Reprise du message précédent :
Après on a rien sans rien, je préfère sortir moins de watts et avoir un truc harmonieux que sortir 400 ch fiables mais avec rien qui suit. Sortir 500 ch d'une tfsi c'est facile, ne pas avoir le différentiel qui pète ( le ou les, et la boîte de transfert pour certains ) tous les 4 matins c'est un autre budget. Je pense passer ma 106 xsi fraîchement achetée en turbo, pour conserver la fiabilité de la boite je vais décomprimer avec une cale et tourner en basse pression, ça me servira à rien de sortir 350 ch si je pète une boîte tous les 3 runs et comme j'ai pas l'envie de mettre 10k euros dans une bv qui encaisserait je limite ce que je vais mettre dans le moteur.

 
Nan sans compresseur (passages frontières journaliers, contrôles profonds fréquents toussa -j'avais qu'à pas oublier des étuis de .45 et de .338 dans le coffre, my bad- ).
Juste en modding "light" : optimisation des conditions de fonctionnement quoi.
 
Pour les grosses puissances et piste j'ai déjà du V8.

Ben admi decata gestion c'est déjà assez bien, t'as un moteur plein mais qui reste sensationnel en haut. On trouve mieux c'est sûr mais en atmo et dans le même ordre de puissance / agrément / coût c'est assez sympa. C'est d'ailleurs pour ça que je pense sérieusement à en prendre une menthe.

Oui voilà, j'avais aimé ce caractère typé bécane roadster avec un vrai moteur, et le RQP est plutôt sympa, surtout en cherchant en Helvétie, j'en vois souvent à vendre à de très bon prix autour du taff.

Je vais finir par en acheter une chez les Suisse et la faire immatriculer là bas, le rapport état/ pris n'a rien à voir avec la froncie.

C'est clair, mais il faut quand même bien regarder, sur ce genre de motorisation c'est souvent comme en France : au moins un propriétaire négligent, qui revends dès que les frais arrivent.

Pour l'immatriculer ici et rouler en France, oublie, je me suis fait contrôler une dizaine de fois par les douanes en 6 mois avec une simple 9-5 Aero et mes plaques Suisses en RP (78-91).
Interrogatoire en règle sur le pourquoi de ma présence aussi longtemps au même endroit...
Sans compter (surtout) le coût de l'assurance et de la taxe annuelle, avec une M3 tout de suite tu va grincer des dents (j'ai failli avoir une attaque à l'annonce du taro pour ma RS6).

Ah ouais pas con, après il reste toujours la solution de la faire immat en pologne/autriche/roumanie, ça évite les pv et au nom d'une société c'est pas tellement critiquable par les fdo. Pour l'immat étrangère pour le moment les flics s'en foutent sur la lotus, et tant mieux car je suis en fausses plaques  

Vu le prix des plaques à payer tous les ans, je suis pas sûr que ce soit un bon plan vu la cylindrée, choisis bien le canton où tu la feras immatriculer  
Prix indicatif, pour un 2.3L je payais un peu moins de 300€ chaque année, dans un canton où c'est "pas si cher" (VS).

Kronick en balade avec madame :
https://m.youtube.com/watch?v=4ZA8SeQoPFU

Édit : Tainnn , je riz encore !

UK alors, ça reste une valeur sûre.
La Suisse n'étant pas dans l'Europe (juste Shengen) c'était pour eux un cas de fraude fiscale (même si je vivais réellement en Suisse... ).

@UberMario: C'est ton boulot la prépa?

Bon je pause mon drapal ici, avec ma Race Car Merguez j'ai de quoi m'occuper

Bonjour , j'ai quelques questions :
Existe t'il un ratio moyen sur l'efficacité des échangeurs air/air air/eau ?
Je m'explique ,
Admettons j'ai un échangeur air/air hd (ailettes aussi dans le faisceau d'air comprimé ) qui fait 4 litres (section de 100x100mm sur 400mm de longueur )
Puis-je le remplacer par un échangeur air/eau hd de 1.5 litre (section de 83x83mm sur 220mm de longueur )
Le circuit d'eau est celui du moteur ( température de 85/90 c*)

J'ai regardé comment calculer ça précisément , mais c'est trop compliqué pour mon petit cerveau !

Voilà , ça fait un ratio par rapport au volume pour des perf égales admettons (s'il y a gain , tant mieux )

Je demande , car j'ai vu de très grosses Prepa avec des échangeurs air/eau pas très encombrants par rapport a la puissance des moteurs .

Merci

Édit : en comparant les spec , j'en ai grosso merdo déduis :
Air/air ~ 30/50cv/litre
Air/eau ~100cv/litre

 
sur ces prépas, le liquide de refroidissement des échangeurs air/eau va dans un bac rempli de glace surtout.  
 
