est pas à côté Sarreguemines

Joli projet oui ton PDM maison    

Cela parle a certain les différences de gap selon les projets , turbo , atmo , usage circuit ?
 
Pour les prépa turbo plusieurs en parle , mais atmo ?  
Le gap annoncé serait quasi celui des "tolérances" turbo pour un atmo , du au circuit , chauffe prolongé , tous sa tous sa  
 
A conseiller pour mon rebuild ou a éviter ?  
 
Merci

Gaps de segments ou d'électrodes de bougies ?
 
Pour les segments, c'est un compromis délicat entre étanchéité et rayage de cylindres .
 
Une des videos de la merguez de FDB qui bouffe de l'huile en quelques charges et remplit son réservoir de récup de milk-shake, c'est justement que le gap est un peu optimiste .
 
IMO, il vaut mieux garder les specs d'origine d'un moulin atmo. Tu peux comparer les specs de ton F5R avec des F4R-74x, F4R-73x et les F4R utilisés en groupe A et N, mais je serais surpris que ça change énormément.

Gap de segment , c'est vrai j'ai pas précisé
 
Pour donner une idée ,0.4 origine  
0.5 utilisation circuit  
0.6 prépa turbo  
 
Prépa R3  
Coupe aux segments :  

Coup de feu : 0,25 à 0,30 mm  

Etanchéité : 0,6 mm  

Racleur : 0,55 à 0,6 mm
 
 
La revu tech de la merguez est comment dire optimiste   ou avec 3 gramme en concess avec des segment retailler z la meuleuse  
 
Jeu à la coupe
Segments Jeu à la coupe (en mm)
Coup de feu 0,2 à 0,35
Etanchéité 0,4 à 0,6
Racleur 0,2 à 0,9

Faudrait qu’un ponte du topic puisse te répondre..
Ma vision serait celle de manx : jeu d’origine, à la limite dans les valeurs hautes.
Sur la mienne, avec des pistons de 83.5mm et un bloc realésé, j’ai mis un truc du style 0.55 pour le coupe feu et 0.58 pour l’intermédiaire. Par contre je suis pas sûr d’avoir gapé le racleur  

Hormis grosse prépa totalement hors des specs du bloc d'origine tu peux rester sur les valeurs constructeurs, dans les valeurs hautes comme le dit Tamiya.

C'est plus des valeurs hautes quand c'est quasi 5 fois la tolérance basse   pour celle d'origine donc bon je cherche une tolérance plus réaliste quand même  
 
Que de 0.2 a 0.9 sa laisse quand même un peu trop de marge  

Bon ben y’a plus qu’à !
Il faut que je reçoive les PCB.
 
L’ironie c’est que j’ai pas pu upload depuis HFR+ car «  les contenus adulte ne sont pas autorisés »  

Après seulement 13 mois d'attente  

Des vis de dci t'aurais eu moins de problème    
 
Objectif 3 bar ?

Je vise pas autant ^^
 
En gros d'origine le 1L8 8s charge à 0.5bar avec un turbo T2 sur paliers et la voiture -neuve- produisait 135ch pour 190nm.
Là l'objectif serait 270ch avec un GT2560R.  C'est une voiture qui a vocation à être utilisée en trackday donc je privilégie la disponibilité, le temps de spool..
 
Avec la carto qui va bien je pense que ça va souffler à 1.5bar max.
 
Et surtout la boîte, une FS5W71C est réputée pour casser régulièrement au delà de 350ch. En gros la 3 est au milieu de l'arbre et avec la puissance l'arbre se tord et ca finit par tout péter.
Pareil pour les cardans, ils sont réputés pour péter au dessus de 400ch.
 
Là je veux un truc "cohérent".
Une tonne
- semi-slicks en 205 à l'avant avec étriers double pistons et disques en 280mm
- semi-slicks en 225 à l'arrière avec disques en 292mm
- autobloquant quaife
- suspension spécifique pour abaisser la caisse tout en corrigeant le roll center pour que tout travaille comme prévu.
Je pourrais remplir plusieurs feuilles entières avec la liste des pièces

T'a pas de plaque de renfort anti rapprochement comme sur boîte rono ?  
Vu ou t'en est sur la prépa , t'es plus a 500€ près  

La modification habituelle c’est de monter une boîte CD009 de 350Z à la place. Mais en fait ça m’intéresse pas de monter plus haut niveau puissance : l’objectif c’est de pouvoir pister régulièrement sans tout casser à chaque fois

t'as prévu quoi comme diamètre de pap?

Ba justement l'objectif fiabilité avec une cale anti rapprochement pour la boîte , et pas remplacement sinon t'a toujours mieux   mais faut souvent sortir la meuleuse

Le papillon est celui d’origine en 55mm

Ça ira pour un an ou deux, après je me prendrais une séquentielle chez Quaife mais bon va falloir économiser

 
C'est souvent assez compliqué dans une boite de vitesse .
 

