Reprise du message précédent :
Ouais c'est une durite en U

Ce soir c'est fin de préparation de culasse..

Tu agrandis les conduits ? Selon un modèle prédéfini ou au pifomètre ? Tu sais combien tu peux gratter avant de risque de percer vers une conduite d'eau ?

Oula! Non je ne m'aventure pas là car il y a pas énormément de littérature sur la préparation des CA18ET et je préfèrerais éviter de tout péter maintenant. C'est le premier bloc que j'ouvre donc déjà autant te dire que si le brol redémarre et tiens 10000 bornes c'est déjà bien
D'autant plus que je cherche pas à atteindre une puissance stratosphérique, l'idée c'est surtout que ça tienne un peu dans la durée.
Initialement le bloc est annoncé pour 135ch pour 400 grammes de sural avec un tout petit T2.
Là je passe sur un T25 taré à 700 grammes dans un premier temps pour le rodage des internes forgés et surtout le temps de changer le circuit d'essence et de mapper tout ça.
Je vais être confronté à des problèmes de remplissage au bout d'un moment je pense. Il faut que je chope un collecteur d'admission de CA20E qui a un papillon et des conduits plus gros tout en étant moins restrictif.
Mon objectif réaliste c'est 250ch, l'objectif un peu joueur c'est 300. Dans tous les cas le châssis est loin d'être affûté même si remplacé tous les silent blocs et supports divers.

C est le " préparation de la culasse " qui induit en erreur

Oui je me suis relu et c'est ce que je me suis dit après coup.
En gros c'est "conditionnement de la culasse pour remontage" : changement joint spi, nettoyage des plans collecteurs (côté bloc ça a été fait par l'usineur : epreuve, rectif, test des jeux aux soupapes, joints de queue de soupape, ajustement des sieges, rodage des soupapes).
Nettoyage de l'oxydation sur l'AAC, protection de celui-ci avec de la redline et repose des poussoirs, poulie et reglage des jeux.

Aujourd'hui je remonte les trains roulants repeints avec les silent blocs renforcés et les combinés.
Demain normalement je m'occupe de gapper les segments et le remontage du bas moteur..

Oublie pas de meuler les segments pour les gaper

250 ça me paraît déjà très joueur, pas pour le moteur mais pour ta survie

Dehors dans les graviers ?    

J'ai posé la question l'autre jour sur ce sujet d'ailleurs sur vos "meilleures techniques" pour faire ça. Il y a des outils spécialisés mais bon j'ai pas 100 balles à mettre dedans...

Tu dis ça car le train arrière est tellement évolué que tu ne peux régler ni carrossage ni angle de chasse et que j'ai que quelques dixièmes de degrès d'ajustement possibles au niveau du pincement ?
T'as pas besoin de réglages des trains roulants !
 

Faut voir le positif, comme il gèle je m'enfonce plus dedans

Putain j'étais en train de serrer les vis du rocker shaft. Couple cible 18nm. Je fais le truc en 3 passes 8/13/18. Lors de la passe à 13 j'ai deux vis qui se sont mises à tourner très facilement d'un coup. Filetage foiré sur les deux....
J'ai blindé de loctite verte spécial serrage définitif en mettant de nouvelles vis un poil plus longues pour voir si ça tient le choc.

Vous commandez ou vos helicoils ?

 
Un couple de 18 Nm c’est rien en plus  
T’étais au bon couple ?
Car pour arracher un filetage  avec cette taille …..

Franchement toutes les vis ont déclenché la clé très facilement.
Sans vouloir tirer de conclusion hâtive, l'arbre avait été "pré-remonté" par l'usineur.. peut être que cela vient de son côté? En tout cas c'était bien net, quand j'ai sorti la vis tout le filetage a suivi...
En prenant une vis un poil plus longue j'ai pu mordre un peu plus loin mais bon, l'alu de la culasse a l'air d'avoir été stressé un peu trop.

