Reprise du message précédent :

Flat 6 3.0L bi turbo

T’es sur que c’est pas bobine ou bougie ?
Faisceau ?

Peut être le faisceau mais les bobines et bougies sont neuves et ça ne change pas le problème.

Injection ?

 
Déjà en rade?

 
Ça le fait sur toujours sur le même cylindre ?
Interchanger les bobines / bougies entre un cylindre voisin ( C’est chiant à faire )
 
Après une inspection du cylindre serait pas déconnante.
 
Un souci d’injecteur ?
Pas de conso de ldr ?  

possible mais j’ai rien pour vérifier.  
 

C’est pas fiable.  Je me tâte à virer les turbos.  
 

Déjà fait.  Je l’ai fait avant de tout changer.  
 
Oui verif de cylindre ça serait pas mal. Je vais devoir faire sous traiter. Et faisceau en même temps.  
 
Pas de conso de LDR.  
Il existe des codes erreurs OBD pour les injecteurs ?
Je vais sous traiter tout ça. Je tourne en rond. Capteur / faisceau / injecteur.  
 

C'est de l'injection directe ?
A part le misfire pas d'autre codes OBD ?

Si injection indirecte, échange 2 injecteurs pour voir si le problème change de cylindre ?

Oui
Non
 
Je vais regarder si c’est faisable facilement

Je sais pas si c'est transposable mais sur les moteurs BMW comme la 325i, des injecteurs qui fuient peuvent foirer les adaptions de richesse et finalement créer des misfire.

Je dis ça vraiment "au hasard" mais renseigne toi. C'est quoi comme calculateur, tu sais ?

Non y a pas de code pour l’injecteur.
Comme dit Gabii , un injecteur qui fuit , peut créer des misfires.
 
Démontage de l’injecteur , c’est jamais simple !    
La essaie de trouver un indépendant Porsche qui peut regarder, ça s’annonce pas simple .
Genre JS speed shop , de Dain racing ?

Sur la Mercedes du paternel, il y avait un misfire cylinder 3, après changement bougies/bobines aucun changement, après inversion de l'injecteur 2 et 3, le code s'est déplacé sur le cylindre 2.

et ça tournait comment? comme une patate?

90% du temps correctement (enfin ça semblait, mais vu que code erreur ça devait pas être parfait), 9% le ralenti était un peu bas limite chaotique, et c'est arrivé une fois qu'elle démarre sur 5cyl.

Yep, je lui ai dit pareil, injecteurs et de checker avec un endoscope l'intérieur des cylindres.

Pour l'injection directe c'est à peine plus compliqué à démonter et remonter, le soucis des que chaque injecteur a sa propre impédance et elle est calibrée dans le calculateur. Si ilechange pour tester faudra bien les remettre chacun à leur place initiale ensuite. Mais monter les injecteurs de RS4 sur le 2.0 tfsi de mon frère n'avait rien eu de compliqué. Pas plus que sur une injection indirecte quoi.

Je ne sais pas si je suis sur le bon topic pour enculer les mouches .
 
L'huile que je mettais dans mon moulin sans trop réfléchir n'existe plus et sa remplaçante est plus chère, du coup j'ai tâté ce qu'il se fait dans le millieu du panier.
 
Je cherche de l'huile qui correspond aux specs ACEA A3, et si-possible de bonne qualité pour ne pas trop en consommer, ni que ça ne suinte de partout . Je suppose que je pourrais prendre n'importe quelle huile et ça ferait le boulot, mais j'aimerais comprendre la tambouille qu'il y a derrière.
 
Si je regarde les specs dispo facilement pour chaque huile, je vois la viscosité à 40°C - 100°C, les points d'inflammation et d'écoulement, et la densité, mais ça ne dit rien sur la tenue dans le temps.
Forcément, avec du 5W40 A3-B4, tout est à peu près équivalent et ne permet pas de départager quoi que ce soit (d'ailleurs l'huile que je mettais a été remplacée par une autre légèrement mieux, confirmé par les specs API SL -> SN ).
 
Est-ce que la densité peut permettre de comparer des types de bases différentes (PAO, Ester, mélanges) ? La Shell Ultra à l'air plus légère et les Elf - Mobil ont l'air plus lourdes .
 
