Reprise du message précédent :
Ou tu le transperces au tournevis pour faire levier
 
Solution ultime
Si ça marche pas par contre ce sera dépanneuse  

(c'est bon j'ai trouvé mon joint )

 
Sisi a la meuleuse ^^ ça fait des flammes en plus, mais ouais sinon le tournevis enfoncé dedans ca marche pas mal

Tournevis j’ai essayé sur la Clio l’autre jour, catastrophe.
Faut avoir un filtre assez long, bien percer, et avoir la place pour tourner (et pour bien percer).

 
cloche purflux ?

Ce genre de clé ? https://www.norauto.fr/produit/cle- [...] Name=48615

au fait y-a la livraison gratis sans minimum d'achat en ce moment sur oscalol

Si vraiment tu peux pas le sortir, burin sur la base du filtre, là où c'est bien solide, ca sortira largement mieux qu'en le transpercant ...

Faut avoir la place pour pouvoir faire ça aussi par contre

J'ai pas eu le temps de regarder comment démonter le bazar, la portière est morte ce matin  
Elle fait un petit bruit quand on la déverrouille avec la clef, comme si le moteur/actuateur butait sur un truc coincé, mais impossible d'ouvrir, d'extérieur comme de l'intérieur.  
 
Pile quand le froid arrive, génial pour bricoler

Salut, micra k11 2001, ca craque en braquant, mais ca tient. Du coup je pensais que les vibrations qui apparaissaient a 120 compteur étaient dues a cela. Hier j'ai changé le train de pneu avant (40€ posés d'occase )  et plus aucune vibration. Je sentais les vibrations jusqu'au siege pour info, au point de redescendre à 110 tellement ça vibrait.
Pourquoi des pneus lisses (sens propre) engendrent des vibrations? Usés surtout à l'intérieur, c'est la différence de hauteur interne/externe qui fait ça ? Une F1 ça ne vibre pas

Mauvais équilibrage généralement, c'est pas la faute du pneu.
 
Si ça vibre dans le volant, ça vient de l'avant, dans les sièges, de l'arrière.
 

coucou
quand on entend "creuh-creuh-creuh-creuh" quand on tourne, c'est bien qu'il y a quelque chose à aller zieuter du côté des cardans et/ou roulements ?
 
maintenant que ma bagnole n'est plus en échappement libre, j'entends tous les bruits qui étaient masqués avant, ça fait parfois un peu peur ²

Cardan ! Si tri tournes à gauche les efforts sont sur le cardan droit en majorité.

parfait, ça me le fait des deux côté quand je dépasse 1/2 tour de volant ²
 
dtf, il faut que je reprenne tout ce coin là, j'ai de la rouille sur les tirants et les coutchoucs tout morts après à peine 30 ans, les anglaises, c'est pas rockfiab'

J'ai pu la débloquer ce midi en plein soleil Télécommande ouverture centralisée + tirer sur la poignée en même temps, 2 essais ont suffi Je l'ai direct emmenée chez le mécano, son diagnostic : moteur de verrouillage en fin de vie. Remplacement par une pièce neuve VW, le tarif picote bien mais ce sera original quality matching numbers ... et j'aurai la caisse rapidement, un souci de moins pour affronter l'hiver

J'ai quand même un petit doute parce que même si le moteur est dans le sac, ce matin la poignée intérieure était "dure" et empêchait de déverrouiller la portière. Ceci me fait + penser à un truc coincé ou tordu/pas aligné dans le mécanisme, plutôt qu'un moteur qui n'avance plus correctement. Après, si c'est une pièce dans le bloc électronique moteur qui est pétée, le changement sera efficace. Wait & see.

Coq t'a fais tes amortos du fait ?

   J'avais des vibrations dans les fesses aussi avant de changer les pneus avant  

Forcément, c'est des conneries de dire que vibrations dans le volant = devant, vibrations dans les sièges = derrière.

Les vibrations, comme les bruits, ça se répercute partout dans la caisse...

Il lui reste 3 mois a tenir j'allais pas mettre des neufs Et oui il fallait faire qqch, à certains endroits le pneu se confondait avec le fond de la sculpture

C'est marrant que tu poses la question, je m'en occupe cet aprèm justement.

Tu me dira si t'en a chier ou pas

ok et je ferai qlq photos.  

J'ai pas pu, je l'ai juste poussé au fond pour éviter qu'il me casse trop les burnes. Par contre j'aurai bien aimé savoir l'enlever quand j'ai du changer la sonde lambda

know that feel tout ça
même avec le boitier papillon défait impossible de le virer.
 
sinon j'ai reçu tous les joints du collecteur admission et du papillon, 25 balles pour 7 joints. les anciens étaient tous complètement cuits, plus qu'à espérer que c'était ça le soucis.

