Reprise du message précédent :

 
Ben pourquoi pas j'vais dire ?
 
C'est une transformation importante du véhicule non ? En plus ça ne rentre plus dans la conformité de l'ensemble ?
 
En plus en cas d'accident, si un expert voit la modif ça risque d'etre compliqué non ? Genre vous avez eu un accident a cause de votre transformation donc vous l'avez dans le cul

Ben parce qu'il faudrait qu'ils aient des fichiers à jour, déjà que c'est pas le cas sur des véhicules répandus, alors sur ta caisse super rare, j'te laisse imaginer

Pour le CT, du moment que c'est bien monté, que ça ne pose aucun soucis de sécurité et que ça freine, ça passe sans problèmes

En cas d'expertise ça peut être litigieux oui, mais je pense pas que tu risque grand chose sur un "simple" carton, faudrait du corporel pour qu'ils aillent chercher si loin. Et encore, je sais même pas si ça apparait quelque part sur le COC, il me semble que non mais sans grande certitude

L'autre je ne savais pas à vrai dire, je me suis pas posé la question, je te remercie de me faire passer pour un con  
L'original est un Monroe avec une référence 30618110 qui me donne ceci: http://www.skandix.de/en/spare-par [...] e/1010336/  
Shock absorber Rear axle Gas pressure
Le nouveau a une résistance à l'enfoncement bien plus grande, d'où le soupir d'effort au début de la vidéo  
 

celui sur Mister auto 32€ Compresseurs de ressort (x2) OAKSON 761502  

 
   
 
ça me motive pour le faire moi même aussi

Modeste CR du changement de mes amortisseurss arrière.  
Rien de transcendant pour un mécano avisé. Juste de quoi donner envie aux noobs comme moi de se lancer  
 
Le chantier.  
Ce qui me faisait peur, c'était les vis rouillées impossibles à enlever. Au final ça s'est bien passé, elles sont venues facilement avec des clés plates à oeil et un cliquet.  
J'avais un breaker bar d'un mètre au cas où, et une clé à choc électrique (Einhell 60€).

 
Les 3 grosses vis (tête 19, écrou 17) sont venues avec un peu de poigne. Les douilles n'ont pas pu servir à les débloquer: elles sont trop courtes car le filet de la vis dépasse.
C'est l'étape qui m'a surprise: je pensais que l'ensemble ressort-amortisseur sortirait tout seul une fois libéré en haut et en bas. Mais il faut enlever un tas de machins sur le train arrière jusqu'à ce que ça finisse par passer, un peu de travail pour mon neurone
Le Haynes ne m'a pas beaucoup aidé, avec des mots barbares comme rear anti-roll bar mounting clamps et the lower suspension arm-to-trailing arrm bolt  Mais a posteriori, je dois dire qu'il décrit précisément la marche à suivre, sans fioriture.    
     

 
Un petit cric bouteille aide à retirer les dernières vis.  


 
Mon assistant se la coule douce dans un coin de l'atelier

 
Ce machin m'a donné du fil à retordre, j'ai commencé à dévisser la vis du bas mais elle ne voulait pas finir de se dévisser, bloquée au dernier filet     Donc j'ai viré celle du haut.

 
Il ne reste qu'à dévisser le haut de l'amorto (2 écrous de 15).


 
L'ancien et le nouveau, ho ho ho ho    

 
L'étape qui m'aura donné le plus de fil à retordre, et des sueurs froides à l'idée de manipuler un ressort tueur    
Un compresseur a lentement glissé le long de lu ressort sans que je m'en rende compte, et les deux se sont retrouvés quasiment collés l'un à l'autre, donnant au ressort une élégante forme bananoïde
Pour le 2e ressort ça s'est mieux passé, j'ai fait gaffe à garder chaque compresseur bien parallèle à la tige de l'amortisseur et pas en travers, et à ce qu'ils restent à 180° l'un de l'autre.  
Mes compresseurs de ressort ont un bec d'un côté, et une double griffe de l'autre. Les crochets "doubles" ne tiennent pas bien du tout si on met les deux sur le ressort, il vaut mieux n'en mettre qu'un seul.
J'ai traité ces ressorts comme un fusil chargé, ayant lu les conseils de prudence catastrophistes sur les internets T'es content d'avoir des compresseurs bien costauds et pas des trucs Aliexpress en chinoisium qui plient sous le regard
Fig. 1: deux crochets, qui tiennent mal.

Fig. 2: un seul crochet qui tient très bien.

 
Pour débloquer l'écrou de la tête de la tige de l'amortisseur: une pince-étau glissé entre les spires du ressort, une clé de 17 pour l'écrou et un vieux slip.

Pour serrer le nouvel écrou, j'ai préféré tenir la tête de la tige, pour ne pas risquer de rayer la tige avec la pince-étau.

 
Mon assistant aime beaucoup les caisses en carton    

 
Une photo pour me rappeler de l'ordre des composants.

 
Juste avant le remontage...

 
Le remontage se fait pile poil en ordre inverse du démontage.
 