 
C'est de l'alu, ça a pu s'abimer au desserrage, surtout si les vis bouchent des passages d'eau et que ça s'oxyde un peu. J'avais vu des cas où ils recommendent de passer un coup de taraud (ou de vis neuve astucieusement limée en forme de taraud ) pour enlever les restes de limaille, d'oxyde et de frein-filet.
L'autre cas qui ne pardonne pas, c'est quand les premiers filets sont abimés et que la vis rentre facilement, puis défonce le reste du filetage vu que certains alliages d'alu sont mous comme du beurre" .

Salut les pros de la prépa,
peut-être pas le bon topic pour ma question, mais je pense que vous etes les plus calés par rapport à ma question.
 
depuis peu j'ai quelques soucis à froid sur ma caisse (130i de 2005, donc 6 cylindres atmo, injection indirecte, de 215 000Km, roule au SP98 exclusivement).
 
J'ai fait des logs, et je suis surpris de lire des valeurs d'AFR a 29.399 (chiffre plafonné je pense)... j'imagine que c'est anormal comme valeur et donc une cause ou conséquence du soucis latent ?
 
comme indice, j'ai le CEL qui  c'est allumé 2 fois en 3 mois, pour m'indiquer une insuffisance d'efficacité des 2 catalyseurs...
et je sais que j'ai une fuite d'échappement un peu après les descente de collecteurs (sur lesquels se trouvent les catas).
 
la question c'est je prépare une intervention sous la caisse pour colmater la fuite, ou je commande direct des sondes lambda ?
merci
 

 

Les fuites a l échappement foutent très clairement la merde sur les lambda, commences par réparer, fais des nouveaux logs et tu aviseras

Les sondes d'origine sont des large bande ou pas ? Si non, en dehors de lambda 1.0 c'est à la louche.
Il y en a combien ? Une sur le collecteur et une après cata ?

D'après ce que tu dis la fuite serait après la sonde du collecteur, et souvent il n'y a que celle là qui est utilisée pour ajuster la richesse. Autre question : les pourcentages d'ouverture de papillon sont justes ? Sur ma charrette en touchant à rien t'es à 15%, à bloc 75%.
Donc ce que ça m'inspire c'est que peut-être qu'à 17-18% d'accél indiqué tu étais sur le frein moteur donc un lambda bloqué à 2 (ou l'afr de 30 c'est pareil) est normal.

Et que la fuite déclenche un voyant catalyseur c'est pas surprenant puisque l'ecu compare les signaux pré et post cata pour analyser ça et ta fuite est entre les deux.

Elle tourne bien à part ça ?

Tldr: répare ta fuite et avise ensuite

Burn

y'a 2 collecteurs (cylindres 1 à 3, puis 4 a 6).
Chacun une sonde avant et après cata.
 
les % de trottle ne sont effectivement pas juste, puisque au ralenti y'a déjà 17-18%.  je referai un log pour voir si ça monte bien a 100%.
 
Comment déterminer si les sondes sont des larges ou pas ? avec la référence ? ce sont des sondes d'origines, donc j'images des étroites.
 
elle semble bien tourné, mais si desfois j'ai l'impression quelle manque de puissance, mais bon au bout de 6ans, on s'habitue et on trouve toujours qu'il en manque en WOT.
 
la (micro) fuite d'échappement est là depuis 3ans au moins, mais probable que cela s'agrave, pas le choix de devoir me rouler dessous alors.

Essaye de regarder si tu as accès à la tension des sondes avec le calculo.
Si c'est entre 0.1 et 0.8V en fonctionnement "nominal", ce sont des sondes à bande étroite. Si c'est vers 2.5~3V, c'est du large-bande.
 
Tu peux regarder si ça fuit en regardant si la moyenne des valeurs de Lambda pré-cat et post-cat sont corrélées.
 
