Reprise du message précédent :

 
Vaut mieux faire l'essai avec FàM et première enclenchée, parce que, parfois des coups de gaz ne montrent rien de significatif.
 
Typiquement :
http://www.dailymotion.com/video/x [...] pas-d_auto
 
Coup de gaz, ça ne donnait rien, en prise ça bougeait quand même pas mal.  

Sur un moteur transversal ça se manifeste par des bruits, un levier de vitesse qui bouge lors de levers de pied ou d'accélérations, au pire des vitesses qui sautent.
 
 Dans ton cas précis ça ressemble plutôt à un problème de biellette de reprise de couple.
 
 Un trou dans un échappement fausse les données des sondes lambda, le flux des gaz d'échappement n'est pas un flux continu c'est un flux pulsatoire ce qui entraine à certains régimes une entrée d'air dans la ligne d’échappement d'où la mesure faussée des sondes à oxygène.

Et donc, ça augmente la conso ?
Je suis à 9,3L sur autoroute en ce moment
Le moteur est un klde de chez Mazda qui est loin d'être économique de base.

Les sondes lambda sont en amont du trou. Elles ont 5k km

Pour l'histoire, le CT passait pas niveau CO.
J'ai changé les bougies (45k km), le faisceau d'allumage (origine), la tête de distributeur (origine et contacts internes bien bouffés), les sondes lambda (origine), et finalement le catalyseur avant que ça passe au CT (j'y suis passé 4 fois au total, et le dernier qui a validé la pollution n'était pas le même centre que précédemment, donc ça se trouve ce n'était toujours pas bon).
Sauf qu'une semaine après j'ai fais changer les triangles de suspension, et là on a vu qu'il y avait un trou (et plutôt gros) au niveau de la jonction des deux tubes à gauche sur cette image :

Depuis je ne suis pas retourné voir.

Bonjour tout le monde,
 
Je viens vous emmerder ici car j'ai eu un petit accident avec ma brele (600 bandit 2001).
Je suis rentré dans une voiture qui a pilé au moment ou je regardais mes retro.  
 
Bon passont, les tubes de fourches sont tordus (legerement) et quelques pieces cassees.
 
Je me pose la question, il faut que je la repare ou que je la vende pour pieces et rachete un trucs ???  
 

bah ça dépend de ce que tu veux en faire. si tu tiens à la garder, cherche une fourche d'occaz. si tu veux en profiter pour t'en débarrasser, vends la pour pièces à 600€.
 
si t'es un gros kéké beauf, mets-la sur une remorque pour aller péter le moteur au bol d'or.

T'en a changé des choses.    
 
 Dès que l'on a un problème de pollution sur un moteur à essence il faut penser à vérifier l'étanchéité de la ligne d'échappement, comme je l'ai dit précédemment une fuite, même en aval des sondes peut fausser le signal qu'elles délivrent du fait que le flux de gaz est discontinu il y a souvent aspiration d'air extérieur par le trou même si on a l'impression qu'il ne peut y avoir qu'une fuite des gaz d'échappement, la présence d'air extérieur augmente le niveau d'oxygène du coup le calculateur en conclut que le mélange est trop pauvre et augmente les temps d'injection, normalement tout cela est décelable par un mécano un tant soit peu compétent et correctement équipé, c'est à dire ayant à sa disposition un analyseur de gaz et un outil de diag pro, même le contrôle technique aurait dû déceler un niveau d'oxygène anormal, c'est d'ailleurs "souvent" ce niveau d'oxygène anormalement haut qui fait qu'une voiture à essence est refusée au CT, il est le signe d'un dysfonctionnement au niveau de la gestion moteur.    

Bah j'aimerais bien la garder, niveau fourche d'occasion je trouve de tout (80-500€), j'ai pas forcement les moyens d'en racheter une autre.  
Hmm Non je ne suis pas un gros kéké beauf.  

tant mieux
 
500e c'est hors de prix, du dois pouvoir trouver du propre dans les 100-150€ max. t'as regardé sur le forum bandit par exemple?

L'oxygène était bon au CT. Les valeurs lambda dans les clous.
Seul le CO était un poil haut, et c'est passé après le changement de catalyseur.
J'ai quelques doutes sur ce trou en fait, mais bon.
J'irai voir demain.

