Reprise du message précédent :

je parlais de la fragilité surtout

C'est plus solide sans être beaucoup plus lourd qu'une jante alu d'origine.
 
Si les BMW en runflat taille basse avaient des jantes tôle, il y aurait moins de jantes fissurées.  

la seule jante alu que j'ai plié correctement, j'étais debout sur le frein avant de prendre le trottoir "carré" a 90kmh et 45°

là il manquait presque une part de tarte

la roue a d'ailleurs reculé d'au moins 5 bons cm et ca a couté un marbre a l'assurance

le roseau plie mais ne rompt pas
Les jantes en alu permettent de tordre des bouts de suspension/direction et fissurent si le choc est vraiment important. Alors que tu as une jante en tôle "neuve" pour 20 balles en casse ou quelques coups de presse hydraulique .

Hello le topic.

Je cherche des écrous de roue pour une Ford (c'est du M12x1.5 mais avec une embase conique).
Vous avez des bons plans pour approvisionner ? Même chez Oscaro c'est de l'ordre de 3 € pièce et j'ai besoin de changer tout le train avant...

Yop,
 
J'ai une fuite de LDR sur ma mégane F4R. Hier matin, trajet de 50km sans histoire, en repartant je vois l'aiguille de T° qui commence à grimper, j'allume le boitier ODB, 100° au lieu de 82° en temps normal. J'ouvre le capot, c'est gras mouillé sur le côté droit du moteur, bac de batterie, BV, servofrein, bocal de liquide de frein, etc. Je vois rapidement que la grosse durite qui sort du radiateur est un peu humide, mais la fuite ne semble pas venir de là. En demandant à ma passagère de maintenir le moteur à 3000 T je vois que ça pisse par un capuchon en caoutchouc avec collier métallique qui vient fermer un tuyau de dérivation en métal qui sort du circuit principal de LDR. En effet, le caoutchouc est fendu, et ça gicle quand le moteur est entre 2000 et 3000 T.  
 
Je colmate à l'arrache avec du shaterton, me maudissant d'avoir sorti le ducktape de l'auto, et roule 2km tout en surveillant la T° (qui ne dépassera jamais 110°) jusqu'au norauto le plus proche qui m'envoie bouler en mode "RAB". J'achète donc du ducktape et du LDR, je colmate   , fais le niveau 3 fois jusqu'à ce que ça ne descende plus dans le bocal (mine de rien il manquait 3L), et roule les 50 bornes pour rentrer à la maison à 90 km/h avec une T° qui ne dépassera pas les 85°, le niveau n'a pas baissé à l'arrivée.
 
 
On parle de ce bidule :
 

 

 
 
Bon, questions :
 
1) Je n'ai plus accès à dialogys : où puis-je trouver ce bouchon en caoutchouc (ça porte un nom ?) pour le remplacer et fermer ce tuyau de dérivation ? Renault only ?
2) Je n'ai jamais eu de soucis de ce côté : puis-je me contenter de le remplacer, refaire le niveau correctement, et roulez jeunesse ? Faut-il purger de l'air qui serait rentré dans le circuit ?
3) Y a t-il un risque qu'autre chose merde ? La voiture a 15 ans et 180 000 km, il n'y a pas eu de chauffe au delà de 110° relevés par la sonde sur 2km  (aiguille sur le TDB bien en deça du max), et je pense que la fuite est due à l'usure du caoutchouc (et conception étrange, bref).
3) J'ai le CT dans 10 jours, avec quoi nettoyer le LDR qui a sauté partout sous le capot : nettoyant frein, essence F ?
 
 
Rejoignant la communauté    
 
EDIT :
 
J'ai retrouvé le manuel de réparation, à priori dégazage automatique sur F4R après plusieurs cycles du motoventilateur.
 
J'ai démonté en le découpant ce "capuchon", j'irai chez Renault demain, il n'y a rien sur Dialogys.
 