Pas besoin d'outillage extravagant à part les compresseurs de ressort et le petit cric bouteille.
Content d'en être arrivé au bout
Hier 15h30-17h30 juste pour ôter le 1er amortisseur et enlever le ressort. Cet aprèm 16h00-19h00 pour réassembler le 1er amortisseur et le remonter l'amortisseur, faire le 2e côté, remonter l'intérieur du coffre et ranger tout le bordel. Je sais pas combien de temps mettent les pros, moi je découvrais totalement

 
Beau boulot et merci pour le CR c'est sympa  

Bon la clé infrarouge de ma caisse me pète les couilles, je l’ai donc à moitié explosée
J’avais commandé un nouveau boîtier l’autre jour mais incomplet (juste la coque) et pas adapté.
 
Bref si j’en trouve un d’occasion à la rigueur, mais faudrait que je répare la diode IR maintenant, et que l’ensemble soit en bon état. Et finalement c’est très chiant la portée de merde de l’IR.
 
Du coup je vois que y’a des kits d’ouverture centralisée à distance. Ça existe avec une clé dans laquelle on peut insérer sa lame de clé (histoire de pas avoir un truc en plus accroché sur la clé) ?
Sinon je me demande si c’est normal que l’ouverture centralisée ne se fasse pas quand j’utilise la clé dans la serrure... pour rappel Clio 2 phase 1.

J'ai posé un kit de chez alarm discount, pour une vingtaine d'euros le gars te grave en plus une paire de lames compatibles avec ses kits (à partir d'une photo de ta clé d'origine ). Pour avoir essayé les deux je préfère le modèle avec la télécommande séparée de la clé.
https://www.alarm-discount.com/

Pas fan de la clé rétractable + 3 boutons (l’ouverture de coffre pas sûr que ça soit géré/gérable sur la Clio et ça sert à rien de toute façon.
Après en séparé ça va me faire une clé + un plip voiture + un plip porte garage

Bon, pour changer mes amortos me faut une cléf a la con

ça s'appelle comment la clef avec le trou en rectangle ?

J'ai pas la place de foutre une pince-étau

Ça ne se remplace pas avantageusement par une clé à molette?

Faut que j'vois si j'ai la place pour la foutre

C'est une pub déguizäÿ pour un site en bristol ?
"Vous rechercher une alarme..." ? Non, je chairche une alarme pour une Renault Mégane II, mais la page Renault est tristement vide.  

Bon j’ai commandé un kit à 20 balles sur amazon, ça devrait arriver mardi.
Ça coûte 10 balles en Chine sur eBay mébon.

ptain le manuel Lada ça rigole pas  

Et ben, c'est plus simple sur Twingo II. J'ai même pas eu besoin de lever l'auto ou démonter les roues AR. 2 vis en bas, 2 écrous dans le coffre.
J'ai bien fait d'acheter une caisse avec un train arrière bas de gamme.

Ils donnent un couple de serrage ?  

Sur ma Twingo pour serrer au couple facilement, j'ai acheté des douilles/embouts de chez Bahco. (du jeu BS1000)

Par exemple à l'arrière, j'ai utilisé la douille et embout de cette vidéo : https://youtu.be/3Zz3SW-eUs8?t=134

Pour moi, c'était l'embout BS100015, et la douille BS100002.

Je lis pas le russe, mais je vois 17 et 6mm, douille de 17 et embout de 6mm comme moi ?

(on trouve tout à l'unité chez manomano)

Mais si tu le fais en mode Lada ( je serre mais pas trop), une clé plate de 6 suffit pour bloquer la tige.

Hein ?

Joli travail .
 

Des "cales" en tôle empilées et meulées à la bonne taille, serrées soit par un serre-joint, soit une pince-étau (mais un peu plus loin).
 

 
Brouilleur 433MHz .
 

Il me semble comprendre les mots "amortizatora" et "kliuchom" (clé) .

cool le CR

j'ai roulé un peu avec la mégane, la ralenti s'est bien tenu tout le trajet, ptete un peu bas parfois, mais l'ECU avait ptete pas tout à fait terminé son apprentissage du nouveau regulateur de ralenti.
et j'avais ptete bien plus de reprise aussi.

donc visiblement c'était le régulateur de ralenti. (j'ai mis une chinoiserie @10e, sinon c'est 70 euroburnes chez oscaro, et idem pour le capteur MAP, j'ai laissé le chinois neuf que j'avais acheté)

par contre maintenant j'ai de la fumée qui sort de vers le collecteur d'échappement
a priori c'est quand j'ai mis un coup de dégrippant (qui mousse et qui reste huileux/gras) sur les vis casse-couille du papillon, y-en avait une bonne salve qui était partie sur le collecteur
enfin j'espère que c'est ça et que ça va pas foutre le feu

Sympa le CR pour les amortisseurs, merci pour ton boulot Coq
 
Typiquement le genre de trucs que je ne ferais pas moi même.

Hello
 
Préambule : je n'y connais rien en méca auto et je n'ai pas envie d'y mettre les mains.
 