Si tu veux de l'efficace, il te faut un circuit de refroidissement isolé du circuit du moteur. Tu refroidis peu l'air avec du liquide a 80°, sauf si le turbo est trop petit et chauffe l'air a mort (genre un turbo porte clé sur un moteur 2L). Mais même s'il "refroidit", ton IAT ne descendra jamais sous la T° du liquide de refroidissement, et 80+ ° =  

 
Avec un échangeur Air/Eau il te faut un échangeur Eau/air.
On utilise ce type d'échangeur dans deux cas:
On veut un circuit d'admission le plus court possible, l'échangeur Air/eau permet de le placer n'importe où proche du moteur tout en gardant l'échangeur Eau/air en frontal. Il faut évidemment dans ce cas un circuit dédié avec une pompe à eau electrique
On sort de la très grosse puissance pour du run, dans ce cas comme le dit croustibat31 le circuit d'eau est refroidi par une glacière qui est remplie avant chaque run.
 
On utilise jamais le circuit de refroidissement de la voiture, en tout cas pas en préparation. Il est généralement plus chaud que la température d'admission, donc l'interet est quasi nul.

Ok merci les gars , je comprend mieux.

Depuis quelques temps, c'est mon boulot à plein temps oui
 
 
 
 
Pour l'échangeur air-eau, je dois justement y passer sur la mienne, a contre oeur car l'air / air reste plus efficace pour une utilisation sur route.
L'air eau doit être sur circuit séparé avec son propre échangeur pour refroidir l'eau, et effectivement un bac pour y mettre de la glace ou carbo glace c'est le top pour du run.
Sur route, l'inertie fait que c'est pas le système le plus rentable pour les perfs, parce qu'une fois chaud c'est difficile a faire descendre en température...

Hello les gens
 
Les filtres à air green qui n'en pense quoi ? utile ? Bullshit ? je vois que pas mal de monde le fait sur C4RS car l'admission est relativement merdique et le filtre de base n'est pas mieux, tout le monde ressent un mieux mais est ce réel ? C'est prouvé ?  
 
Merci

 
C'est trop gros, ça passera pas  

 
Non mais je sais qu'on est Jeudi mais quand je vois tous les témoignages j'me dis pourquoi pas, après n'y connaissant rien je demande aux experts HFR
 
J'vois pas comment ça peut améliorer les choses mais bon, ça parle de meilleure qualité de filtre qui laisse passer plus d'air, ça me parait suspect mais bon

ça laisse passer plus de merde, c'est tout

Effectivement, c'est du BS : y'a pas de secret, si ca laisse passer + d'air a dimension égale, c'est que ca filtre moins. La surface d'un filtre papier OEM est bien plus importante que n'importe quel filtre mousse, même si les fabricants d'adaptable clament l'inverse, ils ne publient aucun chiffre sur la fameuse surface de filtration (parce que le faire ouvre la voie à des procès, comme les pilules minceur qui affinent la silouette et ne sont jamais des pilules maigreur, qui feraient perdre du poids)

Si tu veux baisser la restriction induite par le filtre a air, tu peux filtrer moins ou mettre un élément filtrant de dimension supérieure.
 Il y a un test officiel sur la qualité de filtration, grosso modo un échantillon de particules de tailles diverses est envoyé dans le filtre et on voit ce qu'il y a de l'autre coté.
En OEM, 99% des particules sont stoppées en général. En adaptable correct, on est entre 97 et 98% . En saloperie ebay, 95% et moins.
Ces chiffres ont l'air proches, mais ca veut dire qu'un adaptable à 98% de filtration filtre 1 fois moins bien qu'un OEM. A 97% c'est 2 fois.

La encore ca n'a l'air de rien, mais quand tu vois comment les ailettes d'un turbo sont toutes mattes et arrondies apres 2000km derriere un filtre type champignon HKS qui doit être vers 97%

Bref, même si ca diminue la dépression créée par le filtre, un adaptable ne va pas faire du bien au moteur. Et surtout, la diminution de dépression ne change quasi rien, sauf moteur turbo avec un filtre vraiment sous dimensionné (un turbo travaille en relatif, si le filtre provoque une dépression de 0.2bar devant le turbo et que le turbo souffle a 2bar, le résultat sera une pression d'admission réelle a 1.8bar). Par contre en changeant l'admission, tu vas perdre l'accord que le constructeur a mis pour favoriser le remplissage a bas / mi régime => perte de couple quasi partout sous 4000 tours. Ca va favoriser les régimes supérieurs, il y aura un léger gain au dessus de ca.

En général ceux qui disent qu'ils ont senti quelque chose ENTENDENT surtout quelque chose. Clairement ca fait plus de bruit. Mais y'en a pas un qui a fait un dyno avant/après.

Ca c'est le cas général; il y a des autos où le changement d'admission apporte un gain relativement important en haut. Mais ce sont habituellement de vieux moteurs construits par de mauvais motoristes qui ont fait un travail daubesque sur l'admission d'origine (un certain constructeur français, par exemple. Je m'échauffe pour vendredi mais quand même, l'admission d'origine sur les 106 c'est vraiment de la marde )

Quelques vidéos sur le sujet des filtres à air de MCM :
 
https://www.youtube.com/results?sea [...] r+mods+pod

 
 
+1sur une bonne partie du texte. Pour la 106 petit précision, c'était volontaire. Le moteur devait développer entre 140 et 150 chevaux mais le soucis c'était que ça tuait complètement les projets de faire une succession à la 205 gti sous les 200 ch. Donc ils ont finis le moteur à la pisse, et avec une admi à 59 euros livrée et un décata à 100 euros livré tu sors 140 ch, en retouchant la carto pour optimiser les nouveux éléments tu es proche des 145 ch. C'est pratique le fait qu'ils aient pas voulu lui faire sortir de chevaux à ce bloc, avec 2000 euros tu sors 40 ch de plus sans forcer, sur un petit atmo c’est pas dégueu.

