Reprise du message précédent :
Hello, je vais sûrement récupérer une Ford cougar , a priori un 2.0 130cv avec a peu près 170k km,  un bon collègue de taf qui a changé récemment de véhicule. Je vais avoir quelques petit frais dessus : vidange / moteur lève vitre / vérins de coffre / re- connecter le GPS . il me la fait a 1000 e ,  j ai lu quelques post sur divers site, sa reste assez fiable apparemment. Qu en pensez-vous ?

Au passage, j ai quoi comme solution pour tirer un peu de thune de ma lag  2 avec moteur HS ? Casse / lbc/ FB c est fait, j attend encore 1 mois et c est la casse je pense

Bonsoir

Je me présente : XaT, taulier du topic anti-voitures

Bref ma reum a ti'soucis, on a rechargé sa batterie et refoutu. Elle est en floating selon le chargeur (selon le manuel ça indique qu'elle est chargée et que le bouzin l'a tiens dans je ne sais quel état).
Seulement la voiture démarre pas.
Il y'a un claquement répétitif qui s'opère quand on tente de la démarrer. Du côté de la batterie. Démarreur ou truc du genre ?
Fusible qui a pété ?

Quand on descend la vitre conducteur le moteur galère, comme si la batterie était mollassonne.
Mais le chargeur (neuf, première utilisation) semble dire qu'elle est chargée

edit: Bon elle affiche "floating" 10s puis clignote de façon bizarre. Ca doit être la batterie qui est morte ou presque

XaT

un claquement répétitif genre mitraillette ? c'est probablement le relais de démarreur qui claque (il se ferme -> le démarreur pompe du jus -> pas assez de courant, la tension chute -> le relais s'ouvre -> la tension remonte -> rebelette, tactactactac)

vous avez laissé charger combien de temps ?

J'ai édité. Je pense que la batterie est en train de crever ! Ton post semble aller dans le même sens
Chargé plus de 24hr

XaT

Bon faut que j'aille lui en acheter une neuve En TeC
J'irais voir à Auchan et/ou Norauto.
Ils ont l'obligation de reprendre l'ancienne ?
 
XaT

ouais ça sent la batterie raide

sur la caisse de ma mère, la batterie est morte d'un coup, d'un démarrage sur l'autre, plus rien. rechargée une nuit, un démarrage ok, le suivant HS. régulateur ok. bon la batterie avant 4 ans

Je ne serais par aussi categorique.

Au démarrage tu n'as pas la bonne pression dans le rail car la pompe hp vient à peine de tourner. De plus tu as de la merde sur ton signal de régime moteur, et ton apport en air est merdique. Pour couronner le tout, la batterie peut être faiblarde et fait déconner le calculo.

Bref c'est vraiment la pire situation niveau algo de contrôle. Du coup la seule façon fiable pour démarrer est pour le calculo de fonctionner en mode boucle ouverte au démarrage.
Tes pilot et post injections et tout les algo qui calculent au micropoil de cul la quantité injecté tu peux les oublier au démarrage.

Aussi catégorique a quel sujet ?
Oui au démarrage t'es dans les 300 bars dans le rail, c'est peu en effet mais j'ai jamais dit que t'avais 1000 bars non plus, justement j'essayais d'expliquer qu'on voyait plus facilement les éléments défaillants parce que c'est un moment critique, t'as peu de pression, peu de chaleur, le moteur tourne pas naturellement et n'a pas d'inertie, ect ect. A la moindre petite chose qui merdouille tu démarre comme une patate et, sur cette motorisation là, t'as 9 chances sur 10 pour que ce soit un ou des injecteurs ou la vanne egr qui c'est mal fermée. D'autres petits moteurs mieux conçu démarrent largement mieux

Xp perso: J'ai jamais bossé sur ce moteur,  ni sur de si petits moteurs. Mais sur ceux que j'ai eu,  on a toujours réussi à démarrer malgré les merdes qu'on faisait, justement car le moteur est en mode "je balance toute la sauce". Du coup pour avoir un impact,  il faut a mon avis que l'injecteur déconne déjà pas mal.
Par exemple j'ai jamais vu de différences entre mettre les vrais codes des injecteurs et en mettre des mauvais, ce qui équivaut in fine a un injecteur un peu bouché.

