Reprise du message précédent :

Pas top la vaseline sur les caoutchoucs, ça les bouffe à la longue.

 
Il y a mieux c'est certain mais en attendant de trouver le bon produit, c'est quelque chose que tu trouves partout ou que tu peux avoir chez toi

Il y a de la moumoute, enfin plutot un genre de velour sur les joints de porte de la mienne. Je ne sais pas si ça joue (je la couvre pour la nuit) mais je me vois mal mettre du gras là dessus

J'ai déjà vu ce genre de revêtement et ça doit peut-être jouer sur le fait que les joints collent ou non.

Dans l'doute, graisse z'y le poil, va...

Elle a été bien entretenue apparemment, vidanges tous les 10 000km (au lieu de 20 000km) etc, y a que le FAP qui apparait pas dans les factures...
 

 
Ça dépend du prix où on te la vend je pense...
 

 
Le prix qu'elle va me coûter à l'acquisition c'est 0€ (plus la carte grise et le CT pour faire la carte grise) , le truc c'est que ma 306 ne passera pas le prochain CT et que dans les deux cas j'aurai des frais à faire de toute façon. Ce qui m'intéresse c'est donc d'évaluer le montant des frais dans les deux cas pour voir si c'est plus intéressant...

Si gratuit ça peut se tenter, par contre l'accessibilité mécanique sera toujours plus aisée sur la 306.
 
C'est quoi qui, selon toi, va engendrer un refus au prochain CT sur ta 3-saucisse ?

 Elle en a un fap ?? de quelle année elle est ??
 
Si elle a été utilisée dans des conditions "normales" de circulation tu ne devrais pas avoir de soucis de fap encore, lorsqu'il y aura un entretien à y faire tu auras un message, soit niveau mini additif atteint soit fap colmaté, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément vrai mais psa a prévu un remplacement à un kilométrage donné, en réalité, toujours dans le cadre d'une utilisation "normale" de la voiture il est rare qu'il soit réellement colmaté, si tu arrives à cette échéance ta voiture passera en mode dégradé et là il faudra remplacer le fap et remettre les compteurs du calculateur à zéro, soit seulement la dernière opération, ça marche aussi mais dans le réseau on préfère vendre du fap.  

Mauvais choc à 30km/h sur roue avant (les bordures de séparation de 20cm de haut de voies peintes en blanc sur bitume gris-clair, le tout à contre-jour, ça pardonne pas...) , joint de cardan mort (déjà limite au dernier CT) , 4 amortisseurs à changer, puis y aussi la fermeture centralisée mourante (fonctionne pas une fois sur 4)
 

 
Elle est de 2003, mais heureusement que tu es là, j'ai l'impression qu'elle a pas de FAP effectivement   , je sais pas pourquoi j'étais persuadé que c'était à partie de 2001 alors que c'est 2011  
Par contre, elle a fait pas mal de petits trajets de 5km... mais toujours avec bcp de respect pour la mécanique (jamais du bcp dépasser les 2500trs/mn)

Ça m'intéresse ton histoire de fap :
Fiesta du boulot , 1.6 econetic (95cv 8s peugeot ) 165000 kms , voyant moteur allumé avec message de réparation immédiate  
Passée à la valise : fap encrassé (parcours mixtes , ville , route , autoroute )
, et capteurs (qui ont l'air d'être un défaut connu )
Z'en pensez quoi ?
Vu le tarif du remplacement du fap , je tenterais juste le remplacement des capteurs avec reinit ?

Le fap d'une mécanique d'origine psa fonctionne sur un principe différent de tous les autres faps, tout le monde sait que ces faps ont besoin d'un additif pour abaisser la température de combustion des particules, en théorie elle s'effectue à partir de 450° alors que sur les faps autres il faut atteindre 600°, ce qui est beaucoup moins connu c'est que l'additif, ou du moins, les "cendres" qu'il génère colmatent le fap à la longue, d'où le fait que psa recommande le remplacement à un kilométrage donné puisque on peut savoir combien d'additif a été injecté tout au long de la vie de la voiture il est possible de connaitre le poids de cendres généré, on peut voir cette valeur grâce à un outil de diag.
 
 Psa a donc considéré qu'à partir d'une certaine valeur de cendres le fap doit être remplacé, mais lorsqu'on utilise un outil de diag on peut aussi voir la contre pression que génère le fap et donc son degré de colmatage or, il s'avère que bien souvent même lorsque le message du fap colmaté apparait la valeur de la contre pression reste tout à fait acceptable et dans la fourchette de fonctionnement normal pour le calculateur qui gère tout cela, il suffit donc dans ce cas de "faire croire" au calculateur que l'on a procédé au remplacement du fap en remettant son compteur de poids de cendres à zéro, étant donné que la contre pression est dans la norme il autorise le fonctionnement normal de la voiture, bien entendu qu'auprès des réseaux cette solution passe mal   mais elle marche et tout ça sans pour autant rendre la voiture plus polluante qu'avant.
 
