Reprise du message précédent :

 
 
Courroie d'accessoires non?

La C1 m'a refait le coup de la panne de batterie après une petite course. Je l'avait chargée une heure ou deux y'a une semaine. J'ai fait deux bornes puis plus de jus au redémarrage.
12.7V à l'arrêt, j'ai entre 14 et 14.7V à 2000 trs (grosso merdo, pas de compte tours). Théoriquement, elle serait bonne.
L'alternateur à l'air ok d'après les mesures et ce que j'ai lu sur le net.
Une batterie peut elle être morte avec ces valeurs?
Je ne sais pas de quand elle date mais elle n'est pas d'origine. C'est une chnorauto.
J'ai mis en charge sur l'Optimate5. Faut laisser combien de temps d'après vous?

Regarde la durée qu'il faut pour la charger. Si tu as un élément mort ou qu'elle est globalement en sale état, elle va se charger rapidement et aussi se décharger rapidement.
 
Tu peux aussi regarder s'il n'y a pas de consommation parasite sur ta charrette.

 
 
Ben l'Optimate passe en maintien ou je ne sais quoi assez rapidement. Plus de charge après quelques minutes.
Conso parasite, je vois pas ce qu'il pourrait y avoir. Je laisse le plafonnier en mode éteint en permanence. Pas d'alarme. Façade de l'autoradio aftermarket déclipsée. Doit juste y avoir l'anti démarrage qui tire.
Je vais laisser branché encore quelques heures. Si elle me refait le coup je changerais la batterie vu que l'alternateur à l'air fonctionnel...
 
De quelle façon je peux "regarder s'il n'y a pas de consommation parasite"?

j'ai réparé mon chargeur ctek au passage, j'ai juste remplacé le bouton, bonne nouvelle vu le tarif du truc

Cherche pas plus la batterie est morte, sa capacité résiduelle est largement trop faible (cf la fin de charge qui arrive très rapidement).

 
 
C'est ce que je pense aussi (sans rien y connaître). Ca me parait logique vu que l'alternateur semble fonctionner  

Batterie très probablement foutue. Sauf erreur, les batteries Norauto n'ont pas d'accès aux compartiments des 6 éléments. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas refaire le niveau des électrolytes pour prolonger sa durée de service. Prends une batterie où on a accès aux 6 capuchons vissables des éléments.

Un claquement (plutot aigu et qui viendrait du côté du turbo (ca a l'air d'être assez haut au niveau du moteur)) qui se fait surtout entendre quand le moteur est en charge, ça vous fait penser à quoi ?

Pas de claquement au point mort ni en prise et ce peu importe le regime (tant qu'il est stabilisé).
Pas de bruit en deceleration.
Pas de perte de puissance notable, le turbo a l'air de tourner librement.. pas de fumée non plus.

Je vais controler les culbuteurs/ressorts de soupapes mais le fait que ça varie suivant la charge me laisse penser que ce n'est pas ça.
Je vais également contrôler le jeu de la turbine et voir si je peux ouvrir totalement la wastegate, peut être que c'est de ce côté...

Le Niveau d'huile est OK, la pression aussi... j'espère que je n'ai pas dejaugé et bousillé un coussinet !

 
Ce n'est pas toujours visible, mais c'est parfois accessible avec un peu de bonne volonté (par exemple un foret de 5mm et du scotch ).
 

 
C'est peu probable que ce soit nécessaire vu le diag de la batterie .
 
D'habitude on débranche la cosse négative de la batterie, on la pose sur la borne de la batterie pour que tout fonctionne, on relie un ampèremètre en calibre 200mA DC sur la borne négative de la batterie et sur la cosse négative de la voiture, on sépare la borne/cosse et on mesure.
Sans ça on risque de fumer le fusible du multimètre ou de lire une valeur faussée par la résistance interne du multimètre .
 
Il y a parfois des soucis de switch d'ouverture du coffre qui allume une lampe (qu'on ne voit pas si le coffre est fermé, sauf que 5W pendant une semaine, ça commence à faire du jus ).
 
 

 
Est-ce que toute la visserie du moteur/boite/échappement et de leurs supports est bien fixée ?
 
Il me semble que vous ayez fait l'expérience de vis qui se desserrent toutes seules en rajoutant 0.7bar à la pression de turbo , peut-être que les supports de moulin/boite maison en PU ont aussi le souci de vibrations .
 
Est-ce que la vibration est la même à pleine charge sur tous les rapports ?

C'est pas impossible que quelque chose se soit desserré... hier soir j'ai resserré l'elbow comme il fallait, le support de boite s'était également bien barré...
Faut que je regarde si j'ai pas un support un peu dévissé oui.
Putain si c'est une connerie comme ça t'as le droit à ton pack de 86 quand tu passes dans le coin... j'ai vraiment pas envie de retomber le bloc pour changer les coussinets !

12.7V.
C'est après un long arrêt, au petit matin ?

Du coup me revoila avec une vidéo pour illustrer mes propos.
Cela arrive sur tous les rapports, c'est dès que le moteur est en charge.
(A la fin je freine un poil du pied gauche pour mettre en charge le moteur et exacerber le probleme)
Edit : avec le lien c'est mieux https://youtu.be/pp9MWIwsHzs

 
 
 
En effet. C'est scellé    
 
 
 
 
Plutôt 10 minutes après avoir roulé. C'est trop faible?
D'après internet ça serait correct    
 
Vu le prix dérisoire, je vais en commander une dans tous les cas. Elle ne sert plus beaucoup mais ça m'amuse moyen le booster à chaque fois.