En général une fuite entre le collecteur et le cat (typiquement une tresse) va aspirer de l'air à faible charge et te donner une valeur post-cat plus pauvre que pré-cat, et normale à forte charge avec une pression plus élevée dans l'échappement.
 
Une valeur de Lambda pauvre au frein-moteur ne me choque absolument pas.

 
Faudrait regarder avec un autel .
D’ailleurs je suis très content de ce boîtier diagnostic.
Tu peux contrôler les valeurs de tes lambda et voir si t’as un décalage entre les avant et après cata

La première sonde avant cata est une large bande, celle derrière est une bande étroite car il n’y a pas besoin de plus même sur les voitures très récentes ça n’a pas changé.
Avec ces deux sondes et du temps tu peux mesurer l’efficacité du catalyseur. Le voyant qui apparaît t’indique une perte d’efficacité catalyseur.
Après vu la fuite et le kilométrage ton catalyseur n’est plus efficace. La fuite d’air fournit trop d’air pour que le catalyseur fonctionne correctement  (c’est lui qui demande le lambda a 1 pour être le plus efficace possible) et ça les abîme.
 
Concernant l’état des sondes, impossible à déterminer juste sur ces logs, il n’y a pas de raison de penser que la sonde est morte. Par contre si tu change le catalyseur et  remplace le tube fuyard (ne répare ça ne tiendras jamais dans le temps) ne roule surtout pas avec si la sonde lambda est à l’ouest, elle va flinguer très vite ton catalyseur.

Bon je bloque sur le remontage de silent blocs qui vont dans le train arrière de ma chère merguez qui ne veulent pas rentrer malgré la pression infligée par mon "outil d'insertion de roulements à vis" (https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B08R7F81CX/ref=ppx_yo_mob_b_track_package_o0_img?ie=UTF8&psc=1#)
Ça me gonfle... et je me vois pas attaquer au marteau parce que je vais défoncer la chemise extérieure du silentbloc...
Il s'agit d'un silent bloc de ce style : https://static.baza.drom.ru/drom/1617758034009_bulletin

Comment vous faites pour insérer ces choses sans presse ?

Pour les trucs métalliques : pièce avec le trou au chaud, pièce à insérer au froid
Pour les presses de pd2povr : douilles + tige filettée/rondelles, serre-joints, étau

Il me faut pas s'attendre de miracles de certaines tiges filetées 6.8 de mayrde de bricomerdo ou de l'outillage de mayrde des mêmes sources.

Je me rappelle de l'arrachage d'un roulement pressé dans un cadre de vélo avec ces méthodes. Le truc est sorti pépouze en tournant comme un con pendant une bonne heure à la clé sans cliquet (déjà le vélo dans la chambre du crous c'est chaud, alors je n'ai pas osé y ramener la meuleuse pour tout couper à la bonne taille ).
Ça avait fait quelques craquements inquiétants et à la fin ma tige de 1m mesurait 5 à 10 cm de plus, mais ça n'a pas pété .

Au final la tige filetée combinée à l'outil linké plus haut a fonctionné.
J'ai pu présenter le silent bloc avec la tige filetée et le garder axé avec un savant montage de douilles et de rondelles sur une tige filetée. Bon j'ai flingué le filetage sur 5cm en serrant au pétard
Le silentbloc s'est inséré d'un ou deux centimètres et ça m'a permis d'utiliser l'outil à vis. J'ai pu finir ce silentbloc... plus que 3 à faire...
J'ai commencé à m'occuper des segments de piston, va falloir que je bricole un truc pour les tailler car la lime manuelle c'est vraiment la misère.. ça va finir avec la meuleuse dans l'étau et un jig fait à l'imprimante 3d pour garder le segment droit sans rien péter

J'ai rentré les roulements de roue arrière à la masse sur ma 106 de piste, c'est passé pépouse.

Elle a fait de la piste ensuite, de la route, rien à déplorer

Si tu tapes pas direct sur le roulement ca passe creme !

