Reprise du message précédent :
 
sans faire de verif    
 
perso je ne suis pas mécano mais avec un pote  
en 7h avec un pont et une servante on a tombé ma boite pour tout check avec la repose et une vidange de boite  
 
le bimasse si tu n'ouvre pas tu peux pas savoir ya que une fois devant    
 
sauf si ton levier de vitesse fait le vibro    
la pas bon.
 
 
@Tiandji tkt jme suis douté lol

L'état d'un bimasse tout le monde est en mesure de le savoir peu ou prou, un bimasse défaillant ça peut faire du bruit, provoquer de grosses vibrations de l'ensemble mécanique ou créer des problèmes lors des changements de vitesse, si aucun de ces symptômes n'est présent on peut le supposer bon, mais au moment du démontage on peut quand même vérifier s'il a un débattement correct et s'il revient à sa place après l'avoir sollicité en rotation, on peut vérifier aussi qu'il n'ait pas de jeu axial, certains constructeurs donnent des valeurs angulaires pour ces vérifications mais je ne les ai pas en tête.

 
L'indicateur il est sur la tension du tendeur non ? Mais les galets et le tendeur ont été sérrés à la clé dyn ?  
Faut voir la pompe à eau aussi... visuellement c'était la même que l'origine, ou c'était une saloperie en plastique au lieu du métal d'origine ?  

un pneu avec un méplat  

 
C'est juste que sur un devis de 2200€, j'ai 450€ de main d'oeuvre. Même si ça devrait plutôt être 200 ou 300, au final ça ne fait pas une grosse différence de la facture globale.  
Merci pour les conseils de VM

 
maintenant quand le mec vois un client  pour un kit embrayage tkt qui regarde pas au bimasse on change tout !    
 
bien vu si tu passe par exemple la seconde et que tu reste au point mort alors que la seconde est enclenché    
ton embrayage à un petit problème  

 
 
J'ai pas trop compris si le bruit était continu ou pas, mais j'aurais bien dit support moteur mal refixé après la courroie  

faudrait je regarde pour la tension car je ne sais pas.

pompe à eau en plastique, identique à celle d'origine

faut je refasse le test pour identifier si le bruit vient bien du coté distrib ou plutôt du côté boite

les pneus à l'avant sont neufs , et dans ce cas là le bruit serait présent tout le temps

le bruit sourd non n'est pas du tout continu.
 
par exemple une fois je l'ai eu 1 fois au bout de 10kms, j'ai freiné un peu, hop le bruit a disparu et hop plus rien.
 
puis là ce midi (en ville heureusement) le bruit apparaissait quasi tout le temps.
 
je vais check au niveau des supports  

 
 
  ya pas un mec du topal qui a fait 200 borne avec une clé a douille dans le moteur ?
suite à un remplacement turbo chez un pro ?  
 
je sais plus si j'ai lu sa ici ou sur FA

C'était un embout cruciforme facom dans un cylindre je crois non ?

si seulement c'était ça
 
enfin il resterait encore 1 bruit mais il y aurait du progrès  

Non non, je voulais parler de problèmes de passages de vitesse spécifiquement liés à un bimasse défectueux, par exemple le fait que tu ne puisses plus rentrer un rapport si tu n'est pas quasiment au régime de ralenti, ça c'est typiquement un problème de bimasse ou d'une casse due à la présence d'un bimasse, exemples; deux cas différents sur un même type de moteur de ce problème, un sur un C max 1.6 tdci sur lequel le bimasse avait fini par désolidariser une garniture du disque d'embrayage de sur son moyeu et un autre sur une 307 1.6 hdi sur laquelle le bimasse avait pris du jeu axial ce qui empêchait le débrayage du disque sauf à très bas régime.  
 
 Les deux roulaient parfaitement à ceci prêt qu'il fallait être quasiment au ralenti pour rentrer un rapport, sinon aucun des deux ne patinait.

Bon a savoir    
 

raa jme souviens plus  

Allez zou, a moi de poser une question
 
J'ai un soucis de surchauffe sur ma 206 essence, moteur TU5JP4.    
 
Tout a commencé avec une fuite au niveau du raccord du radiateur de chauffage. Tout ceci c'est de l'histoire ancienne, j'ai réussi a tout réparer, et cela ne fuit plus. Merci Peugeot de mettre une vis d'origine pour le serrage, quand 3 en sont prévues
 
J'ai également effectué une purge du LDR, en laissant tourner le moteur, et en ouvrant les purgeurs, jusqu'a obtenir une belle fontaine, sans bulles/air.
 
Le niveau dans le vase d'expansion est OK et stable.    
 
Par contre, je constate que la voiture chauffe à l'arrêt uniquement. En roulant, pas de soucis, l'air "aspiré" avec le véhicule en mouvement doit refroidir le radiateur. Par contre, immobile, l’aiguille monte, dépasse 90° et irai bien jusqu’à la zone rouge si je ne coupais pas avant.
 
Il semble que le ventilateur ne démarre pas toujours. Cet apres midi, en testant à l'arrêt, il est parti une fois, puis, sur le retour, devant chez moi, il ne s'est jamais déclenché.
S'il s'est déclanché une fois, je présume que le ventilo, cablage et relais sont bons.
 
Je me sens bien de changer la sonde de température, qui ne doit peut être plus envoyer le signal correctement. Tant que j'y suis, le calorstat, mais la durite supérieur du radiateur étant bien chaude, je présume que cela s'ouvre bien aussi.
 