10 min après avoir couper le moteur ça ne permet pas de juger l'état d'une batterie, faudrait faire le test après plusieurs heures d'arrêt

 
 
Je vais tester de suite. Ca doit faire 3/4 heures que je l'ai remise après la charge.
 
Edith: 12.5V.
T'en penses quoi?

Que c'est pas top surtout couplé aux autres symptomes que t'évoque !

On change alors. Merci à tous pour les retours  
Commandée. 53 balles sur mamazon.

Bon j'ai un possesseur de s12 qui me dit que ce serait au niveau de la bobine d'allumage qui commence a rendre l'âme...
Ça me semble bizarre,  pourquoi cela arriverait en charge ? Plus de mélange donc plus de difficultés à allumer ?

En tout cas, à chaque fois que j'ai eu des problèmes d'allumage (bobine hs ou bougie court-circuitée), ça déconnait seulement au ralenti et en charge jusqu'à maintenant.
Lors de faibles accélérations ou pour maintenir une vitesse, ràs.

 
Tu peux la remplir de gazole en fait du moment que tu remets le calculo à 0.

 
Oui sur ma RS mais ça fait une éternité, c'était pas bien complqué de mémoire. J"avais du enlever le parechoc par contre.

 
Le FAP dure longtemps sans cérine ?    
 
Il se régénère quand même si on roule avec le couteau entre les dents ?

Merci pour ton retour. Bon ben je vais peut être tenter une nouvelle bobine..

Question très con épaisseur de joint de culasse
L'épaisseur indiquée sur oscaro c'est monté/écrasé ?  
 
Version longue : quand je mesure le joint usagé nu il fait entre 1.45 et 1.50mm. Sur oscaro je vois que l'épaisseur est de 1.37 pour la cote par défaut et éventuellement +0.20 ou +0.40 resurfacé
 
Bien sûr les inscriptions sur mon joint usagé sont illisibles
 
Fort fort probablement que j'ai un joint épaisseur d'origine, mais je préfère lever le doute
 
Moulin : TU5J4 pijo

C'est la valeur joint serré normalement, non ?

Kronick91 te dirait de monter un joint de C2 VTS (0.66 mm serré) pour que ça pète le feu. Si les soupapes ne font pas une mauvaise rencontre.

Bon du coup j'ai commandé de quoi refaire presque tout l'allumage (bobine, fils, doigt couvercle d'allumeur, bougies).. histoire d'être sûr
Verdict la semaine prochaine.

pas du tout les soupapes le pb, les pistons (pas d'origine ) dépassent de 0.30 mm du bloc et la technique du fil d'étain m'a donné 1.2mm de distance piston-culasse, donc pas plus petit que ça le joint merci
 
(la pâte à modeler a donné plus de 5 mm de marge pour les soupapes, piston bougie par contre c'est chaud, je vais en prendre des moins hautes sans aller jusqu'aux NGK racing à 45€ pièce  )
 
Mais là on touche plutôt au topic prépa

 
Le FAP est censé être changé à 180000 km en même temps que le remplissage de la cérine. Et c'est pas une goutte par ci par là qui va changer quoi que ce soit. Le mieux reste de le supprimer...

 
remplacer le fap ? ils ne peuvent pas le laver ? je ne vois pas comment une passoire en carbure de silicium peut s'user...

 
Non ils remplacent, et par expérience tu as beau le laver au karsher ça se rebouche quelques mois plus tard le plus souvent.

Supprimer le FAP ce n'est pas très réglementaire non plus, enfin chacun ses responsabilités.

 
Je ne veux dénoncer personne, mais certains font pire .

La personne concernée a indiqué que son échappement prout prout c'est seulement du temporaire   .

vraiment le laver, pas le faire a l'arache avec le karcher au lavomatic

https://www.youtube.com/watch?v=ClvzKGb_imk

 
Temporaire depuis 2 mois, mais ça aurait bien pu trainer jusqu'au CT .

Go jdc en canette

https://www.facebook.com/story.php? [...] s=scwspsdd

Mon père qui a fait une reprog e85 sur son I30 il y'a 1 semaines, aujourd'hui sa caisse ne dépasse plus les 3000tours.

Sois la reprog est pourrie et ne gère pas l'e85, soit son filtre a essence est encrassé, il est trop loin pour que je regarde.
Je lui avais déconseillé de faire cette reprog mais bon.

J'attends qu'il me donne les défauts obd, je vous tiens au courant les amis

Est-ce qu'elle n'est pas simplement en mode dégradé ?
Sur ma voiture, si un des équipements déconne (le maf entre autres) elle se met en mode dégradé et ne dépasse plus les 2000 tours.
Elle monte normalement et rapidement en régime jusqu'à 3000 ? (Si tu mets le pied au plancher)

Oui en mode dégradé c'est certain.
Mais je pense que la reprog est pourrie et ne prends mal en compte l'e85.

Ca va à fond jusqu'à 3000

Mais je pense justement qu'elle se mets en mode dégradé à cause de l'e85

J'avais jamais eu de soucis sur mon vieux atmo 307 en e85, mais lui avec son turbo 3 cylindre ( c'est un i20 pas un i30 ) pas top je trouve. Je sais pas ce que le garage a fait exactement pour sa reprog. Boitier incompatible apperemment, il a du faire une reprog. Si l'e85 a décrassé, son filtre est peut être trop encrassé.

Ce serait pas les injecteur qui arrivent pas à suivre et donc mélange pauvre et le calculateur qui réagit?