• Les synchroniseurs verrouillent les pignons sur un des arbres, mais ont des limites de koopl. Il n'y a pas qu'un changement de vitesse optimiste ou un choc qui peut les casser (d'où les boites à crabots sans synchro dans certaines applications)
• Les arbres se tordent le long de leurs axes (comme une barre de torsion) sous l'effet du koopl. Rien de grave, mais ça peut déglinguer tout ce qui coulisse sur ces arbres et mettre des contraintes sur les synchroniseurs, en sachant que la déformation peut-être permanente et causer des fissures par fatigue.
• Les engrenages hélicoïdaux ne transfèrent pas tout le koopl et envoient une force le long de l'arbre en plein dans les roulements (qui prennent cher ou déforment leur logement -> mauvais guidage -> boite kaputt)
• Tous les engrenages n'engrènent jamais parfaitement (d'où le rodage-limaille ), mais si les roulements ont du jeu et qu'en plus les forces au niveau des dents sont largement supérieures à ce qui a été dimensionné, c'est le meilleur moyen pour les faire chauffer, leur faire perdre leur traitement thermique et les casser ou les user.
• Un truc con et souvent oublié, c'est la boite elle-même qui se déforme en réaction au couple en sortie de boite et cause les mêmes problèmes que des roulements défectueux. Ça arrive (rarement) de fatiguer le métal au point qu'il fissure, on peut le voir sur des boites de transfert de 4x4 (cas typique des roues qui tournent dans le vide et accrochent d'un coup. L'inertie du sol contre l'inertie de la charrette fait que le truc le plus faible entre les deux casse ).

C'est loin d'être trivial. Autant un swap Renal JB vers JC ou JC vers PK (quand ça rentre ) est jouable vu que tout est dimensionné pour tenir des specs. Mais si tu renforces un truc, tu auras autre-chose qui va être limite juste après, et une fois que tu auras tout upgrader, tu vas peut-être arriver à cisailler les vis qui tiennent la boite au moulin.
 

C’est intéressant ! Je pensais que les principes étaient vraiment différents.
Sinon OS Giken fait un set de pignons droits : ça me tente bien mais 6000$ la bêtise. En comptant l’import t’en a pour 9 briques..
 
Franchement ça me ferait   d’avoir le bruit des dents droites… mais bon à un moment ça revient cher

 
T'oublie les histoire de bloc petite / grande face même si cela a l'air de s'arranger avec 1 vis sur 2 et un perçage dans les règles du bloc    
 
La souplesse du machin avec pignon droit    
Doit falloir maîtriser le double debraillage  

Ah ben la boîte à crabot c’est bien connu : faut y aller franchement !
Ça craque un poil mais c’est fait pour
Et puis c’est pas une bagnole qui a vocation à être conduite tous les jours et faire des bouchons (ou alors faut être maso : 0 insonorisant, 0 chauffage, siège 0 confort, embrayage renforcé stage 4, VM aluminium hyper léger, pas d’assistance au freinage)

  pour le rodage faut bien la faire rouler autre que pied tôle  

Elle a fait 3000 bornes depuis le rebuild forgé, et puis elle aura le temps de se rôder entre chez moi et le circuit d’a côté

Les pignons sont toujours engrenés et un pignon de chaque engrenage est libre en rotation autour de son axe, puis il est verrouillé par les synchroniseurs ou un mécanisme de crabots.

On peut avoir une boite à pignons droits et synchronisée, aussi bien qu'une boite à pignons hélicoïdaux et à crabots.

C'est comme les supports-moteur renforcés : pas de problème de souplesse si c'est bien conçu .

Belle démarche qui me plaît bien Tamiya, c'est cohérent, raisonnable et équilibré  

Merci Gabii !
J’ai reçu une commande de Pologne aujourd’hui.
Des Silentblocs renforcés pour mon train arrière et des tirants de chasse réglables pour le train avant de s13 que je monte.
Les Silentblocs que j’avais moi même fait l’année ont pas bien vieilli, je me demande ce qui n’a pas marché
 

 
Curieux, est-ce qu'ils sont devenus durs, ont pris du jeu ou bien ont fissuré ?
 
Tu sais ce qu'il te reste à faire si tu as un vieux pneu et quelques outils .

Putain    
Ça tombe bien faut que je change les pneus de la 3008.. je vais les recycler !!
 
Ils se sont un peu fissurés et avec la pression des petites bulles se sont emprisonnées dedans. Quand je repasse devant je te fais une photo.
 
Si les nouveaux lachent je prend une mesure et je fais usiner deux cylindres d’alu

Full rotuler    
T'a 5k de côté ?   5j de salaire hfr , une pacotille

Bon le Dashboard avance un peu
 
 
Et j’ai enfin reçu les goujons de culasse… 14 mois plus tard

Tu peux en dire plus sur le dashboard ?

Les 14 boutons vont me servir pour gérer les fonctions » vitales «  de la voiture : phares en tout genre, déployer/fermer les phares, essuie glace, vitres électriques..
 
J’ai plus aucun tableau de bord dans la Silvia donc ça le remplace.
 
Ces 14 boutons sont interfacés sur une petite carte électronique que j’ai fait et qui va se brancher sur mon « PDM » custom.  
Ce PDM comporte 29 sorties. Il va être connecté a 4 sorties de la Maxxecu pour lui servir d’interface de puissance et pouvoir allumer /éteindre les pompes à essence.
Il peut aussi signaler à mon calculateur habitacle custom que le moteur est actuellement en train de tourner et déclencher quelques règles :
- allume la direction assistée après 10s de moteur allumé
- ignore les appuis sur le bouton qui déclenche le démarreur
- allume les pompes à carburant…
 
Niveau techno c’est grosso modo un arduino qui gère les E/S

J'ai le même projet pour la lotus mais peut-être pas aussi poussé par que toi  

Faut que je te file le lien GitHub j’ai tout stocké dessus