 Après il y a quand même quelques soucis avec les périphériques nécessaires à la bonne gestion du fap, le principal c'est le capteur qui donne la valeur de contre pression au calculateur, il s'appelle le capteur de pression différentielle, lui nécessite souvent d'être remplacé mais il est peu couteux, viennent ensuite le capteur de présence du bouchon de réservoir et même quelques pompes d'additivation de temps en temps, mais en règle générale c'est le capteur de pression différentielle qui crée le plus de soucis, il ne faut donc pas hésiter à le remplacer.  
 
 La principale difficulté à laquelle tu vas être confronté à mon avis c'est le refus de remettre les compteurs à zéro sans remplacement du fap, on va t'expliquer que c'est psa qui le préconise et que s'ils le disent le fap est bouché  

 Donc sauf si c'est une 1.6 hdi elle n'a pas de fap, par contre prévoir la distribution qui doit être faite soit à 240 000 km soit au bout de 10 ans.
 
 Et pour un fap les petits trajets et les bas régimes c'est pas l'idéal, pour un diesel non plus d'ailleurs, il faut les solliciter régulièrement.

Ouaip, pour la 306 HDI 2l, vu que je dépasse rarement les 2000trs/mn (2500 sur routes à 110) de temps en temps (tous les 500km à peu près) je fais un "décrassage" en profitant de grosses montées, entre 4 et 5000trs/mn pdt qques minutes... à voir le nuage noir qui sort, ça doit faire du bien !  

Bonjour les mécanos, petite demande :  
 
Avez-vous une bonne adresse sur Paris/RP pour faire poser un helicoil ? En effet, j'ai vidanger ma voiture et je me suis retrouvé avec un bouchon de vidange qui ne fait pas cliquer la clé dynamo (45NM)... ça semble tenir mais j'ai pas envie de rouler comme ça, surtout si je dois partir en vacances avec ou autre..  
 
Le top ce serait un mécano qui ferait ça à même la voiture, mais si il faut démonter le carter j'en prendrais surement un autre...  
 
Merci d'avance !

45 Nm un bouchon de vidange ?  
T'es sûr ?  
Carter alu ou acier ?

 
C'est ce que j'ai lu sur la RMT mais je peux me tromper ? (4.5 ça me parait trop peu non ?)
Pour le boulon de vidange de boite c'était 40 et je lui ai mis 43 sans broncher avec la même clé 15 secondes avant.
 
Pour le carter je ne sais pas, d'après une rapide recherche sur google je dirais Acier (ce qui justifierait le "gros" couple?).
Le moteur est un Honda D16Z6.

hello,
 
petit souci de clé sur ma clio 3.2
j'ai deux clefs. Une des deux ne permet plus de demarrer la voiture (signal d'antidemarage qui clignote) mais elle ouvre tjr la voiture à distance.
La 2eme fonctionne correctement.
 
quel est le diagnostique selon vous ? remplacement de la clef (environ 180€) obligatoire ?
 
merci d'avance

Il se peut qu'elle se soit désynchronisée. Il doit y avoir une procédure pour la resynchroniser, je l'ai bien fait sur ma twingo, mais je ne sais pas si c'est pareil (pas la même génération).
Je ne me souviens plus exactement comment j'ai procédé, mais en gros c'est ça :
La manip' impliquait le bouton de fermeture centralisée du plafonnier (appui continu jusqu'à redéclenchement), le neiman et la clé en cause (appui sur son bouton quand le signal rouge change).

La question est pourquoi tu ne dépasses pas 2000tr/min ? Qu'est-ce qui t'empêche de monter à 4000tr/min pied au plancher régulièrement quand tu dois te lancer moteur chaud ? (pour le bien de ton moteur, sans surconsommer)

Sinon pour le d16z6, je confirme, 39Nm pour le bouchon de vidange de la boite et 45Nm pour celui du moteur.

"J'ai peur de casser le moteur en restant haut dans les tours."
 

La pédale devait être un peu molle arrivé en bas.  

la fermeture centralisée et l'antidémarrage sont deux choses distinctes, ton antidémarrage est désynchronisé mais tu ne pourras pas resynchroniser toi même, passage par la valise obligatoire.

