Reprise du message précédent :
L'écartement des électrodes me parait un peu trop grand

Je viens d'acquérir une batterie à bon prix sur Amazon.
 
J'ai juste une crainte, c'est d'avoir acheter une batterie qui a été stockée longtemps...
 
J'ai relevé il me semble la date dessus mais elle m'interpelle    
 

 
Soit E2C O37313 0279 536243
 
or sur les internets ils disent qu'il faut lire dans ce sens :
 
"Que signifient les symboles et comment les déchiffrer Afin de ne pas acheter de produits périmés, vous devez voir ce qui est écrit sur la couverture du produit. Le décodage des caractères est le suivant:  
Lettre (n ° 1) - décryptage du pays de l'usine de fabrication de batteries: A - Autriche, Vienne; C - République tchèque, Ceska Lipa; E - Espagne, Burgos; G - Espagne, Guardamar; F (R) - France, Rouen; H - Allemagne, Hanovre; S - France, ville de Sargemin; Z - Allemagne, Zwickau Chiffre (n ° 1) - numéro du convoyeur sur lequel l'appareil a été fabriqué;  
Lettre (n ° 2) - le symbole indique dans quelle direction la batterie est destinée: E - pour une installation sur un véhicule lors de son montage; V - à vendre dans un réseau de vente au détail.  
Figure (n ° 2) indique l'année de production de la batterie;  
Chiffre (n ° 3 et n ° 4) indique le mois de fabrication: 81 (01) - janvier; 82 (02) - février; 83 (03) - mars; 84 (04) - avril; 85 (05) - mai; 86 (06) - juin; 87 (07) - juillet; 88 (08) - août; 89 (09) - septembre; 90 (10) - octobre; 91 (11) - novembre; 92 (12) - décembre  
Concernant les chiffres sous (N ° 5 et n ° 6), puis ils indiquent la date de production (2 chiffres correspondant au jour du mois);  
Numéro 7 vous permet de connaître le numéro de quart chez le fabricant."
 
Lien
 
Ma batterie n'est pas une VARTA mais une BOSCH et j'ai cru comprendre que c'était le même modèle.
 
Donc si je comprends, elle serait de 2020 mais le mois ne colle pas    
 
Si quelqu'un sait  

Tu la montes et si ça démarre c'est qu'elle est bonne  

Hehehe, par où commencer...
 
Tu es face au vilo, tu tentes comme tu peux d’aligner les 4 tiges, les ressorts de soupape résistant juste au point de pige.
 
Tu passes sous la bagnole pour piger le volant moteur, mince il manque 1°, tu te remets debout, t’essaye de bouger d’1°, cette fois c’est bon, tu repasses sous la bagnole, merde tu as passé le pount de pige d’1°.
 
On se remet debout et c’est repartit pour 2 tours de vilo.
 
S’il y avait des points de pige sur les axes des AAC comme sur Clio RS, Mégane RS, VW VR6, ... il n’y aurait pas besoin de ramper sous la voiture à chaque fois.
 
Et attention le kit que tu link est de la pure merde. Les fourches se tordent au serrage et mettent en vrac le calage, déjà qu’elles sont en général mal usinées.

Mesure la tension à ses bornes, ça te donnera une idée.

La tension de ma Varta (megastore) était de 12.8V, donc montée directement. La Bosch (amazon) de mon père, 12.45V, donc charge lente pour bien faire.

Proche de 12V, c'est pas bon signe.
Je crois que ma notice Varta conseillait de ne pas descendre sous 12.3V.

C'est beau les gens qui découvrent la mécanique moderne.  
 
Pour avoir utiliser le kit sur un moteur de mini, je n'ai absolument rien tordu. Je dois etre doué

 
Oui j'ai du effectuer une charge lente également comme ton père, la tension était aussi pour 12.40V à peu près    
 
Par contre je me pose la question, la tension peut monter durant la charge mais est elle censée ne pas dépasser quel niveau ?

Inutile de la charger,sauf si elle n'arrive pas a tourner le démarreur,mais la c'est inquiétant pour une batterie neuve.
 
L'alternateur ne dépasse pas les 14V environ, la voiture est la meilleure façon de la charger.