Quelqu'un a une suggestion ?

T'as bien analysé le truc, c'est soit la sonde, soit le calorstat... même si tu sens la durite de retour chaude, il peut n'être ouvert qu'en partie (ou même bloqué en position ouverte qu'en partie).
Si t'es sûr que le ventilo en lui même fonctionne (donc relais + ventil OK), t'es sur la bonne piste je dirais

ça pourrait pas être la pompe à eau qui serait HS sinon ? Bon, si tu as testé avec ta purge que ça sortait bien, c'est qu'elle fonctionnait bien à l'époque, mais c'est possible qu'elle soit morte depuis ?

Si la T° descend vite quand tu roules c'est que l'eau circule dans le radiateur et que le calorstat est ok, je dirais aussi sonde de ° du motoventilateur (ou son câblage)

test le calorstat dans une casserole avant de pensé pompe a eau non ?

 
 
Je pense pas, il a dit que voiture roulante ca fonctionnait bien, donc sous charge avec bcp plus de besoin ca passe bien, ca doit être que ca circule un minimum

Up ?

Si elle ne chauffe qu'à l'arrêt c'est que le ventilateur ne fait pas son boulot, soit il est naze soit il n'est pas commandé.
 

Ben moi je reste sur l'idée de vérifier la tension aux bornes du démarreur, les problèmes de connexions ne sont pas rares on peut tout à fait avoir 11 ou 12v aux bornes de la batterie pendant le démarrage et n'en trouver que 5 ou 6v aux bornes du démarreur lui même.

Oui, ce n'est pas con de vérifier les connexions
D'autant que le problème avait disparu quand la batterie et l'alternateur avait été changé.
Ce qui coïncide encore plus sur une mauvaise connexion.
 
Merci

 
Merci pour les infos.    
 
Bon, je suis allé voir un autre garage et demander un devis pour le changement d'embrayage (j'ai pas parlé de volant moteur) auprès de la secrétaire   . Je rappelle le véhicule: Opel Astra 2006 1.3CDTI 150.000km
J'ai eu 2 devis, montants totaux:
- Embrayage+Volant Moteur si nécessaire -> 2100€
- Embrayage -> 1100€
J'ai pas plus de détail (notamment le nombre d'heures de MO) car c'était au tél.
Bon, ce deuxième garagiste me met plus en confiance car on m'a clairement dit qu'ils ne changerait le VM que si nécessaire et en plus un peu moins cher (2100 VS 2200). Le premier, juste un devis avec embrayage et VM.
 

 
On va commencer par sonde et calorstat, a coup d'Oscaro, ca devrait pas couter trop cher  
 

 
J'en doute, et si c'était la pompe, ca surchaufferai tout le temps non ? D'facon aux purgeurs, ca débitais bien  

tu es de quelle coin ?

 
Je suis d'accord avec toi. J'ai vu le ventilo fonctionner. A priori il y a deux vitesses, commandé par la température indiquée par la sonde et 2 relais. Idéalement, j'aimerai bien brancher le ventilo sur la batterie, pour tester si ca décolle. Comment faire ? A l'arrache, avec deux fils ?  

Le multimètre est le meilleur outil pour vérifier les connexions, un coup aux bornes de la batterie, un coup aux bornes du démarreur, attention mettre la pointe de touche négative sur le corps du démarreur lui même lors de ce contrôle, les problèmes de masse sont plus fréquents à ce niveau que les problèmes coté positif, s'il existe une différence importante entre les deux mesures c'est qu'on a un mauvais contact quelque part, et là encore c'est le multimètre qui va orienter la recherche soit coté positif soit coté négatif.

 
 Est ce que tu l'as vu fonctionner alors que le moteur chauffait ???
 
 Pour le test tu peux le faire à l'arrache avec deux fils, évidement si tu disposes d'un outil de diag tu le pilotes depuis l'outil c'est plus facile.

webdeal auto vends de la super bonne cam moins cher que chez oscaro

 
Je l'ai vu fonctionner oui. Meme moteur arrété, clé retiré, voiture fermée, il s'est mis en marche quelques instants    
Non j'ai pas d'outil de diag, mise a part l'interface ODB2.

 Tu as la clim ?? mets la clim à fond il doit se mettre en marche.  

 
A tester effectivement

normale tkt pas

Je reviens avec mon histoire de fap hs + sondes hs sur une fiesta 2012 1.6(hdi)
J'ai donc fait le sagouin : debranchage batterie avec contact , et roulage + coupure moteur en prise et rallumage !
Tout refonctionne depuis 24h , a voir si ça recycle ?????
Plus aucun voyant allumé et j'ai récupéré les quelques chevaux perdus du mode dégradé !
Voilà , 500 a 1000€ en suspents pour l'instant

Merci
Maintenant, il faut que je trouve où il est ce démarreur

Tu suis le gros fils + depuis la batterie il va t'y conduire tout droit.

OK

Bonsoir,
 
Je cherche quelque chose qui éclaire fort en C10W pour l'intérieur d'un utilitaire.
 
J'ai repéré un modèle led ou led smd mais j'avoue ne pas y connaitre grand chose, étant à l'origine un fervent défenseur des produits d'origine.
Là c'est juste que la technologie halogène est clairement dépassée…
 
J'ai trouvé ça :
http://www.ledperf.com/ampoule-nav [...] p-141.html
 
Vous avez mieux à me conseiller ?
 
Merci