 
Ça sentait fort la plaquette, oui.
Sur une Xantia HDi qui plus est, qui doit être assez lourde.  

 
Surtout que le 2.0 hdi prend bien les tours pour un mazout
J'ai décrassé le 206 hdi sw du taff qui approche des 320k km, c’était pire qu'un poulpe sur les petites routes de campagne

 
T'as un D16Z6 toi ? Dans quoi ?
J'avais aussi foiré mon vissage ici (sur EG5), je sais plus qu'avait fait le mécano à l'époque (hélicoil ou vis plus grosse), j'avais pas eu grand chose à payer...

Il faut que je chance ma sonde lambda sur ma xsara 1.4i (TU3JP). Vue que en "garage" c'est 250€, la sonde en vaut 200€ alors que je peux l'avoir sur le net à 50€ le choix est vite fait

C'est la sonde avant cata, directement sur le collecteur en fonte (je crois)

Faut prendre des précautions particulières pour éviter de tout casser ? Sachant qu'elle n'a jamais été changé.

Moteur "chaud" ? A froid ?

 
la même que toi mais en version papy : EH9    
La vis plus grosse j'y ai pensé mais j'ai peur que ce soit "éphémère".. J'aurais peur que sur un gros trajet ça me lâche et là ça me saoulerait...  
 
Sinon pour avoir la conscience bien tranquille il me faudrait un changement de carter mais j'ai peur d'être un peu trop extrême...

 
 
le mec de chez renault m'a demandé si la clef ouvrait encore à distance. J'ai dit oui.
Il m'a dit qu'il fallait remplacer la clé...pas d'autre solution.
 
arnaque ou pas ?

J'ai pas dit que je dépasse jamais-jamais les 2000trs/mn hein, mais je roule cool, je tiens à mon 4,9L/100    
 
Et j'ai quasiment jamais la nécessité d'aller dans les 3000 et + ... ça me prend dés fois dans des montées pour doubler ou simplement me faire plaisir, mais la souplesse et le couple du moulin font qu'en roulage normal 1800-2000trs/mn le font bien    
 
Puis bon, c'est pas une question de casser le moteur mais quand même, un moteur qui a roulé à 2000 et un autre à 4000, l'un aura 2x plus tourné que l'autre à kilométrage identique... l'usure ne sera forcément pas la meme (même si sur les voitures de nos jours le moteur survit en général à l'ensemble des autres pièces (électrique/électronique, accessoires, sièges etc.)   )

 
 
Je sais pas comment ca marche chez Rino, mais effectivement chez certaines marques tu ne peux coder qu'une clé vierge, et pas recoder une clé déjà existante

 
Bombarder de WD-40 et laisser agir, tenter de déserrer et si ça ne vient pas, faire un tour pour faire chauffer le brol et ré-essayer.  

>> reeloz
 
La chance que t'as, elle est vachement accessible. Pour la dévisser je dirais à chaud mais pas brûlant non plus.
À part ça, il vaut mieux prendre une douille spécifique (multi-pans longue ouverte sur un côté) que de tenter le coup à la clé fourche.

 
d'apres le manuel que j'ai lu, tu peux coder une clé vierge ou une clé deja "affiliée" à ce vehicule.

 
Imbibe la tout les jours au WD40 (à froid), et au bout d'une semaine essai de dévisser a chaud.

Inutile la sonde s'est surement soudé au collecteur

 
 Même avis, il faut trouver un petit agent Renault sympa.

J'ai vu que ça parle de tour / min.
Sur ma 306, je ne dépasse les 2000 que sur autoroute car au-dessus de 110. C'est pas bon? Il faut de temps en temps "décrasser" ou aucun problème puisque ça protège le moteur?

Si tu fais de l'autoroute à chaque sortie, pas de soucis

 
 Merci , je vais testé ça

Bah si c'est de l'autoroute à 110 ca va rien decrasser du tout..

Bah non, tu peux décrasser à 70km/h si tu veux, en roulant en 2nde... c'est absolument pas la vitesse qui compte pour le décrassage, c'est le régime moteur, et un régime moteur de 4-5000trs/mn tu l'obtiens à partir de 40km/h à peu près en 1ière (selon moteur), c'est fou ça qu'on sorte tjrs une histoire de vitesse élevée pour ça...

Non mais fait pas exprès et me prend pas pour un idiot, t'es souvent a 50 en 1ere peut etre ?

Si il fait de l'autoroute à 110 il est pas en 3ième hein et en 5ième t'es loin de décrasser ton moteur en général après si c'est des trajets à 130 sur 10-15km pas d'inquiétude à avoir