J'avais bien regardé ce qui pouvait faire foirer le passage de la pollution au CT, et vu les valeurs de l'analyseur de gaz, un trou était exclu. D'ailleurs ils n'ont rien signalé au premier CT quand ils vérifient la ligne.
Ça m'a surpris de "voir" ça (parce que j'ai pas bien vu mais le mécano m'a bien dit que c'en était un, ça se trouve il y a plusieurs épaisseurs à cette jonction et il s'est gouré) seulement une semaine après.
Bon après j'ai vu le tube à 50€ sur RockAuto, si c'est vraiment troué et que c'est la bonne pièce je peux peut être la changer, si c'est utile niveau conso.

Édit : et j'ai pas l'impression qu'il y ait un amortisseur de couple sur ce moteur, en tout cas je ne trouve pas la pièce sur RockAuto mais j'ai peut être mal cherché.
Par contre je ne vois pas pourquoi ça oscillerait à faible vitesse avec un filet de gaz si c'était ça

 
Fait avec ma TDM il y a quelques années :
S'il ne s'agit que de tubes de fourche un peu courbés, tu les démontes et les passe à la presse. Avec 3 tonnes de pression et un peu de doigté, du les redresses nickel ! Sinon un tube ça vaut environ 150 € nu (prix du net).  

Donc pas sûr que le tube soit troué, dans ce cas le plus simple serait de faire un diag pour savoir ce qui pourrait expliquer la surconsommation.  
 
 Je ne connais pas ton moteur mais souvent les moteurs transversaux ont une biellette de reprise de couple, pas un amortisseur.  

Je fais la manip au point mort.
C'est un peu comme si j'avais un bout de mécanisme grippé.
J'entend le bruit, a la fin du mouvent de la pédale.

Non mais je ne suis même pas sûr d'avoir de surconso. Il suce ce moteur
J'ai le carnet avec tous les pleins depuis le début ou presque, je ne crois pas que ça ait vraiment été plus bas à un moment.

Si quelqu'un veut chercher s'il y a un truc anticouple sur mon moteur, il y a des éclatés ici http://www.neoriginal.ru/cat/mazda [...] _AEGA05_E2 et  http://www.neoriginal.ru/cat/mazda [...] _AEGA05_E1

Tiens, est-ce que tu saurais me dire si j'ai une biellette de reprise de couple sur mon moteur s'il te plait ? Moteur VW type "AZX", 2.3L V5 170ch, sur passat 3BG 2002, homologation 1VC940. Et si tu sais à peu près où je peux chercher (dans la baie moteur, oui ok mais où ? ) pour vérifier son état, ça serait royal  
Merci  

 
Merde, il y a quelques temps sur autoroute, dans une grosse descente j'ai pris une sortie avec un virage serré, j'ai freiné bien fort de 135kmh à 65, ça a fait un bruit de plus en plus sourd et ça a vibré. J'ai abîmé les disques ou quoi ? Depuis je n'ai pas fait de freinage assez violent pour reproduire le truc, mais en freinage normal ( ou même pilé à 50 quand une conasse m'a coupé la route ), pas de soucis.
 
Les plaquettes seront changées dans l'année, elles ont 60 000 bornes, il reste 30%. Les disques aucune idée, je dirais au moins 100 000.  
 
C'est une Corsa B 1.7D de 96 avec 203 000 bornes.
 

Oui donc c'est le bruit du glissement de la butée sur le diaphragme d'un mécanisme qui commence à présenter des signes d'usure ou plus simplement encore le mouvement de la fourchette ou de son axe, ça n'est pas quelque chose qui me semble grave, du moins vu de loin.    
 

C'est quoi ton moteur parce que depuis le début je réponds sans savoir de quel moteur il est question, j'ai peut-être pas tout lu...    
 

J'ai édité mon message dans lequel j'avais oublié un mot essentiel et qui t'aurait évité de poser cette question, le mot c'est "transversaux".    
 
 Les moteurs longitudinaux n'ont pas de biellettes de reprise de couple, ce sont les supports moteur qui assurent cette fonction puisqu'ils sont disposés de manière à encaisser le couple moteur ou résistant alors que sur un moteur transversal les supports montés à chaque extrémité du groupe motopropulseur ne peuvent pas jouer ce rôle puisque le couple moteur ou résistant s'exerce sur un plan perpendiculaire à l'axe sur lequel se trouvent les supports moteurs, les constructeurs ont donc été obligés de mettre cette biellette pour empêcher la rotation du groupe motopropulseur sur son axe longitudinal à chaque qu'il devait transmettre un couple dans un sens ou dans l'autre.  
 