Comment est-ce qu'on identifie des amortisseurs morts ou en fin de vie ? Est-ce que le fait qu'ils "soufflent" sur les bosses peut être révélateur ?

 
non sinon tout ceux qui ont des amortos a gaz on devrait les changer au bout d'1km

 
Le contrôle technique est un bon indicateur, sinon une voiture qui "pompe" sur des dos d'âne peut être un signe. La voiture va s'écraser plutôt que de revenir rapidement à son niveau initial
 
Sinon tu peux regarder visuellement si y'a une fuite

Le contrôle technique détecte seulement les fuites ou la dissymétrie. Pas top.

4 pompes a vélo ça passe sans problème le CT

Test sur banc, 100€ par amortisseur  
 
Sinon, comme les autres, c'est à la conduite qu'on le sent

le top quand ils se mettent a pisser l'huile, la on sait qu'il faut changer

 
Oui fin fuite ou dissymétrie tu m'excuseras c'est déjà un bon signe d'amortisseurs fatigués hein

J'ai toujours pas reçu les miens.

Bloqués depuis 1 mois et demi (UK). Rendez l'argent.

 
Oui fuite d'huile,confort dégradé, ou (plus rare) bruit de jeu en passant sur les pavés ou sur route dégradée a cause de l'axe qui prend du jeu, exactement le même bruit qu'une biellette de barre stabilisatrice hs    
 

 
 
J'ai déjà eu un amortisseur Kayaba Excel qui s'était mis à fuire, et après moins d'un an et moins de 15 000 km.  
Très certainement un défaut de fabrication.  
Mais il était loin d'être fatigué, lorsqu'il s'est mis à fuir.

 
Du coup, j'imagine que tu ne l'as pas changé.

Combien de kilomètres déjà ? Et sur autoroutes ou dos d'ânes ? Age des amortisseurs ? Pourquoi tu te poses la question ?
 
 

Certes mais tu fais comment dans le cas où il y a pas de dissymétrie tellement les deux sont rincés ?

 
C'est pour ça que j'ai aussi parler du comportement de la voiture, le test du CT n'était qu'une partie de ma réponse

 
Bien sûr que si,   roulant sur routes de montagne toute l'année, je ne transige jamais avec la sécurité sur mes véhcules.
Pas de freins, ni pneus, ni amortisseurs bas de gamme.
 
Par contre Kayaba, ça laisse à désirer parfois.
Entre l'amortisseur arrière gauche qui s'est mis à fuir sur la clio, moins de 15000 Km après, et la dissymétrie à la limite du refus du CT sur mon ancien Picasso HDI, alors qu'ils avaient moins de 25 000 km….

 
Bon bah voilà, joue pas sur les mots entre fatigué et à changer, merci

 
Bonjour,
 
Je viens donner des nouvelles (et j'espère la solution définitive).
Après avoir fait un pré-diagnostic visuel grâce à mes faibles connaissances en la matière, ainsi que l'aide d'internet et la vôtre, j'ai amené la voiture chez un garagiste pour réparation.
Le problème de couinements et de "CLONG" est désormais résolu (sur les premiers kilomètres, à voir sur la durée).
 
Premier diagnostic : triangle avant gauche complètement mort et soufflet de cardan côté boite de vitesse foutu. Je donne mon accord pour les travaux.
Pendant l'intervention, deuxième diagnostic : il me signale juste le silent bloc du triangle de suspension côté droit fissuré, mais que je pouvais néanmoins continuer de rouler avec. Je lui dis de le changer, tant qu'à faire (et éviter de se faire recaler au contrôle technique imminent).
Dernier diagnostic : avant de rendre la voiture, ils font un tour avec et entendent encore un bruit. Les butées d'amortisseurs sont HS.
 
Facture total : 574€
2 Butées d'amortisseur : 73€  
2 triangles de suspension avant : 160€
1 soufflet de cardan avant côté boite de vitesse 41€
1 géométrie 60€
4 heures de main d'oeuvre : 240€
 
(je me pose juste une question, si quelqu'un a la réponse : d'où vient l'écart de prix entre les pièces, même les plus chères, que l'on trouve sur des sites de vente de pièces détachées en lignes, et le prix de la pièce facturée par le garagiste, svp ? Je mets ça sur la marge que se prend le garagiste, ainsi que sur l'aspect 'livraison dans les heures qui suivent la commande', mais je n'en suis pas sûr)
 
Merci à tous ceux qui ont participé au diagnostic !