Bon au final ça me gonfle de trimer pour rien, ça va finir dans la presse hydraulique de chez qui on va fêter Noël...

Pour mes gaps de segment (0.4mm sur le segment sup et 0.45mm sur l'inferieur) finalement je fais ça avec la dremel dans l'étau et un morceau de papier de verre grain 100 scotché au double face sur un disque de découpe métal pour dremel... et ben ça marche nickel : grignottage plan et progressif...

Bon du coup avec une presse hydraulique c'est vachement mieux... j'ai pu rentrer 3 silentblocs tranquillou mais celui que j'avais rentré à la tige filetée est un peu abîmé.. je vais voir si je n'y arrive pas en lui tapant un peu dessus pour le sauver sinon je suis bon pour en recommander un au Japon ou aux émirats... monde de merde  

Joyeux Noël les amateurs de merguez pimentées

Le moteur est presque prêt.
Je pensais que le retour d'huile du t25 était le même celui du t2 d'origine.. mais non.
Je dois recevoir la pièce ce matin.
Il manquera les bougies, l'huile et le ldr... je vais prévoir l'extincteur

Pour la gestion du fais quoi ?

Je pars du principe que tous les membres du forum clubs12 on pas fait de gestion apres le changement du turbo car relativement proche (a part la descente dhuile c'est bolt on) car la carto d origine est super riche. J'ai installé un Mano AFR pour surveiller ça.
Dans quelques mois je passerais en gestion nistune + gros injos et pompe correcte

Je suppose que tu rajoute un afficheur d'AFR parce que l'injection n'est pas asservie avec un capteur O2.
 
Est-ce que tu as de quoi mettre un allumage statique qu'une carto pourrait altérer ? À moins que ce soit un truc bâtart avec l'avance ajustée pneumatiquement.
 
Ça veut probablement dire qu'il n'y a pas de catalyseur qui pourrait ne pas aimer la reuprogue qui lui pète à la gueule.

Exact.
Pas de cata, pas de sonde o2. Je sais pas trop pour l'avance. C'est un distributeur des plus simples, a terme j'aimerais bien le virer pour pouvoir gérer l'avance proprement.. mais bon ca va impliquer une gestion sur mesure avec faisceau et tout et la j'ai la mega flemme pour l'instant !

Faut que je desserre les supports du berceau pour pouvoir les positionner correctement. J'attends toujours la descente d'huile...

Tamiya, d'où sors-tu toutes ces connaissances ? T'es dev avec une formation de mécano ?

Bac STI elec puis epitech. J'ai appris sur le tas parce que je suis un prolo et que dans la vie si tu veux faire des trucs et que t'as pas trop de ronds faut se demmerder
Les connaissances pour ce genre d'opération n'importe qui ayant déjà monté un meuble Ikea ou des lego peut le faire. T'as les schéma, les manuels d'ateliers, les couples...
Après franchement je suis curieux de voir si ça démarre et si ca tourne correctement... c'est mon premier rebuild ! J'ai certainement chié dans la colle quelque part sans m'en rendre compte. Mention spéciale à quand j'ai fait un trou dans la culasse en percant pour poser l'helicoil du goujon de collecteur d'échappement... j'ai nettoyé et blindé de loctite 648 (250°, frein filet fort et joint type anaérobie...) et je croise les doigts pour que ça pisse pas.
Sinon je suis bon pour déculasser et faire ressouder la culasse..

 
Quelque chose me dit que son pseudo vient d'une de ses premières voitures . Ça ne serait pas surprenant que les Mabuchi RS-540 rappellent quelques souvenirs à pas mal de participants de ce genre de topics.
 
Il m'a l'air d'un amateur éclairé bien méthodique et courageux, en tous cas j'admire le rebuild sous une tonnelle/parasol en hiver .
 
Ecureuil63, on veut voir le même rebuild du F5R .