Après c'est pour utiliser dans un moulin "simple" (distri par courroie, pas de VVT, poussoirs hydro mais linguets à rouleaux, 6.5krpm max, peu de trajets courts, vidanges tous les 12~18 mois).
 
Pour l'instant, les seuls trucs que j'ai observé, ce sont les poussoirs qui claquaient à -20°C à la 10W40 Tatol cheap et des suintements rebouchés comme par magie à la Elf NF. Je ne peux pas trop juger à la couleur/odeur de l'huile, mais je ne vois rien de surprenant.
 
D'ailleurs, je vais arrêter d'utiliser les filtres Purflux avec un clapet anti-retour qui fuit et sûrement prendre des Mahle.

20W-50 motul classic

 
Parfaitement à côté de la plaque

• Viscosité à 40°C hors-spec  
• Viscosité à 100°C un peu élevée
• Base minérale  
• API SF incompatible avec le blabla du constructeur  
• Trop d'additifs Mo + ZDDP qui vont boucher le catalyseur et inutiles pour des linguets à rouleaux
• Intervalle mini 1an (acceptable, mais incompatible avec les recommandations du constructeur)

C'est sûrement parfait pour une chariotte de trackday decat avec un rebuild moteur tous les 3-4 ans et une vidange après chaque trackday.

Tu raconte ça ici pour pas que Chaced te tombe dessus ?

 
Entre autres, mais je n'avais pas prévu Memaster .
 
Il faut avouer que ça n'a rien à voir :
http://isatis.mecanique.free.fr/filtration/pls924.html
http://isatis.mecanique.free.fr/filtration/pls946.html
http://isatis.mecanique.free.fr/filtration/moc296.html

Tu me fais stresser, j'achète un Purflux LS218 à chaque fois.  

Pour l'huile, il faut pas se prendre la tête avec ce moulin.  
Tant que c'est une RN0710 / RN17 RSA. (en plus comme c'est un K4M non-RS, c'était probablement RN0700, donc RN17)

Chez Shell, le rapport qualité/prix est très bon avec l'Helix Ultra 5W40, car base GTL.
Mais la base ne fait pas tout.

Sur un de mes anciens moteurs, les Purflux étaient les seuls a se dessouder de l'intérieur. On était plusieurs a avoir le soucis. T'en veux toujours des purflux ?

Je choisis le filtre Knecht la prochaine fois, ou il y a mieux ?  

Le ressort est taré à combien sur le Purflux LS218 ? C'est pas précisé sur leur site.  

C'était la solution de facilité, car c'est le filtre OEM.
Et le plissé chevron est un bon argument de vente. Même s'il doit pas être trop encrassé comme je vidange à 10k km.

Un atmou sans système de dépollution récent  
Ce faire chier a comparer l'huile / mettre 10€ de plus par vidange pour le choix de l'huile  
 
Vs la shell a 15€ a carrefour en promo en 5w40  
 
Toute façon en roulant a la gnole , vidange annuel
Sa te paye un bloc au bout de 10 ans    
 
Surtout que en attaquant comme un goret sans mano de pression , t'a peut être pas le grade adapté à ta conduite  

 
Rien de grave, au pire ça ne filtre rien, mais ça ne doit pas être pire qu'un filtre idéal à la préco de 30'000km .
 
Les bases GtL et PAO ne m'ont pas l'air super différentes, mais c'est surtout le procédé pour les obtenir qui est différent (gaz naturel craqué au lieu de pétrole raffiné puis craqué).
J'ai l'impression que je suis parti pour regarder des tests d'huile avec des amateurs éclairés qui filment leurs tests pendant des heures. "C'est bon, 0.5% de masse d'évaporés après 4h dans une cafetière "
 
 
 
Les filtres Valeo font cheap, les Mann et les Mahle que j'ai mis dans d'autres charrettes font sérieux. Il me semble que les filtres Bosch sont faits par Mann et que les filtres Mahle se trouvent sous un paquet de marques (dont Knecht, Kolbenschmidt et d'autres trucs improbables).
Je ne sais pas si le pliage en chevron est si intéressant qu'il en à l'air, il y a assez de place pour mettre de la matière sans se colmater au premier démarrage.
 

 
Je n'ai jamais déculassé, et j'aimerais autant ne pas avoir besoin de rebuild ni de swap, ou bien le plus tard possible .
(Contrairement à d'autres ).
 
