Reprise du message précédent :

BV vidangée, Carter Cash n'avait pas en stock la seringue marquée en stock J'ai opté pour une poire Une vraie merde ça n'a pas marché J'ai utilisé un petit entonnoir inséré dans le tuyau de la poire (enlevée) au briquet J'en ai mis un tout petit peu à côté dans le moteur mais ça va

Nouvelle question au sujet des batteries EFB pour la Mégane IV de madame. Déjà, je l'ai rechargée récemment (pas totalement déchargée, juste message au tdb, et en place sur la voiture) avec un chargeur non adapté (pas indiqué en tout cas). Bon, elle n'a pas explosé, mais je me demande si vraiment ça a un intérêt d'avoir un matos adapté.

Ensuite, je voudrais la changer avant l'hiver et la panne totale. Du mal à trouver si vraiment ça se fait soi-même. Des gens l'ont fait ici ? ELM327 conseillé ?

 
c'est un peu la même chose sur la fiesta
de toute façon c'est un moteur hdi comme citroen ou peugeot
 
après le bruit , possible que tu n'y a pas prété attention oui
 
des fois j'entend des voitures passer dans la rue avec ce bruit
je me dis , ah lui il est une belle fuite

@Grinch Merci pour l'info, j'allais lu son contraire sur la 6DCT250, que ça n'était pas prévu par Getrag car sec, et en fait si ça se fait même assez facilement (et y'a que 1.7L)

Fait sur une Clio IV (+/- la même génération) en batterie AGM, il n'y a rien eu besoin de faire, même pas la remise à l'heure. Le S&S qui était désactivé car batterie trop faible est revenu tout seul au 2ème démarrage.
J'avais lu qu'il fallait parfois réinitialiser les lèves-vitres sur certains modèles : de mon côté j'ai fait la manip vitres fermées, tout est resté fonctionnel.
Vu le prix du changement de batterie EFB/AGM en concession, le faire soit-même permet une grosse économie facile.
A noter que certains font le changement en maintenant le 12V (via différentes méthodes) pour éviter tout effet de bord lié à la perte l'alimentation.

 
C'est déjà le cas en fait, aujourd'hui j'ai testé la bagnole depuis les réparations faites et là c'est le porte fusibles qui déconne, ça impacte la vitre côté conducteur, la centralisation et plus grave les clignotants. Pas moyen de les faire fonctionner alors qu'hier j'ai fait tourner le moteur et ils fonctionnaient ainsi que la centralisation. C'est très aléatoire donc le machin il va dégager et je vais chercher un modèle avec le même code OEM. Elle n'a aucune option cette voiture, c'est déjà plus simple.

Je te souhaite de trouver  
Platine a 16 relais   le bousin , imagine le nombre de soudure qui a eu le temps de craquer en 25 ans  
 
J'ai acheter de quoi rendre vierge les "ubic / uch" si besoin  

Cool, c'est noté; merci. Je viens d'en prendre un sur Ebay, on verra ce que ça donne. J'ai lu que comme c'est une carte en 3 parties reliées par des pistes, c'est ces dernières qui pètent.

Hello  

Le diagnostic d'un mécanicien sur notre voiture apporte comme solution le changement de moteur.

Je ne suis pas contre. Cependant je voudrais pas faire deux fois la même (peut-être) erreur.

En achetant notre Kia Cee'd 2013 1L6 GDI je pensais ces mécaniques coréennes plutôt fiables.

Hors depuis plus de 15000 km, ce moteur avale de l'huile comme une goulue. Il faut remettre 1/2 litre très régulièrement.

Les causes sont multiples visiblement mais tout peut commencer par l'encrassement des soupapes causé par le système de reniflard. Comme c'est une injection directe, l'essence ne nettoie jamais les soupapes.

Autre cause possible est la détérioration des "racleurs de cylindres désolé j'ai oublié le nom" >> les segments, sapristi ! qui laisse passer l'essence dans le carter d'huile et inversement, l'un accentuant l'autre jusqu'à ce que mort s'en suive.

Si vous avez d'autres causes potentielles, l'apéro est offert  

Bref ce moulin est malade, faudrait le remplacer. Évidemment c'est pas moi qui vais le faire, c'est un mécanicien.

Comme cette voiture a 205K km, AVHM, est-ce raisonnable de changer le moteur, ainsi que l'embrayage d'après le mécanicien ?

Maintenant que je sais quels sont les défauts de ce moulbif, je vois qu'il faut encore rapprocher les vidanges (Que je faisais déjà tous les 10K environs). Il faut aussi faire un nettoyage des soupapes tous les 80K environs aussi. Et vérifier un bidule plastique au niveau du reniflard... Si j'aurais su, comme on dit, j'aurais plus fait gaffe mais venant d'une Toyota avec 4AFE, j'ai fait comme d'habitude : de l'amour, de l'essence et une vidange régulière  

Elle vaut combien la voiture ? Car si le changement du moteur revient à 80% de sa valeur, voire plus que sa valeur, ça ne vaut pas le coup.

