Reprise du message précédent :
et je peux remplir ou pas selon vous ?

Je comprends pas la question.
 
Sinon je sais pas si c'est le genre de joint qui a besoin de manquer d'air pour durcir (assemblage)
 
Ou si ca durci vite quelque soit les condition.
 
 
Si ca peut durcir à l'air libre tu peux toujours prendre ton temps à faire le joint correctement dans ton fauteuil devant la tv et le monter demain
 
Enlève surtout les résidus de l'ancien (sur la voiture aussi )avec une lame de cuter tout ca...

jkroi qu'il a fini et qu'il veut mettre le ldr

Ah , ok

Je ferai en sorte de remplir le plus vite possible sans faire chauffer le moteur.

ensuite je le coupe et je laisse un carton dessous jusqu'à demain et je vois si faut finir le boulot ou le recommencer.

la pâte à joint faut l'appliquer sur le plan de joint, pas en mettre trop sinon ça dégueule, laisser vulcaniser une à deux minutes puis ensuite mettre en place les deux parties à jointer, serrer légèrement pour bien mettre en pression le joint, laisser sécher et enfin serrer au couple

Non c'est pas toujours le même mode opératoire, je peux t'en sortir une qui dit qu'il faut vite assembler car ca vulcanise en  anaérobie
 
 
Ou bien la pâte préfère prendre sa forme définitive assemblée,  et non avant etc...

 
voila, au moins un qui as compris
 

 
ok  
 

 
mince j'ai serré tout de suite

je connais pas ce pays    
 

 
qu'est-ce que ça pue par contre (et ça fait mal au crâne aussi )  
 

Je pensais que le terme désignait un milieu dépourvu d'oxygène.
 
donc quand t'assemble, ca commence à durcir.
 
Ne me demande pas pourquoi le joint n'est pas dur en ouvrant le tube qui était fermé juste avant de l'ouvrir

 
dans le manuel ils enchaines les étapes, sans parler de temps
je pense qu'il faut tout faire à la va vite

ok sur le terme  
je ne sais pas pas non plus pourquoi le tube n'est pas dur lorsqu'il est fermé
 
je pensai que les pâtes à joint fonctionnaient de manière similaire, inerte lorsqu'il n'y pas d'oxygène et vulcanisation en présence de ce dernier

dans le pdf ils disent ça :
SEAL&BOND FLEX-SIL est un mastic à silicone modifié durcissant au contact de l’air
donc c'est aérobie

En général c'est ca , ca  passe de pâte a" caoutchouc" en gros.
 
Mais ya certaines pates qui ont d'autres propriétés en tout cas le frein filet fonctionne ca par exemple.
 
 
 
 
Ce qui est sur c'est que j'ai une pâte qui demande a être montée dans les 15 min par exemple, sinon faut la refaire. (loctite bleu il me semble)

Ouai mais vaut il mieux qu'elle durcisse, telle quel , ou bien qu'elle épouse bien  les supports sur lesquels elle va être prise en sandwich avant de durcir?

Va pour la préparer, la laisser 5 min, et la monter.

ben la pâte à joint (j'utilise de la loctite aussi généralement, noire) ouais c'est à monter rapidement, sinon le joint est pourri

 
j'ai verrif dans le manuel, pour le joint de carter d'huile ils disent qu'il faut monter dans les 15min
ce que j'ai fais

a tous les coup : rotules
(je pense)

A priori il n'a quasi rien réglé, voir foutu en défaut le carrossage

 
Avant de faire une géométrie, tu avais inversé avant/arrière et/ou droite gauche pour vérifier que c’était pas un pneu avant droit plus usé qui faisait tirer la voiture à droite ? (Merci les rond points tous les 100 mètres !)
Parce que la, il y avait pas grand chose à corriger (mais bon, ça fait pas de mal)

Ba ca dépend, elle tire toujours à droite ?