Bah ce bloc en particulier suffit déjà d'être aux tolérances et t'as des répercussion et pas qu'un peu alors qu'en effet d'autres bien hors tolérance ne te poseront des soucis que sur le FAP. Après chaque moteur fonctionne différemment, on peut pas vraiment faire de généralités encore plus avec les technologies actuelles. Déjà que deux moteurs identiques ont des pannes récurrentes différentes suivant dans quel véhicules ils sont montés ...
 
A la base je ne parlais que du 1.3 puisque c'était le véhicule dont ça parlait ils est évident que je n'aurait rien dit si ça avait parlé d'une motorisation que je ne connais pas ou dont je sais que les injecteurs ne posent pas de soucis au démarrage

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Démarrage en poussant et changement de batterie sur le parking du magasin.

 
Nop ça sera par vélib+métro si tu veux savoir Avec sac cabas à la con.
La question c'est où je refourgue l'ancienne, ils la reprennent chez Norauto du coup
 
XaT

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Pr avoir fait le tour des magasins de Toulouse qui vendent des batteries auto y'a 1 mois: le moins cher en ce moment c'est auchan SI leur opération 30% en carte wahou sur les batteries est valable (encore le cas y'a une semaine). Tu as à priori loupé le 50% sur carte fidélité sur les batteries auto bosh à carrefour.
Hors promos: le meilleur prix trouvé (rapport qualité puissance prix sans compter les marques "noname" ) sur les batteries de marque MDD (marque de distributeur garanties 3 ans souvent) 1) carrefour 2) leclerc 3) auchan 4) norauto...(ils offraient même un bon de 15€ d’achat en rapportant l'ancienne, ms sont pas hyper bien placés niveau tarif) y'a aussi voltéo, mais ça dépend des réf
 
A noter qu'amazon, oscaro st svt (TRES) bien placés sur certaines réf de grande marque, malgré le port.
 
NB: tu as l'option démarrer avec des câbles, ne pas caler et aller juste devant le magasin

 
c'est extrêmement lourd hein en vélib je serais pas serein

     
 
C'est dommage pour un pro du 1.3    
 
En même temps batbulot nous dit qu'au départ ça pose problème à froid. Donc je donne une réponse qui pourrait tenir la route.
Mais après il dit que ça déconne aussi à chaud, donc là je n'aurais pas eu le même discourt.
 
A froid: problème au moment de l'allumage.
A chaud, problème durant l'utilisation du moulin donc oui injo, ou pompe possible. Mais reste à déterminer si ce sont tous les injos ou pas.  
Son diéséliste semble avoir tranché.  
Mais comment? il les a essayés 1 par 1 en les démontant? on en sait rien.

Il y a peut être un mode de test avec la valise dédiée. J'ai ça sur mon 2.0 dci avec le Clip, il coupe les injos 1 par 1 et fait des mesures sur l'effet (perte de régime, pression rail et retour ...)

Getget, tu sais te servir du clip ?
J'ai bien du mal à me débrouiller avec le mien.  
si ta des sites/astuces/manuels à me pousser je suis preneur.  
Merci

c'est vrais qu'avec ces voitures bourrées d'électronique, il suffit d'une valise pour être mécano maintenant.

Il y a un topic dédié ici même
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Que veux tu faire avec ?

Bah ça évite pas mal de boulot de diagnostic oui, ça te guide sur le problème, tu démontes que l'injo concerné, au banc de test et voilà... si ce n'est pas ça ben tu continues d'investiguer mais au moins tu as une piste.

Tu passes pas 4 plombes à trouver le soucis quand un capteur de T° déconne ...

J'ai même passé un coup de diag avant d'acheter mon Espace IV, comme ça je savais à quoi m'en tenir. (En l'occurence un capteur de poignée de porte défaillant et un soucis au niveau du boitier récepteur de la pression des pneus).