 

 
Vos avis les pros ? Thanks !

Le plus souvent c'est un sonde lambda hs,il  faut voir a la valise.

Valise sur une caisse de 99 ? J'ai un delphi je tente  ? merci

Faut voir si tu as une prise diag, peut être il faut la valise constructeur de l'époque..

A priori il doit avoir : https://www.outilsobdfacile.fr/empl [...] ma-phase-2

Je veux bien qu'on fasse payer le gel hydro alcoolique mais la desing a 13 balles c'est un peu du foutage de gueule...
 
 
Je m'auto quote car remplacement galet tendeur + courroie accessoire: probleme résolue !! C'était bien le galet tendeur qui avait un léger jeu et qui causait probleme.
 
Voilà, 50€ pour avoir la tranquilité ouf !

"À partir de 12.90€"  

À ce tarif, j'espère que le lavage intérieur, extérieur et compartiment moteur sera fait.  

 
Peut-on surfacer à 0° le plan de joint là où appuie le joint de filtre à huile ?
 
Je l'ai monté sachant le coup de lame de scie à métaux dessus et des griffures mais rien vers l'intérieur pouvant faire un canal de fuite d'huile même si c'est infime..
 
ça peut se réparer sans surfaçage ?

Mouais, ça aurait été plus simple d'acheter la bonne clé-coiffe à filtre à huile d'entrée de jeu...

"L'homme sage apprend de ses erreurs, l'homme plus sage apprend des erreurs des autres" comme disait l'autre.

Hello les bricoleurs. J’ai un bruit de plus en plus sourd à l’arrière droit de ma clio 3 de 215Kkm. Ma petite expérience me ferait penser à un roulement en fin de vie. Y a un moyen simple de vérifier que c’est bien ça ? Sinon j’irais chez le garagiste du coin mais j’ai peur de la douille.

 
En démontant cet échangeur, ça m'a permis d'enlever des copeaux et surtout j'ai fait une purge du liquide de refroidissement.
 
Le problème c'est que quand on change l'huile moteur, elle met du temps à prendre une couleur visible sur la réglette jaune mini > maxi..
 
Renaut aurait pu conserver la réglette métal à l'ancienne , et Elf devrait foutre un colorant  

Tu peux évaluer le jeu en levant la voiture et en secouant la roue dans les 2 plans, mais ça reste du pifomètre (btw je connais un gars qui prolonge parfois ses roulements en redonnant un coup sur l'écrou de moyeu pour rattraper l'usure ).
Après le bruit reste assez reconnaissable (tu peux t'amuser à enregistrer le son et à prédire quel genre d'usure tu as en regardant le spectre si tu veux la méthode HFR approved, j'avais fait ça avant de démonter les miens ).

 
Ah excellent la méthode du spectre t’as une appli ou une banque de son pour comparer derrière ?

La batterie du lodgy vient de me lâcher. Elle veut pas prendre la charge. J'imagine qu'elle est cuite. 8 ans et 145000 effectués je pense que c'est pas anormal?
C'est une 60ah 600A celle d'origine.
Sur mister auto ils me proposent (avec mon immat donc logiquement adapté je suppose) au max une Fulmen 50ah 450A    
La batterie d'origine était inutilement puissante? Ca a changé et faut moins d'ampères aujourd'hui? C'est une erreur?
 
Sur amazon, je trouve pour 10 balles de plus (79€) une Varta 72ah 680A.
Je prends la plus grosse ou pas?
Les deux rentrent dans le compartiment. La petite sera vraiment plus petite que l'origine et la plus grosse va le remplir en totalité.
Votre avis svp?

Edith: 1.6 mpi donc petite cylindrée essence.

Mais non, il ne faut pas avoir peur de la douille de 30mm !
   
