Reprise du message précédent :
Tu étais prêt à changer de grade pour mieux protéger ton moteur, je me suis dit que tu souhaiterais utiliser une huile correcte.  

Autant acheter de l'Areca F9508 made in France chez Carter Cash si le prix est important. En plus leurs fiches tech et fiches de sécurité sont plus complètes. Et d'après celles-ci, c'est au moins aussi bien, voire mieux que la Castrol.  

Nettement plus cher ? 55€/5L~ ?

   
 
L'huile que je mets est faite à partir de gaz. C'est mieux ?  
 
edit : c'est la Shell Helix Ultra de ton lien n°3

Disons qu'entre 2 huiles qui respectent la norme du constructeur, n'étant pas expert, je ne sais pas ce qu'une huile plus chère apporte de plus ? (Tu ne m'as pas répondu )

Par défaut, j'ai sélectionné la marque et la gamme préconisée par le constructeur, peut-être à tort.

Je voulais commander sur Autodoc (c'est ce que j'avais fait l'an dernier), mais cette année c'était moins cher sur Amazon.
Peut-être aurais-je dû aller dans un magasin spécialisé, mais flemme

Où regardes tu les prix ?

Quand tu achètes sur Amazon, j'espère que c'est vendu par Amazon ou un autre groupe connu. Car il y a beaucoup de contrefaçon de bidons premium.

C'est mieux que la III de base. Quasi au niveau d'une PAO.
Mais ça fait pas tout.

Que ceux à base de pétrole ? Faut voir si c'est du GTL, de la PAO ou un mélange des 2, mais dans tous les cas c'est mieux oui.

Une meilleure huile se dégrade moins vite.
Il faut privilégier une huile qui respecte la norme constructeur (pas seulement les indices de viscosité) plutôt que la marque partenaire commerciale.

Sauf qu'ici, l'huile en question respecte la norme.
Entre 2 huiles de composition différentes mais respectant toutes les deux la norme, quel sera l'impact perceptible sur le moteur ?

Demande à tout ceux qui ont suivi l'entretien longlife VW et qui ont eu droit à des dépôts de boue noire dans tout le bloc, avec usure prématurée. Si la norme LL constructeur suffisait.

Pourquoi attendre 3 post pour donner ce genre de réponse ?
Quand j'ai parlé d'intervalles d'entretien, personne n'a tiqué...

Perso j'ai vidangé une LL, huile colorée mais zéro dépôt.
Après j'ai du mal à demander à des gens habitués à faire des vidanges de VW vu que je n'en connais pas. Personne donc pour attester ça, je te fais donc confiance.

A l'inverse: moteur tout propre sur une Mercedes E55 de 206.000 km: https://youtu.be/tIVIxg-iuwk?si=-CA [...] 7Vt&t=2744

Comme j'ai dit une meilleure huile se dégradera moins vite, donc conservera ses caractéristiques plus longtemps. Reste à évaluer la "qualité" d'une huile vendue dans le commerce, ce qui est compliqué.
Une façon de contourner le problème est de prendre une huile pas premium/LL et de vidanger plus souvent, plutôt que de vidanger 2 fois moins souvent en pariant sur la grande durée de vie de l'huile premium/LL (sans compter le filtre à huile qui est lui aussi changé moins souvent).

Ok mais à la base le LL j'en ai rien à faire, je vidange tous les ans
Là j'ai simplement cherché :
- à coller à la norme
- un rapport Q/P correct (c'est une des moins chères dans ces specs)
- une marque que je connais bien pour l'utiliser dans l'industrie (rien à voir avec des voitures)

Ça a été ma grille de choix, vu que quand j'ai posé la question ici on m'a préconisé de suivre la norme.

L'huile ne va pas se dégrader de manière magique au bout d'un an et une semaine non plus.
 
Je ne voudrais pas vous inquiéter encore plus mais j'ai vu une pub pour la Total Quartz EV3R "fabriquée à partir de 100 % d'huiles de base régénérées".

Oui je me doute bien que l'huile se dégrade progressivement, merci

Seulement en 10W40 donc marché de niche...

36€ la 10W40 "recyclée".  
 
Hors promo sur 5W40 de marque, il y a la 5W40 Leclerc à 23.5€.  

Hello,
 
J'ai fais une géométrie hier soir sur ma Golf 7, et j'ai un défaut de chasse sur l'AVG (-1 degré). Le gars poussait à la main le haut de l'amortisseur et la valeur devenait OK. Pour lui j'ai la coupelle montée dans le mauvais sens.
 
J'avais changé moi les amorto/coupelles il y a quelque mois mais j'ai pas fais gaffe au sens. J'ai regardé sur le net,et en effet il y a des flèches qui indiquent le sens de marche de la voiture. L'ergo se mettrait coté moteur si j'ai bien compris.
 

 
Ma question est, est-ce jouable de virer les 3 vis seulement, soulever la voiture et d'essayer de tourner la coupelle à la main, puis refixer, sans devoir sortir tout l'amortisseur ?