 

Bonne idée, ça leur fait un joli plat dessus, comme ça!

Je l'ai indiqué, et j'ai mis des liens vers des éclatés plus haut.
C'est un V6 2.5 KLDE Mazda de 94
 

Pour moi, sur ma bagnole (traction avant moteur transversal), il y a un seul support qui soit sur l'axe (i.e au dessus d'une roue), les autres sont côté habitacle et sur le devant, et s'opposent donc bien au couple transmis selon moi.

Et tu fais 9.4L avec? C'est honorable!

Entre 9 et 10L sur autoroute oui. Je roule à Vmax la plupart du temps.
 
En ville c'est plutôt 14, voire 17 dans des conditions pourries (5km par jour, 15min de bouchons à l'aller, grosse montée à l'aller et au retour ).
 
J'ai check sur sprit monitor, certains descendent plus bas http://www.spritmonitor.de/en/over [...] owerunit=2
 
J'ai toutes les données dans un carnet donc si j'avais le courage je pourrais vérifier mieux.
 
Y'en a un qui roule à l'ethanol d'ailleurs, j'ai jamais osé, ni même l'E10, Mazda dit "non compatible".

En d'autres termes pour un newbie, sur un moteur longitudinal (donc les cylindres disposés dans l'axe avant-arrière du véhicule), le couple & frein moteur s'exercent de droite à gauche, donc les supports moteurs encaissent ces mouvements.  
Sur un moteur transversal (cylindres disposés sur l'axe gauche-droite de la baie moteur), le couple & le frein moteur exercent des forcent sur l'axe avant/arrière du véhicule, ce qui peut faire bouger un peu trop le moteur sur les supports, donc on rajoute une biellette (ou un amortisseur) qui va jouer le rôle d'absorber ces vibrations/chocs et stabiliser le moteur dans la baie.  
 
J'ai bon ?  
 
Questions du coup :  
Comment ça se fait ? C'est parce que les supports moteurs ne sont pas disposés en carré aux 4 coins de la baie, mais rapprochés entre eux comme un rectangle, et du coup si t'es dans le mauvais axe (celui dans le même sens que les petits côtés du rectangle) tu es moins stable ?  
 
Combien il y a de support moteurs en général ? 4 ? 2+biellette ? 2 seulement sur moteurs longitudinaux ?  
 
J'imagine que le moteur n'est pas directement fixé sur les supports moteurs du châssis, mais qu'il y a un truc entre les deux pour amortir, c'est bien ça qu'on appelle les silent-blocks moteur ? Ça se vérifie facilement ?  
 
J'aime ce topic, très instructif

 
SPRIT BORDEL SPRIT §§§§    
 
 

 
Ils savent pas que ça vient de Einspritzung.

My bad, j'ai toujours mal lu, et j'ai aucune idée de ce que ça veut dire de toute manière
 
Voila, je ne parle pas allemand et je m'en fou

Injection

Non mais moi non plus je ne parle pas cette langue de barbare.
Ceci dit là ça tient plus de la dyslexie qu'autre chose.

J'ai googlé ton mot

Bon bah alors
 
Je n'ai pas particulièrement de problème de dyslexie, et c'est super HS

Voilà, tu as été beaucoup plus clair que moi.    
 
 Alors comment ça se fait, ben parce que beaucoup de moteur transversaux sont suspendus, les constructeurs mettent un silentbloc au niveau de la culasse coté distribution et un sur le dessus de la boite de vitesse, ce qui fait que le rien n'empêcherait le moteur de tourner autour de son axe s'il n'y avait pas cette fameuse biellette, bien entendu il y a d'autres modes de suspension des groupes motopropulseurs mais celui là est probablement le plus répandu actuellement, VW par exemple a utilisé un silentbloc supplémentaire soit à l'avant soit à l'arrière du GMP, mais la "mode" des moteurs posés sur quatre silentblocs est finie, mais ça a existé surtout aux débuts des moteurs transversaux.
 