Je l'ai achetée à 7000€ pour 110000 bornes.

Sauf que aujourd'hui le même tank, dans les mêmes conditions, vaut au moins le double.

Donc bonne question mais ça ne compte pas aujourd'hui comme avant malheureusement, AMHA.

Il est possible que la réparation vaille 80% du prix d'achat mais pas 80% du prix d'achat d'une voiture équivalente actuellement, enfin je pense pas.

On en reparle demain si vous voulez, bonne nuit  

Elle a plus de 200 000 km aujourd'hui, t'es sûr que ça vaut plus de 7000 € ?

Et c'est combien le prix d'un changement de moteur ?

ce moteur est réputé très fiable mais le souci il l'a acheté a 110 000 et maintenant a +200k c'est "normal" la conso d'huile

il faut en effet prévoir un décrassage soupapes et admission, tout doit etre rempli de merde

il suffit qu'une gorge de segments ai mangée de la calamine et tu consommera + d'huile

le reniflard doit être remplacé aussi a ce kilométrage

a mon avis le remplacement moteur est une énorme douille du garage

tu ferais mieux de payer un gros décrassage si tu veux la garder, ça coutera 10 fois moins cher qu'un moteur

ex : décalaminage soupape ( coques de noix ) + décalaminage segments ( genre tunap ) + nettoyage admission + engine flush + huile plus visqueuse + bougies et reniflard neuf
et c'est reparti

et pour le prix : une ceed de cette année a 200k c'est 5000€, ça vaut rien

Connaîtrais-tu la fonction de l'espèce de relais rond ? J'ai l'impression que c'est un genre de "haut parleur" pour le bip que l'on entend lorsqu'on insère le fusible UCBIC.

Il s'agit effectivement d'un buzzer, le même truc qui génére les bips sur un PC.

Je ne sais pas encore combien vaut le changement du moteur. Un devis sera établi la semaine prochaine.
 

Merci pour ta réponse Grinch
 
Cette réputation, lors de l'achat, a occulté les démarches d'entretien inhérentes à ce type de moteur, ce qui m'aurait sans doute évité cette situation.
 
Après ce que j'ai bouquiné sur le sujet, tes remarques sont pertinentes. Comment présenter cela au mécanicien sans qu'il m'envoie balader ?
 
 

Question huile moteur

Je dois faire la vidange sur la Fabia 1.0L TSI 90ch de 2019 de ma femme.

L'an dernier, je lui ai collé la spec demandée par VW : 0W20 (norme VW 508 et 509).

J'avais déjà hésité à lui coller ça, j'ai l'impression que c'est quand même ultra fluide.
Est-ce fait pour réduire les frictions à l'extrême pour faire chuter la conso et la pollution (peut-être au détriment de l'étanchéité à long terme) ?

J'aurais tendance à lui coller de la 5W30, qu'en pensez vous ? Sachant que je la vidange tous les ans.
La manuel indique qu'on peut utiliser 0,5L de cette huile pour faire l'appoint.

Anecdote : c'était la même recommandation pour mon ex Leon 2L TSI 190. À chaque fois que je suis allé l'apporter en entretien chez Seat, ils m'y ont toujours collé de la 5W30...

Tu n'auras aucun problème si le moteur est bien conçu.

Normalement, les jeux des pièces lubrifiées sous pression ont été diminués (une huile plus visqueuse peut donc être pire dans certaines conditions), les états de surface améliorés pour limiter les dégâts quand ça touche quand même (c'est ce qui a posé problème au V8 GM dernièrement, il me semble), il y a peut être des coussinets spéciaux revêtus polyamide-imide, et il y a au minimum, des segments adaptés.

Je n'aurais aucun problème à utiliser laquelle ?

La 0W20.

Ok, merci de ta réponse

Tant que ça ne consomme pas d'huile, reste sur la 0W20. C'est mieux.
 
Le jour où le moteur en consommera, et sera à plus de 200 000 km tu pourras augmenter la visco.

 
Okay merci. Tant mieux, parce que j'ai commandé un porte fusibles et je me suis aperçu qu'il manquait ce composant, c'est pas comme si j'avais l'embarras du choix. Mais si je peux m'épargner l'ouverture du machin et la soudure ça me va.

 
Souvent, c'est juste la pcv qui est hs quand le moteur consomme de l'huile, par exemple un grand classique des triplettes.

Pour les V8 GM qui tournaient à la 0W20 avec le problème d'état de surface du vilo qui abiment les coussinets.
Pour sauver les meubles, ils sont passés à la 0W40 sur les moteurs touchés et non corrigés, pour pas sortir les $ pour les retaper.

Mais c'est un gros moulin qui va globalement passer sa vie à bas et moyen régime.

Car en haut, il y a forcément une belle perte de débit d'huile, donc c'est pas idéal.

Ça va donc à l'encontre de ce que tu m'as dit au dessus  

Les moteurs ne sont pas conçus pour durer, mais pour obtenir le meilleur rapport coût/agrément/pollution.
La durabilité est une notion qui est elle aussi optimisée pour tenir un certain temps.