Je dirais oui, mais si tu vois que ça vient pas tu dévisse un peu l'écrou central pour libérer la coupelle

 
Très souvent la TotalEnergies Quartz 9000 5W-40 à 20€  
 
ou la shell ultra 23€ chez Leclerc en ligne

Hello,
 
Besoin de l'avis des experts :
 
Au bout de 5 ans, le SS de mon C5AC HDI a de plus en plus de mal à se lancer, pas de doutes, c'est la batterie qui vieillit!
 
Je me demandais si le changement de batterie était nécessaire ou si un coup de booster pouvait lui donner une seconde jeunesse ?

coup de booster c'est bien pour redemarrer avec une batterie un peu dechargée, puis l'alternateur prend le relais
 
ça va pas magiquement recharger ta batterie (qui est déjà rechargé via l'alternateur quand tu roules)
 
donc non, changement batterie.

Je dirais que ca doit le faire mais il faut voir si la jambe descend suffisamment

Question de béotien : pour faire ma vidange, je dois d'abord déplacer mon véhicule.

Est ce grave que le moteur soit chaud ou il faut attendre qu'il soit froid ?
J'imagine froid pour pas se brûler avec l'huile.

Le moteur chauffe en combien de temps et refroidit en combien de temps ?

Car là, la voiture va tourner a peine 5 minutes, le temps de faire un demi tour et de la rentrer chez moi.

5min c'est rien t'inquiète...
Idéalement faudrait même que l'huile soit chaude, plus fluide, coule mieux, toussa mais effectivement faut pas se brûler avec après...

+1 je me poserais pas plus de question que ça.
Je mets toujours des gants (pas les latex) quand je vidange toute manière donc ca limite les brulures. Au pire, t'as le temps d'enlever le gant et ca te fait une sensation de chaud

C'est même carrément indiqué. Faire tourner le moteur avant la vidange va lever les dépôts dans l'huile et la chaleur va la fluidifier, permettant une meilleur évacuation. La chaleur va aussi aider a desserrer facilement le filtre à huile.  
Bien sûr, il ne faut pas que le véhicule soit ultra chaud au risque de se blesser, mais perso je fais toujours un petit tour avant de faire la vidange.  
Le temps de la mettre dans le garage, de sortir la bassine et les outils est suffisant pour écarter le risque de brulure (surtout que le port des gants est obligatoire !).

Merci ! Vous utilisez quoi comme gants ?

Perso juste des nitrile classiques tombés du camion à l'hôpital
C'est plus pour la saleté qu'éviter les brûlures de mon côté

des gants jetables en nitrile. Ca évite de se filer le cancer de la peau avec tous les hydrocarbures et de revenir le lendemain à la COGIP avec du noir sous les ongles

 
Merci,
 
Pour précision, actuellement le SS fonctionne surtout après avoir roulé d'où ma question, mais je me doutais que le changement de batterie serait obligatoire (ou pas, je vais surtout me passer du stop/start)

Pas de gants ici suis un warrior sans cogip et sans femme
Et je ne supporte le toucher avec gant (svp ne réinterpréter pas cette phrase )
Et pourtant je fais énormément de mécanique en tout genre

 
nitrile

Ou vinyles c'est pas les types de gants qui manquent

En l'occurrence il devait parler de gants plus épais vu la remarque genre gants de travail étanches

le nitrile les hydrocarbures ne l'attaque pas surtout, norme EN 374
 
le vinyle tu vas te retrouver avec le bout des doigts déchiré tellement c'est fragile
 

les gants à usage médical sont trop fins, ils se déchirent rapidement.
Et ils sont lisses, la préhension est moins bonne que des gants de mécano légèrement texturés.

Aucun soucis avec le nitrile hospitalier pour de la mécanique.. Tant que tu manipules pas de la ferraille tranchante ça suffit bien pour éviter la crasse
Oui ils sont lisses mais ils accrochent naturellement bien mieux que la peau tant qu'ils sont secs

Le vinyle effectivement ça casse beaucoup plus facilement

 
Avec une barre à mine comme j'ai fait sur une Mégane.

Je suis toujours épaté d'entendre ce genre de remarque sur les EPI au XXIe siècle.

Attention, les gants de mecano ne sont pas en nitrile (il y a bien quelques ref qui existent (j'en ai au taf, je peux retrouver la réf si besoin), mais ça court pas les rues.

Les gants "de mecano" sont de simples gants anti coupure. Leur texture légèrement caoutchouteuse ne protège rien du tout, ils sont poreux.
C'est même l'inverse qui se passe : ils s'imbibent de produits et ta main macère dedans.

 
Je veux bien la ref (ou même la paire de gants si t'en as en trop au taf )

C'est pas non plus fait pour tremper ses mains dans l'huile...  
 
Au taf (maintenance industrielle), j'utilise principalement ce genre de gants:  
 

 
ou des gants dit "de mecano" pour opérations plus minutieuses.
 
En règle générale, quand je vois un mec bosser sans gant (la plupart du temps couvert de merde des pieds à la tête...), je sais tout de suite à qui j'ai affaire.