 En général il y a deux silentblocs plus une biellette de reprise de couple, souvent d'ailleurs ce ne sont pas des vrais silentblocs, ce sont ce que l'on appelle des cales hydroélastiques, en clair des blocs souples remplis de liquide de refroidissement lequel liquide peut passer d'une chambre à une autre au travers de trous calibrés, dans ce cas ces cales font office d'amortisseurs, sur certains véhicules, généralement haut de gamme, ces cales peuvent même être pilotées par le calculateur moteur afin qu'elles adaptent leur dureté à certaines fréquences d'oscillation elles mêmes liées à la sollicitation ou au régime du moteur.  
 
 En ce qui concerne la vérification ça peut être très facile comme très compliqué, en principe c'est plus l'expérience du mécano qui l'oriente vers un problème de silentbloc qu'un réel examen, mais un moyen pas infaillible mais malgré tout relativement précis consiste à embrayer en première ou en marche arrière capot ouvert et pied sur le frein et voir les mouvements que fait le GMP, si un silentbloc ou une cale est cassé ça va se voir aux mouvements, par contre pour certains bruits générés par une cales HS, ça n'a aucune utilité, là c'est l'expérience du mécano qui fait qu'il s'oriente sur telle ou telle cale.

 Ouais, bon, avec ce moteur ça ne me parait pas délirant non plus, de toute façon à ce niveau s'il y a quelque chose à faire ça ne peut pas se résoudre à distance, ça demanderait un diag très poussé avec un test embarqué pour voir certains paramètres moteur et essayer d'en conclure quelque chose.

On est d'accord qu'il n'y en a pas chez moi ?
http://www.neoriginal.ru/cat/mazda [...] 3900%20A_1
 
Il y a quatre support, deux dans chaque axe

Non mais je vais essayer de passer sous la bagnole pour voir l'état de l'échappement, au moins je serai fixé sur ça.
Je ne pense pas pouvoir voir grand chose pour les supports boite/moteur par contre.
Je vais essayer de voir avoir le truc que tu expliques, en filmant avec un appareil parce que je suis tout seul

Thx pour les explications détaillées

Les vibrations peuvent être du a l'ABS. C'est normal. C'est pour que les roues ne bloquent pas. Quand il y a de la neige on peut s'amuser a le déclencher pour voir comment cela fait.

Merci. Je doit aller faire ma révision dans 1 ou 2 mois. Si le bruit n'augmente pas je leur en parlerai a ce moment la. Sinon j'irai faire un tour avant.

Je connais quelqu'un qui testait l'étanchéité de l'échappement en bouchant ceux-ci puis en regardant comment cale le moteur.
Qu'en pensez vous?

ma A4 sort de distrib hier ... du G13 tout neuf , sur paris , je prend l'autoroute cet aprem direction grenoble , 50°C le moteur , 69°c max pour 14 degrés ext ... je me dit que le calorstat est bloqué ouvert , et vu que j'etait en RP avant , dans les bouchons pas le temps de refroidir (90°c regulé en permanence de ce coté la ca marche )
 
bref je dois changer fissa le calorstat , evidemment demain c'est ferié et je suis arrivé tard, pas le temps de passer chez audi
 
alors
 
Je ne sais pas ou se trouve le calorstat sur ce bloc (a droite de la culasse il parait ?)
 
il y a 2 references , un bloc a >120 euros , et le calorstat basique a 20 euros
 
sur un 2.0 essence de 2002 , on peut changer que le calorstat ou faut se taper le bloc complet a 120 euros ?
 
vous me confirmez qu'il y a pas besoin de toucher a la distri pour le changer svp ?
 
vu les caches moteurs il y a un sacré taff de lego pour y acceder non ?
 
le probleme etait invisible en ville mais ici a la montagne sans bouchon le moteur ne chauffe pas et ca c'est pas cool
 
heuresement je roule au couple mais ca me fait mal de savoir que le bloc est froid longtemps la ... je vais mettre un carton sur le radiateur pour attenuer l'effet en attendant le remplacement
 
je vous remercie d'avance
 
j'ai recopié mon msg sur un forum audi au cas ou ici quelqun connaitrait ce moteur

ca teste deja le silent bloc de l'anticouple
il en reste 2

'tain cte page d'expertise

Tiens, juste pour info, j'ai demandé à Norauto d'où provenait leurs bougies, et ils m'ont dit qu'elles étaient fabriquées par Beru.

 
Tu faisais comment l'hiver ?  

Le truc c'est que je n'ai pas l'ABS sur ma caisse.