Reprise du message précédent :

 
Pas mieux
 

 
Ne surtout pas acheter des combiné fileté bas de gamme, tu vas faire pire que mieux  
 
D'ailleurs, ça n'est pas parceque t'as des semi slick que ça tient mieux le pavé. Des semi slick ça a des flan super rigides et une gomme qui tient la route une fois à bonne température. Tu mets ça sur un chassis fatigué (silent bloc, amortisseur etc) et t'obtient un comportement merdique à coup sûr

J'ai souvenir d'un jeu de filetés@200€ sur une caisse que j'avais acheté à un pote    
 
Une tenue de route bof bof ( il avait réglé la bagnole à -60mm), un confort proche du néant absolu, des pneus qui s'usent en escalier, un amorto qui se mets à fuir vers 50 000kms. Bref, de la grosse merde comparé au kit amortisseur/ressorts Vogtland qui les ont remplacés.

Petit post pour présenter mon montage de feux OSRAM Xénon 25W homologués sur une Golf 6. (Xenarc LEDriving pour la dénomination exacte)
 
Phares plug&play sur connectique d'origine, à cela près qu'il y a les ballasts à alimenter. OSRAM livre les phares avec un câble + ridicule, de même longueur entre le phare gauche et le phare droit (alors qu'ils sont déclinés en LHD et RHD), et un porte fusible en plein milieu. La gaine plastique protégeant le câble est elle aussi ridicule et recouvre moins de 75% du câble (des gros tronçons sans gaine)
Sur le moment, j'avais raccordé à la batterie "pour tester". J'ai roulé comme ça pendant ±2 ans    
 
 
Donc voilà, à l'origine j'étais alimenté directement sur la batterie, et le câble de mon phare droit avait été mis grossièrement derrière l'isolant du tablier sans fixation. Digne du topic HB.
 

 
J'ai donc amélioré ce HB, l'objectif étant de se brancher directement en sortie de la boîte à fusible du compartiment moteur.
 
J'ai pas pris énormément de photos mais si ça peut aider voici surtout les explications.
 
À noter que j'ai modifié le moins possible l'installation. Et je voulais un montage facilement amovible. Aussi j'ai laissé le phare conducteur tel qu'il est, bien que le câble soit mille fois trop grand.
 
1) Tout d'abord j'ai réalisé un nouveau câblage qui passe au niveau de la calandre. Gaine annelée automobile ø4,5mm, câble en cuivre gaine 105°C 1,5mm2 (âme multibrin, souple). À chaque extrémité j'ai dénudé puis mis une cosse mâle sertie avec un capuchon faisant à peu près étanchéité. Gaine thermorétractable par dessus.
 

 
2) Ensuite j'ai coupé le câble d'alimentation du phare passager à 10 cm de sa cosse ronde d'origine. J'ai serti la cosse femelle idoine à l'endroit où j'ai coupé, après avoir préalablement dénudé le fil, puis j'ai mis une gaine thermo.
 
3) J'ai raccordé les cosses rondes des deux phares au bornier H protégé par un fusible 80A, mais j'ai bien laissé les fusibles sur les alimentations des phares. Le bornier F (40A) conviendrait tout à fait aussi car la consommation est largement inférieure.
 

 
Une fois fermé c'est très propre de ce côté :
 

 
Photo de la gaine qui passe sous la calandre.  
 

 
4) Pour finir, j'ai gardé tel quel tout le début du faisceau qui part du phare passager jusqu'à la sortie du porte fusible. J'ai donc coupé juste après le fusible (5-10 cm). Encore une fois j'ai serti la cosse femelle qui va avec celle de mon câble de calandre. Capuchon étanche puis gaine thermo.
 
5) J'ai conclu le tout avec un ruban adhésif d'électricité des 2 côtés autour de mes connecteurs afin d'ajouter une sécurité supplémentaire.  
 

 
Voilà le tour est joué.
 
PS : Le surplus de câble côté conducteur a été "caché" à côté de la boîte à fusibles.  
Côté passager, je l'ai fixé au faisceau qui passe proche du LDR/Lave glace avec un collier Rilsan. Moins propre que côté boîte à fusible mais il n'y avait pas beaucoup d'autre solution hormis raccourcir le câble du phare avant le fusible.
 

 
 
Ainsi j'ai un montage plus propre que raccordé sur la batterie, et si besoin d'intervenir sur le bouclier avant pour un démontage quelconque, ma rallonge peut être déconnectée très facilement.