Je ne serais donc pas étonné que la 0W20 soit là uniquement pour baisser la conso et par conséquent les émissions polluantes, et non pour favoriser la durée de vie du moteur.
Mais comme tu le soulignais également, la conception du moteur a peut-être été faite pour tourner avec une huile très fluide.

C'était un défaut de fabrication, les V8 corrigés n'auront aucun problème avec la 0W20.

Il y a plein de sportives qui tournent à la 0W20 sans problème d'ailleurs.

ClioWiwi, t'en penses quoi de mon souci de moulin coréen ?

Je le connais pas ce moteur. Et depuis que j'ai une Kia, j'ai plus trop confiance.  
Il y a plein de petits défauts, et bruits louches, c'est pire que Renault.
J'espère que la garantie 7 ans est pas trop une enculade, car je vais surement en avoir besoin.

  J'ai pas ces désagréments.

Après, le 1.0 TSi est bien conçu dans l'absolue et n'a pas les faiblesses d'un 1.2l PT genre segmentation en papier mâché.
Donc la 0w20 ne pose pas de soucis, surtout avec une vidange par an ou 15 000km (j'ai pas la préco constructeur en tête).
Le système de dépollution du moteur ou l'informatique de bord sera surement HS avant le moteur.

Ok merci  

La préco constructeur c'est soit une vidange tous les 2 ans / 30mkms avec une huile LL, soit tous les ans / 15mkms avec une huile non LL.

Bon, il s'avère que je vidange tous les ans avec de la LL
Mais j'ai du mal à me dire qu'une huile va rester toujours aussi efficace au delà d'un an

Du coup autant mettre de la normale Quelle est la différence de prix entre les 2 huiles ?

Tiens ça m'amène une question, BMW met maintenant de la LL19 en lieu et place de la LL04 lors de la vidange. Si je dois faire un appoint avec le reste que j'ai de LL04 dans un petit bidon ce n'est pas un problème ?

2 ans, ça passe.
C'est la préco de Renault sur les Dci, et ils sont increvables.

Bah c'est le même prix que la normale.
Et chez Castrol, c'est même une référence unique en 0W20 (ça n'existe pas en non-LL).

Ils mettent quoi dans l'huile LL pour qu'elle dure plus longtemps ?

Le TBN est surement plus élevé.

Il vaut mieux acheter la Mobil 1 ESP X2 0W-20 (VW 508.00/509.00 OK). Tu en auras pour ton argent au moins.
Base GTL (50 à 60%) + PAO (20 à 30%)

Ca m'interessait aussi du coup j'ai fait quelques recherches. En fait la question c'est plutôt, quelle(s) base(s) d'huiles utilisent-ils, associé à quels additifs pour faire de la LL ?
Les bases d'huile sont classées en 5 groupes (du moins bon au meilleur) :

• I et II : huile minérale (à partir de pétrole brut)
• III : huile "synthétique" (fortement transformée à partir de pétrole brut)
• III+ : huile synthétique (à partir de gaz, GTL)
• IV : huiles synthétique (à partir de gaz, PAO)
• V : autres huiles synthétique (esters, PAG...)

Une huile moteur est composée de 75 à 90% d'une ou plusieurs bases d'huiles, et le reste (10 à 25%) d'additifs en tout genre (anti-usure, détergents, dispersants, antioxydants, etc.).
Dans le commerce on trouve grosso modo :

• huile minérale : groupe II
• huile semi-synthèse : mélange groupe II et III
• huile 100% synthèse : groupe III
• huile 100% synthèse premium : groupe III+ (Shell avec techno PurePlus par ex) ou mélange III+ et IV
• huile haute performance : groupe IV ou V (Motul 300V par ex) ou un mélange des 2 (certaines Mobil 1 par ex)
• huile Long Life (LL) : souvent un mélange de groupes III/III+/IV/V

Bref, c'est le choix de bases d'huile plus stable et se dégradant moins, associées aux additifs qui vont bien qui permet une plus grande longévité.

En vrac :
https://www.products.pcc.eu/fr/blog [...] ctionnels/
https://kcklubricants.com.au/blogs/ [...] ated-equal
https://www.shell.fr/particuliers/h [...] eplus.html
https://www.m1oils.com.au/why-mobil [...] rotection/

Pour un prix nettement supérieur à la Castrol Edge LL donc.
Concrètement, qu'est-ce que cela va apporter de plus que la Castrol sus-citée ?

Tu étais prêt à changer de grade pour mieux protéger ton moteur, je me suis dit que tu souhaiterais utiliser une huile correcte.  

Autant acheter de l'Areca F9508 made in France chez Carter Cash si le prix est important. En plus leurs fiches tech et fiches de sécurité sont plus complètes. Et d'après celles-ci, c'est au moins aussi bien, voire mieux que la Castrol.  

Nettement plus cher ? 55€/5L~ ?