Sur celle du beauf, on branche le bouzin "Incohérence vitesse moteur / alternateur, vérifier la courroie d'accessoires". Elle était plus là (vive le S&S qui redémarre le moteur via la courroie d'accessoires ...)

Perso, je n'y vois que du bien

Je n'y connais pas grand chose mais ils sont agréés par la plupart des marques d'injos, et ont donc le matos en conséquence pour les tests. De ce qu'ils m'ont expliqué oui ils ont testé tous les injos en les démontant. Et seulement 2 déconnaient, ils les ont donc réparés.

Les dieselistes ont une machine qui mesure les diverses quantité qui sortent de l'injecteur, aussi bien au niveau diverses injection qu'au niveau du retour. Ca te sors des valeurs en cc/min ou en ml qui seront comparées aux données du constructeur de l'injecteur lorsqu'elles sont disponibles. C'est la façon la plus fiable de tester les injecteurs ... Ca coute généralement dans les 20-30€ par injecteur et est, généralement aussi, offert quand tu fais réparer dans la foulée.D'ailleurs pour certaines marques d'injos vaut mieux se tourner vers des specialistes ( genre IDLP pour denso) que d'aller chez le premier venu. IDLP a les bonnes valeurs, le premier venu fait une moyenne de toutes valeurs et en déduit une valeur cible souvent erronnée ...

Sinon y a la possibilité de faire un test de retour mais c'est carrément pas fiable, des injecteurs avec moins de 20% d'écart peuvent être totalement hors tolérance  quand on les passe au banc. Quand aux mesures de correction faites par l'écu, elles peuvent aussi traduire un problème mécanique au niveau du moteur.

Attends de tomber sur des vrais défauts genre :
" Fuite à l'admission" qui ne traduit pas une fuite a l'admission,
"Incoherence sonde 1,2,3 t° fap", "correction alimentation sonde rangée 1", "cliquetis moteur multiple", ou alors sur le m9r "défaillance interne calculateur" pour un injecteur piezzo hs ect ect que du bon défaut qui te donne une très vague idée du problème sans vraiment t'aider

ah oui c'est clair que ça aide.  

testés en démontant? c'est quand même du taf, je pense plutôt qu'ils ont effectivement utilisé la valise.
Ils les ont réparé? là je suis curieux d'en savoir plus car réparer un injo c'est pas aussi facile que de changer un pneu  

 
Oh j'ai eu, on cherche plus longtemps c'est sur ! Defaut boitier papillon remonté et c'était le capteur de pédale qui déconnait ...

30 min montre en main pour démonter les 4 là dessus
Et oui ca se répare, certains élèments internes sont dispo au détail, le plus compliqué étant le serrage au bon couple de la partie électrique
En fait un injo CR se répare aussi facilement qu'un injo non CR si on mets le couple de serrage de côté d'autant plus qu'il existe des "modules" pour faciliter encore les choses. Ca permet généralement de s'en tirer pour 2 fois moins cher que le prix d'un injo ES. C'est quelque chose de très courant la réparation, puis ensuite il faut le passer sur banc pour définir un nouveau code IMA

 
Intéressant ce topic, je vais aller faire un tour.
Dans l'ordre :
- J'ai inversé les pneus avant et arrière, du coup réassocier chaque valve au bon endroit.
- Contrôler les derniers lancements de régénération de FAP (kmtrage) et voir leur état
- Calculer le taux d'encrassement dudit FAP depuis que j'ai bouché la vanne EGR (la réponse au point précédent peut aider)
- Regarder les codes erreurs et éviter que ça ne s'empire
- Essayer de mettre le clignotant confort (1 impulsion = 3 clics) sur la Laguna 3 ph1
- Potentiellement associer mon jeu de roues hiver au véhicule et voila  
 
Merci !

Théoriquement oui.
J'avais acheté une batterie chez Norauto et ils offraient 15€ de bon d'achat si tu leur ramenais l'ancienne...
Sinon, déchèterie.