Les prix ont vachement augmenté en un an, la moyenne est plus dans les 30 balles, et 20EUR pour les trucs d'apparence un peu cheap (Mannol, Leclerc, Petronas). Du coup autant en avoir pour son argent .
 

 
J'ai le grade recommandé, farpaitement Môssieur .
La conduite reste plutôt cool en respectant les tps de chof, c'est bon, les trucs de gorets ne sont pas si fréquents que ça et pas pires que du démarrage à froid suivi de bouchons .

 
T'a pas besoin de vidange quand tu consomme 1L au 200km problème réglé  
 
Tant que sa respecte les normes , c'est sur hors promotions c'est vite ces tarif la , reflex de prolo avec une voiture qui demande 3.5L donc parfait pour les 5+2L offert    
2 vidange pour ce même tarif  

D'abord ça me touche même pas

Je ne connaissais pas toutes ces spécificités pour les filtres (notamment le bypass)
C'est quoi l'intérêt, d'être moins restrictif quand la pression est haute ? (Du coup ça filtre que dalle tant que tu es a froid ou régime intermédiaire++)

Ne pas empêcher la circulation de l'huile si le filtre se bouche/devient trop restrictif.

J'ai tiré en l'air, et ce n'est pas la bonne cible qui a pris . Je pensais surtout à un rebuild de F5R avec un piston qui claque .

Ne pas filtrer quand le filtre est bouché, mais aussi ne pas le déchirer avec trop de pression. Il y a peut-être d'autres utilités, je suppose que le filtre rajoute des pertes de charge qui gêneraient l'huile pour aller de partout dans certains cas.

Le clapet anti-retour, c'est utile pour les charrettes où le filtre est monté horizontalement. Le montage est compact, mais on en fout de partout à chaque vidange, et ça se vide quand le moteur est éteint. Si le clapet manque ou qu'il fuit, il faut re-remplir le filtre à chaque démarrage, donc la pression d'huile met du temps à arriver de partout.

Et probablement limite-limite pour des poussoirs hydro

Dans ma chariotte de prestige qui prend la même chose que toi sans le dire (pas de préco ACEA mais bon 2002 sans FAP je dis que c'est A3), je mets de la motul 8100 x-cess.

Tout est relatif mais tu juges peut-être que c'est trop hdg (6€/L)

edit : je parle de la lexus, j'avais mal regardé le topic

Salut les tuneurs,
 
Etant en train de peindre la silvia, j'ai démonté l'intégralité de l'intérieur.
L'idée étant de retirer le goudron à l'intérieur de la caisse (qui a commencé à partir de lui-même à certains endroits) et surtout pour vérifier qu'il n'y ait pas de rouille avant de peindre tout l'intérieur.
Pour le déblaxonnage je vais utiliser la méthode de la neige carbonique : pas envie de me faire chier pendant des heures à chauffer et buriner...
 
Niveau renfort de la caisse, je vais recevoir un arceau 4 points boulonné dans les prochains jours mais je n'ai pas de barre anti rapprochement à l'avant.
Il n'y a pas de modèle fait pour la S12 et il faudrait que j'en prenne une de S13 que je coupe et ressoude à la bonne taille.
 
Bref, quitte à avoir la caisse complètement à nu, je me demande à quel point ça peut être intéressant de faire des soudures de renfort (type bouchonnage) à divers endroits de la caisse ?
Est-ce qu'il y a des inconvénients à faire ça ?
Est-ce qu'il y a des avantages ?
 
Voilà merci

Souder la caisse la rigidifie énormément, il y a une vraie différence perceptible quand t'as tout de monté en rigide. Gros avantage, tu gagnes en précision et réactivité - bon, faut plutôt être bon pilote pour que ça influe vraiment, pour un poireau comme moi ça fait surtout du bien à l'égo. Gros inconvénient, en cas de choc les zones de déformation prévues sur la caisse ne vont pas travailler correctement et les dégâts vont se propager plus loin. Dans un cas où seuls les longerons auraient pliés, ça peut faire reculer tes tourelles d'amortisseur par exemple, car l'énergie du choc ne sera pas absorbée par les longerons. Globalement, là où d'origine c'est ta baie moteur qui fait fusible, toute l'énergie cinétique du choc sera transmise au reste de la caisse, et indirectement à ton corps également. En cas de frontal en bout de ligne droite, ou de face à face avec une autre bagnole, tu risques de prendre cher. C'est surtout à faire sur une pistarde plutôt que sur une caisse de route quoi.