J'ai retrouvé une photo souvenir, avant le Karsher.

 
En effet, métropole lilloise.
 
Je pensais que la majeure partie des revenus des garagistes provenaient d'une marge sur la main d'œuvre mais d'après vos dires, ce serait plutôt sur les pièces. OK merci.
 
J'ai souvent entendu des garagistes dire que la qualité des pièces vendues sur Oscaro n'étaient pas ouf : on parle de garagistes qui n'arrivent pas à se faire au e-commerce ou il y a vraiment beaucoup du second choix sur ce genre de sites, ce qui expliquerait d'autant plus les écarts d'avec les pièces facturées par le garagiste ?

Sur les sites de pièces détachées tu as de tout, de la 1ère ligne ( du premium), de la 2nd ligne (produit très correct), de la 3 ième ligne ( du discount) et des trucs encore moins chers, sortis dont ne sais où.
 
Par exemple cette marque en radiateur de refroidissement moteur c'est de la grosse merde ( T° moteur en hausse, faisceau de refroidissement moins dense, ect ect)

 
Comme dit au dessus y'a à boire et à manger, t'as des marques after market très ben et d'autres de très mauvaise qualité. De façon général les pièces constructeurs son quand même hors de prix et on peut trouver de la qualité équivalente pour moins cher. Mais par exemple sur ma Clio 3 RS le kit de buté de suspension cesg fortement conseillé de prendre celui d'origine car le rapport qualité prix est top
 
T'aurais du le dire que t'étais de Lille je seras venu te filer un coup de main

Déjà c'est pas le même modèle économique. Oscaro a très très peu de stock en propre. Ils se fournissent directement chez l'équipementier après ta commande ce qui fait que tu reçois ton produit sous 3 jours au mieux.

Le garage se doit de réussir à te faire la réparation dans la journée. Pour cela, ils se fournissent chez des grossistes qui les livrent sous 4h parce qu'ils ont énormément de stocks et de références. Et le stock, ça coûte cher, très cher.

Pour ça que les produits identiques au même prix au garage que sur Oscaro, euh...

C'est quand la dernière fois que tu es allé voir le garagiste?

han, j'ai foiré un boulon de siège du hilux, grosse galère en vue  
 
J'ai forcé et l’écrou cage (ou non) sous la tôle à céder, j'ai réussi à enlever la vis quand même, mais je ne vois pas trop ce que je peux faire...

decoupe, et soudure d'une nouvelle plaque / ecrou ?

p*tain, ça ne va pas être simple!

Faire un trou sur le côté pour passer un écrou a l'intérieur,c'est peut être possible  d'y faire prendre la vis sans le souder..

Sinon nettement plus moche : tu soudes le boulon .... Si t'es a peu près sur  de ne plus avoir à le démonter de toute la vie du véhicule.

C’est chiant ces vis de siège, ça rouille là-dessous. T’es sûr qu’il a cédé? La vis tournerait folle si c’était le cas?

Je pense que la cage a casser oui, mais j'ai quand même réussi à dévisser ce qui est un peu bizarre.
 
En soudant un écrou ou en passant par le coté après découpe, je ne vois que ça pour l'instan. C'est des vis bien spécifiques en plus, du 10 pas fin avec une pointe plus fine.

Un vendeur me propose de faire refaire des jantes par son carrossier, quand je lui demande si c'est du thermolaquage il me dit non, refaite comme à  l'usine. Comment peut on refaire une jante autrement qu'en epoxy/thermolaquage ?

 
Sablage et peinture ?

Oui mais peinture epoxy sans cuisson c'est censé être moins résistant justement

Avec cuisson, si c'est pas fait par un vrai pro, il y a risque de fragilisation de la jante.  

 
Moi ?  une seule fois fin 2003, avec ma Xantia 16V , parce qu'il fallait faire la distribution et qu'avec le gros déménagement en cours à 750 km de chez moi, je n'avais pas le temps de la faire moi-même.
Pour le prix des pièves, je me base sur les devis que des amis me passent, en me demandant si je peux faire ces réparations.  
A noter, je ne travaille pas au noir, lorsque je le fais, c'est vraiment pour des amis, et je ne me fais jamais payer. Ils payent juste les pièces et les fluides.

Une fois j'ai repeint des jantes alu de GTI a la bombe de gris,aprés un petit ponçage au papier trés fin, avec ensuite un bon coup de vernis,résultat nickel et ça a tenu des années, prix: 25 balles.
 