Prévois un sac solide sinon

Yo les experts

Une question de théorie concernant le remplacement de la pompe à eau :
- Sur un moteur à courroie de distribution, on change la pompe à eau systématiquement en même temps que la courroie
- Sur un moteur à chaîne de distribution, on change la pompe à eau... quand elle casse ?

Sur un moteur à courroie j'ai toujours entendu qu'on la changeait en préventif car ça ne coûte pas beaucoup plus par rapport au total d'heures de main d'oeuvre en cas de casse. Mais vu que la chaîne est censée durer la vie du véhicule, quand change-t-on la pompe à eau pour les moteurs à chaîne ? Est-ce qu'il y a besoin de déposer la chaîne ?
Si on la change seulement quand elle casse, c'est pas un peu la loterie sur l'état de la culasse à cause de la surchauffe du moteur fonctionnant pendant quelques instants sans refroidissement ?

Merci pour vos éclairages

Réponse de normand:
sur les motos ce sont des distributions à chaines (en majorité).
Et bien des mecs veulent changer leur chaine de distrib à 40000km sous prétexte que la moto a 10/15 ans    
Ce qui s'use c'est le patin de tendeur, mais on envisage ça a des distances de 100000km.
Par contre la pompe à eau a fondamentalement le même principe que l'auto puisqu'elle est montée en bout d'un arbre et l'étanchéité est faite via un joint spi.
MAIS aucun ne pense à le faire en préventif.
Pour preuve, ma machine de tous les jours à 28 ans, sa pompe et son joint d'origine. Seul le liquide est changé quand il commence à devenir dégueu (autant dire presque jamais)
Donc sur une voiture à chaine à part changer le liquide régulièrement, je ne vois pas pourquoi aller plus loin.

Quelle différence entre une pompe d'un moteur à chaîne et une pompe d'un moteur à courroie ? C'est construit différemment ? Pourquoi changer celle à courroie et pas celle à chaîne, c'est ça qui m'interloque

le principe est le même, sauf que l'une est actionnée par la courroie de distrib, et l'autre par la courroie d'accessoire.
le problème est toujours le risque de fuite du joint spi entre la poulie et la venturi de la pompe.
En faisant la distrib on applique le principe de précaution et on profite de tout démonter pour la faire.
Mais sur une voiture à chaine beaucoup sont persuadé que tout est prévu pour la vie de la voiture....
Histoire de convictions quoi.

Si on mets de côté l'aspect sécuritaire la pompe à eau ne se change que si elle présente un défaut. Certaines peuvent tenir tout juste 60 000 kms d'autre ferons 200 000 kms sans le moindre problème, y a pas de réelle règle à respecter.  
Après, souvent, quand c'est un moteur à chaîne la pompe à eau est externe à la distribution  
 

ok c'est plus clair à présent, merci à tous pour vos explications

la préco de mon moteur: 240000 ou 10 ans pour la distrib.
Faite l'hiver dernier, la courroie de distrib et la pompe étaient impec.
J'ai même eu des scrupules à monter les neufs    

Ah ça, les courroies visuellement neuves ... On sait pas dans quel état sont les trames internes donc bon ...
 
Parcontre niveau pompe à eau, a titre perso si pas de jeu et pas de fuite j'y touche pas. Pour un client j'lui rajoute en expliquant la problèmatique et c'est lui qui décide

Bonjour
 
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-tam [...] 30-10016-p
 
Ca c'est les tambours que j'ai à l'arrière.. si je veux juste les retirer, je risque de complétement péter le roulement monté dans le tambour ? parce que ya quand même un arbre monté dedans, serré lui aussi. Donc pour l'extraction c'est l'extracteur, d'où des gros risques non ?  
 
Voir la vidéo (j´ai la même) : https://www.youtube.com/watch?v=EhAobjPxMwk#t=2m45s
 
Je vois que la moité du roulement est décroché et reste sur l'arbre, c'est pas rassurant quand même de remonter tel quel