Je me souviens avoir lu des docs de groupe A il y a un paquet d'années, le gros des changements se faisaient sur l'intérieur de la caisse et les ancrages de trains roulants.
De mémoire, je ne crois pas que les longerons avant étaient touchés (mais le subframe si ), pas déconnant vu comment les caisses de rallye tapent souvent et pas à moitié .
 
De mémoire, c'est souvent des endroits où les tôles étaient soudées par point, il fallait rajouter des cordons de soudure (pas toujours continus) en suivant une forme particulière. L'idée est de rigidifier juste un peu, mais pas trop.
Il y avait aussi des renforts à rajouter (généralement des pièces pour renforcer les pilliers A et B, et les fixations d'amortos).
 
J'avais aussi bien aimé la "triche" sur la C1 de BOM, où ils vissaient les attaches de ceintures de sécurité à l'arceau et mesuraient la différence de flexion de la caisse en la levant au cric .
 
Le truc marrant, c'est que plein de ces renforts des R11 modifiées groupe A sont présents sur les Méganes de base 15 ans plus tard .

Merci pour vos réponses.
J'ai du silentbloc renforcé de partout mais j'ai rien passé en "rotulé" par ex.
Bien noté pour les histoires de déformation, après je suis pas sûr qu'ils testaient trop la résistance au crashtest sur les voitures conçues fin 70 début 80. Il n'y a qu'à voir la finesse des montants de parebrise..
Je vais passer mon tour sur cette modif pour l'instant alors.

Et les accessoires tuning bien connu sur les E36 , vous en dites quoi    
 
Style crash bar / point de levage unique  
 
C'est pas que les points de levage sont HS   ah ba si en fait , je lève la rougne par les longerons    
 
J'ai en même temps quelques annonces d'arceaux a 200/300 billet dans les fav    pour aller avec le baquet et harnais

Fais déjà tourner le moteur correctement non ?

Le moteur a redémarrer depuis   , le trackday est réservé en fin de mois  
 
Bon sa fume toujours mais a haut régime , piston 4hs ou restant d'huile un peu partout , l'avenir nous le dira

Je veux pas casser l'ambiance, mais partir rouler en trackday en sachant qu'il y un gros problème quelque part, ça me semble pas très intelligent.  
 
Les conseilleurs sont pas les payeurs, mais tu gagnerais à mieux te renseigner et faire les choses un peu mieux je pense. De l'extérieur ça semble pas super maîtrisé et tu peux gâcher beaucoup de ressources, que tu semble ne pas forcement avoir en quantité (temps et argent).  
 
Mes 2 centimes, le but est de faire une critique constructive, pas blâmer

 
Je crois que c'est le premier message de ta part sur lequel tu t'appliques autant à montrer ta volonté d'aider et pas de nuire. D'habitude, tu te fous de comment c’est pris. Il est bonne en vrai ecureuil63 ?

Mais c'est totalement le projet    
 
Rappel d'une merguez a 300€ ou j'ai étais faire plusieurs trackday avec une distri hors d'âge , des freins stock avec liquide hors d'âge , je suis revenu par la route sans pb , c'est fiable Renault quand même , c'est pas faute de lui en mettre plein la gueule avec une caisse " a problème "
 
Faut arrêter la pignole avec des prépas a des budgets de barraque surtout sur hfr , sa roule , le CT est validé    
 
La conso d'huile , a part des perte de perf / rajout d'huile , au pire des cas qu'es ce qui peut se passer , pété le bloc ? Tant pis j'en ais un d'avance  
 
Je suis pas inconscient a faire du run au centre ville et autre , je vais dans un endroit approprié , ou a part aller dans un bac a graviers le risque est minime , les caisses qui ont un minimun de valeurs me mettent une tempête a l'accel donc t'a jamais grand monde à côté    
 
Pis faut un minimum de "projay" c'est pas en 2j que je vais savoir quoi commander ni le payer , genre la "base" 4 combiné , 4 jante et 4 semi slick comme font certain ici    
Donc je me renseigne sur le long terme , ce qui est tuning inutile , ce qui peut servir