et merde.
toujours le même problème de ralenti après :
- nettoyer le papillon et le régulateur de ralenti, les connexions, enfin tout ce qui est était à portée
- changer tous les joints de l'admission (papillon inclu)
- changer capteurs MAP et température
 
après démarrage ça semble correct, de 1000 on revient vers 700 quand ça chauffe, je peux prendre des tours gentiment (faible appui sur l'accel), ça revient à la bonne valeur. si j'appuie sur le frein, le moteur prendre quelques RPM supplémentaires au relâché de frein, mais c'est discret et ça semble pas forcement anormal, d'autant que les freins ne présentent aucun dysfonctionnement (+ bons résultats au dernier CT récent)
en fait ça se met à déconner quand j'appuie franchement sur l’accélérateur, j'ai vu très nettement, juste apres avoir bien appuyé, que le ralenti n'est revenu qu'à 1400-1500.
 
au démontage le papillon semble exempt de tout défaut, le feeling du ressort est nickel, une fois monté, on voit bien le truc du câble accel revenir à sa position.
 
je pense éventuellement au capteur de position papillon qui ne reverrait pas le signal "pied levé".
 
évidemment aucun voyant au tdb.

Dans la plupart des caisses pour accéder à ses coins là, il faut retirer les essuis glaces, pour retirer le bac en plastique en dessous et avoir un accès plus aisé.

j'ai pensé à ça mais la tôle du tablier bloque avant les gouttières plastiques
 
capteur de position papillon commandé sur ebay

 
T'as pu checker la valeur des capteurs avec un ELM327?
As-tu regardé le système d'aspiration des vapeurs d'essence? Il me semble qu'il y a une vanne et des tuyaux qui utilisent le vide de l'admission, ça peut fuire par là aussi.
Pour tester, tu peux attendre que le ralenti soit autour de 850rpm (si-possible à chaud), débrancher le moteur de ralenti et voir si ça bouge après avoir roulé.
 
Pour ton potar de papillon, ça se teste avec un multimètre en débranchant le capteur et en jouant avec le papillon. Mais même en cas de problème, il ne devrait pas perturber le ralenti (plutôt l'allumage et la richesse).
 
(Ma doc n'est détaillée que pour les moteurs K7M/E7J et F3R/F3P, mais ils ont un ECU Bosch au lieu du Sagem de ta brouette).
 

Malheureux, sur cette brouette, le "bac en plastique" est en tôle et fait partie de la structure de la caisse .

Sur mon ex-clio I, quand la vanne de recyclage des vapeurs d'essence s'est bloquée ouverte. La caisse tournait à peu près normalement, sauf que le moteur calait quand je débrayais.

Après avoir viré le canister, et condamné la durite. Une vraie petite horloge.

j'ai un Siemens Sirius 32
avec Torque et un ELM327 j'ai rien, comme au tdb, en fait il est pas très causant cet ECU
 
j'ai monté le régul de ralenti chinois que j'avais acheté pas cher. il faut redémarrer la voiture 3-4 fois pour que l'ECU calibre le machin.
ça semble marcher correctement, mais j'ai pas été faire un tour pour voir si ça déconnait toujours après avoir accélérer, je regarderai demain.
 
j'ai bougé un peu le tuyau qui va au canister, sans incidence sur le régime de ralenti.  
je comprends pas le test, débrancher le connecteur du moteur de ralenti et voir si le ralenti remonte ?
 
pour condamner le canister, faut boucher la durit qui va sur l'admission, et celle qui vient (je suppose) de reservoir il faut en faire quoi ? (se la mettre dans le c proof)
et la connexion électrique je la vire aussi ?

https://youtu.be/3UKOirg62V0

Il était temps de les changer je crois  

Il est à gaz+huile aussi l'autre ?  

Si non, c'est normal. Si huile seulement, la tige ne remonte pas toute seule. C'est surtout la résistance quand tu sors/rentres la tige qui compte.

Mes 2 amortisseurs à gaz usés avec légère dissymétrie :
https://www.youtube.com/watch?v=16kVue-INUA

Usés oui, gaz qui s'est fait la malle en grande partie, surement car la vitesse de remontée est très lente par rapport aux neufs.
Mais pas des pompes à vélo.

J'avais calé la durite de mise à l'air libre dans un coin, derrière le pare-choc je crois, laissé l'électrovanne en place, toujours connectée, coupé la durite qui va de l'admission à la vanne, pour n'en garder qu'un petit bout, et condamné le tout avec une vis.  

ok je garde ce "protocole" sous le coude

 
He ben
 
T'avais acheté quoi comme compresseur de ressort ?

On est d'accord que l'installation d'un kit de transformation de freins AR a tambour en freins AR a disque c'est un coup a se faire niquer au CT ?
 
http://tuningsport.ru/catalog/torm [...] -abs-2780/

sur certaines voitures j'en ai déjà vu remplacer carrément le train arrière  
 
genre passer d'un train arr tambour a disque
mais en principe c'est parce que la voiture existe selon les modèles avec les 2 types de freinages

Ouaip bah pas chez moi, elle existe qu'en train AR a tambours

Et pourquoi ?

 
Ben pourquoi pas j'vais dire ?
 
C'est une transformation importante du véhicule non ? En plus ça ne rentre plus dans la conformité de l'ensemble ?
 
En plus en cas d'accident, si un expert voit la modif ça risque d'etre compliqué non ? Genre vous avez eu un accident a cause de votre transformation donc vous l'avez dans le cul