 
Commencer par un essai de roulage au point mort : en réduisant considérablement le bruit du moteur, ça permet de mieux écouter les autres bruits.
Puis voiture levée à l'arrière, faire tourner la roue suspecte en ayant levé ce côté. Ecouter.
On peut alors aussi tester les jeux en empoignant la roue et la secouant.
 
Tout bon garage a une presse hydraulique et les compétences pour changer des roulements. Ce n'est pas une opération très complexe ni très chère.

Audacity pour visualiser le spectre
Après suffit de savoir calculer les fréquences caractéristiques d'un roulement, mais pour ça j'ai triché, c'est mon taf

Et puis t'inquiète, s'ils n'en ont pas, ils le feront au marteau

Sur ma Twingo II 1.6L, c'était une 50Ah 420A.

Ok. Donc la petite passe à l'aise. Ca vaut le coup/coût de prendre la plus grosse d'après toi? Ca risque rien d'envoyer plus d'ampères que prévu ou y'a une régulation au niveau de je ne sais quoi qui gère ça?
Je demande parce qu'en théorie, une plus grosse batterie supportera mieux les démarrages hivernaux etc...

Précise que t'es a l'éthanol    
Donc les 10 coup de clé sur le démarreur sa doit un poil tirer sur la batterie    
Perso je prendrais large vu ton usage pour pas être emmerder  
Après j'y connais pas des masses en batteries , mais l'alternateur sera assez dimensionner ?

 

 
15~20'000km .
 

Aucun risque d'avoir plus gros .

 
 
Ethanol oui mais en mélange. Ca part toujours au premier coup sauf quand j'y claque un 100% à Val d'Isère  

Il y a pas de risque.  
Je l'ai remplacée par une 54Ah/530A.  
 
Tu n'as pas de Stop and Start ?
 
 
 

 
 
Ok merci. Comme le dit écureuil ça mange pas de pain d'avoir plus de jus. Si tu me confirmes que c'est pas risqué je vais prendre la plus puissante  

Sur un bloc digne du dernier siècle  
Je ne crois pas    
K7M ?

 
 
 
Non. Vieil étron de 2012. Ca devait pas encore exister chez dacia    
Merci à tous des conseils.

 
 
Je ne connais pas le code moteur. C'est le 1.6mpi 8 soupapes hérité des vieilles Clio 90 chevaux dégonflé il me semble.

 
C'est un K7M .
 
56Ah/480A sur l'actuelle, 45Ah/400A sur l'ancienne quasi identique. Je pense qu'il y a de la tolérance dans ce qui rentre dans le bac à batterie .

 
 
Ok. J'essaierai de m'en souvenir. La batterie fait 27.5cm de large, le bac qui la maintient 28. Ca passe. Let's click!
 
Putain    
J'viens d'en trouver une de 61ah et 600A    
A 1ah d'écart c'est la même    
J'vais prendre celle-là. Désolé du dérangement même si je me coucherais moins bête  

 
195 000 km    
 

 
On notera les amorces d'écaillage parfaitement alignées avec les billes sur toute la circonférence
 

 
Roulement très certainement monté à la presse dans les règles de l'art, aucun doute

Un Vanquekelberghe sommeille en toi  

 
Tu léves la roue et tu la tournes le plus vite possible a la main, en écoutant bien tu dois entendre un "rrrrrr" d'un roulement hs. (surtout l'oreille collée a l'aile)
 
Si c'est pas ça,essaye avec d'autres pneus.
 

Vu ce que j'ai nettoyé en copeau dans l'échangeur, pour ou contre le bouchon de vidange aimanté ?

Merci pour les conseils j'essaye ça ce week-end

Je sors de la révisions, et pour la vidange ils m'ont mis du 5W30.
 
J'ai posé la question , ils disent que les préco disent qu'on eut mettre du VW 504 ou VW 508.
 
J'ai quand même l'impression qu'ils ont fait au moins cher non ? Et donc au moins bien ?
 
Et si je dois refaire un niveau avec la W20 que j'ai ça ne pose pas de problème ?