Même chose pour les enjoliveurs  

Bien fait ca tient sans soucis. Notre ancien carrossier nous a repeind des camions entiers de jantes comme ça, jamais on a eu un soucis derriere !

Avec la bonne peinture et le bon vernis aucun souci. Pas besoin de cuire ou je ne sais quoi

Hello,
 
Question qui semblera certainement idiote à nombre d'entre vous mais je la pose quand même. J'ai crevé samedi. Je n'ai pas roulé plus de 500m à basse vitesse (<30 kmh route forestière oblige le temps de trouver un endroit plat) et mis la roue de secours quasi immédiatement, juste le temps de virer les vélos du porte vélo pour alléger la voiture.
 
La roue ne me semble pas abimée mais je n'y connais rien.
 
Ca se passe comment la suite ? Je vais dans un Speedy/Norauto je laisse ma vieille roue et ils changent le pneu ? Pas besoin de changer les deux roues avant (C3 Picasso ayant fait 40 000 kms) ? Ca coûte combien ?

Si c'est juste une crevaison, il y a 2 options:
- soit le pneu est réparable et le garagiste mettra une mèche
- soit le pneu n'est pas réparable et il faudra le changer ; selon l'usure de son homologue de l'autre côté, il faudra peut-être changer les 2.
 
Est-ce que la jante a reçu un choc ?

Non aucun choc. A 99% c'est un caillou en faisant demi tour sur une route forestière, vraiment pas de bol. Après j'ai à peine roulé avec et me suis arrêté dès que possible sur du plat.

Ils étaient vieux tes pneus ? Si c'est d'origine, tu devrais être bon pour changer les 2.
 
Si pas réparable bien sûr

40 kkms, si il faut chnager le pneu, vaut mieux changer les 2 surtout si c'est a l'avant !

Salut, j'arrive aux 120 000 sur une Dacia sandero stepway 1.5 DCI de 2011.
Il faut compter combien pour une révision générale?
 

 
Ça dépend, tu veux la faire toi même ou pas ?

 
Effectivement il faut voir la taille de la perforation + la localisation, si c'est sur le flanc c'est mort....

 
Nope. Mais j'ai pas envie non plus de dépenser une folie dans un garage renault...

Tu peux faire un devis sur le site de Dacia, ils indiquent les opérations à faire selon ton plan d'entretien et en fonction du garage que tu choisiras tu auras le tarif précis. (j'ai jamais eu de mauvaises surprises)

bonjour
 
les problème de soufflet de cardan et suspensions de rotules  
sont sujet à contre visite ?
 
merci

Hello. Je m'apprête à acheter une rougne (250k km, 500€) à un retraité qui l'a bien entretenue. Le CT a été passé et un seul défaut mineur à relever : "corrosion du berceau arrière".

Possible de voir l'état de la rouille sans mettre la voiture sur un pont ? Si c'est pas trop méchant, un traitement dans un garage et on n'en parle plus ? Ou c'est trop sérieux et vaut-il mieux que je passe mon tour ? Un berceau ça se change facilement sans trop de frais ?  (je sais que sans photo, difficile de se prononcer...)

Merci

Regarde si c'est une maladie connue sur ce modèle. En te mettant sous la voiture tu verras un peu mais c'est pas top, il faudrait la lever un minimum.
 
Si c'est le chassis passe ton tour (sauf modèle collector), il y a un risque de devoir faire beaucoup de soudure et ça douille vite. Si c'est le train arrière, ça se remplace.  
 
Exemple pour une 206: en garage échange standard compte 1000-1500€. Si tu le fais toi-même un train arrière varie entre 150€ (leboncoin) et 500€ (révisé et garanti).

Pour la rotule, si c'est juste percé ça passe en défaillance mineure, si il est manquant ou felé c'est une contre visite majeure.
Pour le cardan ça passe en défaut majeure

 
 
Pour 500 balles, si elle te dure au moins jusqu'au prochain contrôle technique, l'affaire est bonne  

Merci

Oui la prise de risque est mesurée et l'idée effectivement c'est d'en faire un daily pas cher qui va pas beaucoup rouler et que je dégagerai d'ici 18 mois max, mais je m'interrogeais notamment sur le risque qui peut survenir avec cette corrosion du berceau (perte du train arrière sur l'autoroute ?   )