Merci messieurs, je n'en attendais pas moins niveau explications de l'élite HFR
 
Je garde ma thune du coup ça sera pas plus mal

Si tu veux un vrai gain sur C4RS dégaine les billets et achète un échangeur FORGE (1000€+) ou un AIRTEC (650-700€) et fais là remap ensuite. Il y a une trappe à virer comme sur mégane 2 rs pour gagner un peu, bien utile si tu reprog car c'est une bride. Aucun intérêt si tu restes stock, d'origine l'apport d'air est suffisant et je suis pas certain que la carto enrichisse assez.

J'ai vu l'échangeur Forge par contre pour moi derrière hors de question de faire une remap, question de légalité et puis certains sont bien emmerdés avec la prise en charge Renault suite à une remap.
Sur Clio rs concept y'en a un qui s'est vu refusé une prise en charge sans pouvoir discuter à cause de ça
Après quand je vois la température de l'admission alors que je tartine pas, suffit de faire 2-3 accélérations correctes pour faire chauffer le bousin, j'me dis qu'un échangeur peut p'tet me permettre de calmer la chose et encore j'y connais pas grand chose ça se trouve je suis à côté de la place ...
Je me dis que sur circuit en été avec la config d'origine ça doit bien bien chauffer et au final perdre pas mal en perf non ?

Ouais c'est un peu comme le throttle sur les cartes graphiques, ça bonifie pas vraiment les perfs tout ça
 
Un bon échangeur te fera gagnerdes degrés c'est certain. Température d'admission à 25-30°C en arsouille avec un FORGE sur C4RS, c'est correcte.

Non mais la sans arsouille réelle, sur des routes à 90, avec une température de 18° t'es plus à 40-45°, j'imagine pas sur circuit par 35° quoi

 
C'est limite la premiere modif a faire sur tous les moteurs turbo, virer l'échangeur d'origine et mettre plus gros. Pas besoin d'un énorme, ni d'un a 1000€, c'est "juste" un radiateur. celui a 1000 sera sans doute plus efficace et se montera en lieu et place, la ou un kit intercooler ebay a 300 sera plus chiant et nécessitera peut etre quelques coups de disqueuse...
 
C'est une des rares modifs qui apporte a la fois fiabilité et puissance sans besoin de remap, meme si une remap amènera un poil de chevaux supplémentaires encore.
 
On avait fait quelques mesures a l'époque,  tout d'origine, 150° a l'entrée du SMIC d'origine, 90° en sortie, lel ... et ca c'était genre après une ou deux accels, je pense qu'apres un tour de circuit t'as 150° en sortie aussi.  
 
Gaffe quand meme, faut les cloisonner pour que ca soit encore plus efficace ... et que ca ne gene pas trop le refroidissement moteur. L'air c'est comme l'electricité, ca prend le chemin de moindre résistance, si ca peut passer autour du radiateur au lieu de a travers, ca le fera. Et l'inconvénient d'un FMIC, c'est que ca se met devant le radiateur moteur, donc tu perds un peu en capacité de refroidissement.

 
T'as vu ma question au mec qui a ouvert sa boite à air pour bien choper l'air chaud de la baie moteur?
Et sa réponse concernant le gain constaté en plus du barrouf?

 
J'en prends note, Airtec m'a l'air bien réputé, va falloir négocier avec madame maintenant
 

 
J'ai checké les 2 topics qui en parlent et j'ai rien vu, t'as un link ?

Installer des manos c'est toujours un grand moment    
 

perso je les ai mis SUR le tableau de bord, la ou tu as démonté, avec une casquette. J'ai passé les cables par la bouche d'aération du pare brise, ca fait moins de bordel et on les voit mieux ... tant que tu as pas le soleil dans le dos et une vitre arriere pas teintée

ba la ils vont être fixés au milieu, j'ai récupéré une plaque en carbone avec coupe circuit et 3 emplacement qui rentre pile poil^^, juste la temp d'eau que je vais mettre devant le mano d'origine sur le tdb.
 
Mais c'est vraiment pas la partie que je prefere dans la prépa d'une caisse, et encore on à pas cablé l'AFR sur l'ECU, j'appréhende toujours

"Les SR c'est vachement plus fiable que les CA"
 
ué ué ...
Bielle a travers le bloc, ceci est ce qui reste du piston 3.


 
De la à dire qu'un SR n'est fiable qu'en ligne droite, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement , cf la 240sx land speed record  
 

Mario en a aussi posté une belle sur fb ! A base de métal fondu !

Ah ouais joli

Au moins il est plus léger maintenant  

Ah les reprogs teamviewer....