Ben pour le prix des pièces, il faut bien qu'ils gagnent leurs vies.
Toute entreprise marge sur les pièces ou le matériel qu'ils revendent, c'est normal.
Ensuite, sur internet, on trouve de tout en marques de pièces, mais il y a des marques très douteuses, ou également, des pièces qui dureront moins longtemps ( mais moins cher )
J'ai remplacé 2 triangles sur un berlingo 2 d'une amie, il y a peu de temps,  elle a voulu prendre les pièces moins chères sur internet…
C'était du Mapco….    Franchement, au niveau aspect et fabrication, ils sont un peu loin de ceux qui étaient montés d'origine.
 
Il y a à boire et à manger avec les pièces sur le net, et même parfois de superbes contrefaçons.
 
Bref, perso, je commande mes pièces sur Mister auto ou Oscaro, mais toujours chez les marques reconnues, et là, le prix n'est pas si éloigné du garagiste.

Le diagnostic ne me choque pas compte tenu de l'état des silent bloc sur tes photos  
 
Tu peux avoir un ecart à deux niveaux, le premier c'est que le garage peut utiliser des pièces d'origine Citroën contrairement aux pièces after market des sites (moins chère) et/ou la marge qu'il se fait sur les pièces qui est d'ailleurs sa principale source de revenue
 
Son devis me paraît correcte, par contre 4h de main d'œuvre me paraît un peu élevé pour un garage avec tout le matos et en changeant uniquement les triangles complets sans avoir à changer les silent bloc. Même si y'a un changement de coupelle, il compte un peu large mais c'est pour être tatillon

Le problème c'est que c'est pas facile de ressentir l'usure, surtout qu'on s'y habitue et si on a pas de référentiel a côté... Et même parfois en changeant les amortos la différence n'est pas flagrante surtout en conduite tranquille.
Bref a 80 001 km on change

sur ma 320D coupé de 2004 je trouve la direction imprécise et le rayon de braquage est naze par exemple dans un rond point si j’accélère un peu trop, et la caisse me fait des "trucs" bizarres des que la route n'est pas parfaitement plane (volant fou de gauche a droite)

j'ai déjà changé les 4 rotules, les triangles, biellettes, crémaillère, etc... quasi tout l'avant est neuf avec une facture a 1500 balle.. suivi bien sur d'une géométrie

les amortisseurs et ressorts ont pas l'air si dégueu en visuel (ceux de devant en tout cas), mais la caisse a presque 300000 au compteur et j'ai pas la facture ni kilometrage du remplacement (ce sont des monroe dessus si je dis pas de connerie), bon j'ai déjà fait 35000km depuis que je la possède

vu que c'est un coupé j'ai la suspension "sport" d'origine un poil rabaisse, possible que ce comportement provienne de ressorts courts "sport" sur amortisseurs standards "non sport" par exemple?

(aussi en hiver elle est impraticable même avec 4 pneus hiver en bon état dés qu'il y a un chouilla de neige ou de verglas)

sinon autre chose, avec le DSC / ESP "ON", elle fait plus peur a "rattraper" que quand il est désactivé

un diagnostique?

Faut voir les pneus et tres certainement changer tes amortis.

 
Pas mieux

Les marques reconnues chez oscaro et mister auto sont 2 ou 3 fois moins chers qu’en garage: circuit de climatisation, disques et plaquettes, ...
 
Dernier exemple en date: les vérins de hayon Monroe: 20€ chez mister auto, 70€ chez feu rouge!
 
Après 2 ans de vie du véhicule, le garagiste va monter du Eurorepar (c’est préconisé dans ServiceBox), pas du Peugeot/Citroën.

pneus michelin semi slicks ( a pu que les grosses rainures) a l'avant, ce devrait bien coller sur sol sec non?

a l'arriere j'ai des noname en 235 45 17 (245/40/17 de base mais j'ai crevé un jour et le garage du coin avait que ça sous la main pour éviter la roue de secours de motocyclette ), dont je me plains pas de la tenue de route sur sol humide, qui n'ont même pas une saison

j'ai pas eu le rapport de géométrie cependant, et je suis passé des pneus hiver a été depuis, ça vaudrait le coup d'aller en tenter une chez BMW avec les roues d'origine ?

j'ai remonté la cabine de mon pickup après un bon nettoyage (aspirateur, karsher, antirouille). En mettant un peu d'infrasound de 12mm au sol et 7mm dans les portes, ça fonctinone pas mal, c'est un peu moins bruyant.