Ma C4 (HDI 110 de 2007 190000 kms) m'a fait le coup de la "demi" panne samedi.  
 
Situation : ma femme part faire des courses et au moment de partir de son lieu de stationnement, la voiture refuse de démarrer. Elle indique "SERVICE" + voyant sur la tdb de bord mais impossible d'avoir plus de précision.
Pas de pb de lumière, klaxon etc donc pas de pb de batterie.
 
Je lui indique, par tél, de patienter un peu et de re tester ==> idem. La voiture indique maintenant un pb avec l'anti démarrage. Test de fermeture / ouverture à distance + manuellement =>idem toujours pb d'anti démarrage.
 
Je vais donc la chercher. Après 15 mins de route, je prends la clef et test de démarrer ==> cela fonctionne.
 
Elle m'avait déjà fait, il a 15 jours, le même pb d'anti démarrage que j'avais "résolu" après fermeture / ouverture à distance. Bon j'avais oublié mes clefs dehors la nuit d'avant. Elles n'ont pas trop appréciées la pluie.
 
Qu'est ce que je peux faire pour prévenir une futur panne ? Je l'apporte à mon garagiste préféré pour passage sur valise ?
 
J'ai entendu parler d'ODB, utile dans mon cas ? Cela fonctionne comment ?
 
Merci

 
 
Commence par vérifier la tension de ta batterie, avant de démarrer et moteur tournant.
 

 
 
J'ai pas le matos pour et pourquoi ce contrôle ? Qu'est ce qui pourrais te faire dire que la batterie pourrait être un pb ? Je ne vois pas le rapport  

si tu n'as "pas envie d'y mettre les mains", confie ta voiture à un pro

Une batterie un peu faiblarde peut apporter ce genre de symptôme.
Surtout un matin un peu plus frais par exemple.
Elle est vielle la batterie ?
Tu peux aussi vérifier l'état et le serrage des cosses de la dite batterie.

Je pencherais plus sur la clé qui déconne, personnellement.

 
euh, c'est un état normal pour ton disque ARG ?

 
Et donc parce que je ne veux pas y toucher, je ne dois pas comprendre la démarche ?    
 

 
Merci pour l'explication.
Je sais que je l'ai changée mais quand    
 
Merci
 

 
 
https://www.amazon.fr/Voltm%C3%A8tr [...] B00BBTT41K

 
11 ans et 190 000 bornes c'est déjà un bel exploit pour ce moteur
 
Sinon une chinoiserie comme plus haut pour tester ta batterie c'est déjà un bon début
Tu peux aussi changer la pile de ta clé et voir s'il n'y a pas de corrosion dedans parce qu'une nuit dehors elle a pas du beaucoup apprécié...

 
SI suivis, pas de raison que ce moteur ne borne pas.

J'ai pas vu de couple pour le serrage

Et c'est bien ça, clef de 17 et tête d'amorto en 6mm.

  mhhh on dirait qu'il n'y a presque aucun contact avec la plaquette.
Faudrait que je regarde de plus près.

1eres années de C3 : bouses en alpha version publique

 
Jusqu'en 2009 il est tout sauf fiable  

 
moi hier j'ai changé mes plaquettes arrières sur la cbr car ça ne freinait absolument plus rien, littéralement debout sur la pédale ça ralentissait vaguement
 
bilan, glacées comme un mirroir

quand je prends la voiture de Mme, je me retrouve le nez dans le volant au premier freinage.  
C'est vrai que la mienne freine anormalement mou, finalement  

Je confirme, au vu de la 1ere photo, qu'il y a un méchant problème sur ce frein-là    
On dirait que les plaquettes ne fonctionnent que sur 1 cm de largeur, mais la gueule du disque quoi  

Les tambours ça freinent "moins" que les plaquettes ?
 
J'ai plaquettes devant et tambours derrière, le tout va bien d'ailleurs.
 
Par contre j'ai tenté des voitures full plaquettes et effectivement j'ai eu cette impression aussi de finir dans le volant au premier freinage

ma seule expérience avec un tambour c'est sur une 125cc, et le bilan c'est :
 
- en bon état, ça freine très bien, stoppies à la demande
- quand ça commence à être sale, ça ne se nettoie pas tout seul comme un disque, ça ne freine plus rien, surchauffe à mort et ça fait boule de neige à se retrouver avec un tambour à 3 milions de degrés et plus moyen de s'arrêter
 
après, le mordant du freinage ça dépend de tellement de choses que tu peux pas vraiment généraliser, ça varie du tout au tout selon l'entretien, les plaquettes, leur rodage...
 
d'ailleurs sur ma caisse, à l'achat elle avait un max de mordant et de puissance, j'ai fait une descente de col à rythme dynamique, depuis elle freine moitié moins bien

Non, la seule grosse différence c'est que les tambours dissipent assez mal la chaleur, on a donc vite des freins qui perdent en force de freinage à cause de la chaleur. Des tambours bien réglés ça freine aussi fort que des disques