Résumons.

T'as fait changer les rotules/sb du train avant puis à priori fait une géométrie dont t'as jamais eu le rapport.

Tu roule avec des pneus usés jusqu'à la corde à l'avant et des trucs d'une marque bizarre à l'arrière et pas de la bonne taille ( l'ESP/ABS aime ça en général ). Même avec 4 neige la conduite est toujours surprenant et les amortos semblent propre mais juste de visu.

Et tu te demande pourquoi elle tient pas la route ? Désolé mais y a rien qui va dans ce que tu raconte ...

Quid du réglage de la géo ? Est-ce qu'il a été fait ? Comment il a été fait ? Seul un rapport de géo peut le dire ( même si il est possible de le falsifier). Quid de l'état des amortisseurs ( le visuel ça suffit pas du tout) ? Bref, emmène la dans un véritable atelier pour un diag. A minima je dirais qu'une géo est à faire et proprement, "au pire" une géo plus 2 trains de pneus corrects et pas lisses.

Ah, et une chose, il me semble que c'est ce modèle dont les tirants de ponts se dé-soudent du châssis, donc c'est à vérifier aussi ( normalement c'est signalé au CT, mais vu ce que tu raconte... )

Juste pour info, t'as pas eu d'effet de résonance après la pose de l'infrasound ? C'est un soucis qui semble revenir régulièrement

Y a rien de pire que des pneus flingués pour la tenue de route ...

non, ça a atténué les bruits mécaniques, comme le claquement du diesel, le bruit de la transmission. Sur de la 4 voix c'est moins bruyant à 100/110km/h.

sur E46 j'avais entendu des problèmes de châssis/whatelse, déchirés sur l’arrière mais un petit garage dans lequel j'avais fait un devis a vérifier cela sans que je lui demande et m'a dis que c’était OK...

mon modèle est de mi2004 (commercialisation en 1999 il me semble pour la phase 1) donc je n'ai "logiquement" plus les problèmes de conception originale tel que les clapets d'admissions cassants ou autre joyeuserie du genre

remplacer des amortisseurs type "origine" par des combinés filetés est difficile seul? il me faut quand même une pince a ressort si je n'ai pas besoin de récupérer quoi que ce soit sur les anciens?
on peut trouver du fileté de qualité correcte pour 500 balles AV/ARR ou mieux vaut rester sur de l'origine dans cette gamme de prix?

genre ceci
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-amo [...] fUpMG1QMIm

et quelle difference avec ceux là ?
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-amo [...] fUpMG1QMIm

chez Metzger on trouve du "apparement fileté" pour environ 400 balles, gamme ST, ca vaut quelque chose ou a eviter?

sinon y'a ceci dont j'ai entendu du bien pour un chouilla plus cher (B12 billstein) (besoin d'une pince a ressort pour monter ça? )
https://www.rexbo.lu/bilstein/jeu-d [...] s-46180018

si je part sur du bilstein, il me faudrait quoi de plus a part les coupelles pour repartir sur du "tout neuf" ?

Je sais pas si c'est une bonne idée sur une E46 kilométrée.
Car s'il y a pas encore de déformations au niveau des amortisseurs AV (mushrooming) ou de déchirures à l'arrière au niveau du train-arrière.
Ça risque d'arriver avec un rabaissement et des suspensions tape-cul.

Je trouve ça honnête ! Je suppose que ce n'est pas région parisienne ?

 
Pas mieux
 

 
Ne surtout pas acheter des combiné fileté bas de gamme, tu vas faire pire que mieux  
 
D'ailleurs, ça n'est pas parceque t'as des semi slick que ça tient mieux le pavé. Des semi slick ça a des flan super rigides et une gomme qui tient la route une fois à bonne température. Tu mets ça sur un chassis fatigué (silent bloc, amortisseur etc) et t'obtient un comportement merdique à coup sûr