Je reviens ici pour mes soucis sur la 307 juste après l'achat (pot, bruit moteur, clim, comodo PSA foireux). J'ai fait faire un devis pour les réparations, j'ai pas encore le montant total mais je viens d'avoir le gars au téléphone et il me dit que de changer la boîte par une neuve c'est une histoire de 2000€ (sachant que j'ai acheté la voiture 4000€).
 
Il me dit aussi que lui dans ce genre de cas il remplace la boîte par une d'occasion (il fait garage et revendeur auto mais là où je l'ai acheté c'est juste revendeur) or je me demandais ce qu'il fallait en penser de réparation par de l'occasion ?  
Surtout que la boîte fait partie d'une garantie 3 mois du revendeur.

c koi ct'epave ?

Un bon garagiste n'aurait pas accepté de faire une géo sur des pneus morts , ca a aucun sens

raaaah la pompe a eau a encore une fuite
je m'en doutais que ça merdouillerais ce joint en patte  
je suis bon pour tout rédemonter demain, uhuh

Il reste pas dl'a merde sur le plan de joint du bloc moteur ?

 
ça m'étonnerais mais bon on sait jamais
je foutrais bien un o-ring mais pour le centrage ça va être chaud
y'a pas une autre solution ?

 
Déjà tu test si elle tire tjs à droite, ensuite, si elle tire, tu changes droite / gauche à l'avant et tu retest

C'est bien là la question, ces problèmes sont apparus après l'achat. Je viens de la récupérer au garage, il m'a préparé le devis encore mais il me dit qu'en pièces neuves et avec la main d'œuvre on arrive au prix de la voiture.
C'est parti pour aller péter un câble chez le revendeur + tribunal.
Joie.

 
Oui, je te conseille aussi de bien nettoyer tout ton carter cylindre et ta pompe à eau. Grattes d'abord puis vas-y à l'essence ou au nettoyeur pour freins, faut vraiment que le métal soit nickel. Ensuite tu laisses évaporer / sécher avant de passer à l'étape suivante.
 

 
 
Si tu dis que tu as une gorge dans la pompe pour ton joint en pâte, alors ce n'est pas de la pâte à joint au sens où on l'entend habituellement en mécanique auto. La pâte à joint européenne est là pour compenser les micro-aspérités du métal, dues à l'usinage. Elle vient soit en complément d'un joint papier:
 

 
 
soit en lieu et place de joint.
 

 
Toi, tu as une gorge à remplir, donc la pâte fait joint en se comprimant: tu as un effet de volume, comme un joint torique / o-ring comme tu l'as vu toi même. Le blême avec un torique, c'est non seulement le centrage quand tu mets en place (quoique tu puisses le "coller" sur 1, 2 ou 3 points avec ta pâte à joint) mais surtout la longueur qui doit aller pile-poil avec celle de ta gorge...  
 
Avec ta pâte, tout l'art est d'en mettre assez pour que tu aies un dépassement de matière mais pas trop pour que ca ne bave pas partout en encrasse ton circuit d'eau. Serré, ca donne à peu près ca (moins le fait que ton joint n'est pas si "libre" de glisser qu'un torique.
 

 
Il faut de l'entrainement et essayer de garder une épaisseur de cordon constante. Là, tu as de l'expérience donc ca devrait marcher à la 2 ou 3ème fois    Courage!
 
Après, tu peux aussi faire comme les vrais arnaqueurs, voire comme les collectionneurs d'anciennes: tu mets en joint en papier canson épais, tu y vas à la pâte à joint silicone à l'extérieur de la pompe une fois celle-ci montée, et tu peux tout démonter / nettoyer / changer le canson tous les 5.000 km ...  

 
ok je te remercie
c'est pas évident puisque c'est une bouteille sous pressions
ça aurait été plus facile avec une bouteille de mastic je pense
enfin je croise les doigts pour que ça marche au deuxième coup

Hello
Petit souçis sur une 405 phase 2. Je n'ai presque plus de ventilation une fois que la voiture est chaude. A froid, la commande de  ventilation fonctionne correctement. une idée?  

la ventilation.

C'est encore moi! Je vais vraiment me mettre à la mécanique! Il y a quelques sur ma twingo j'avais mis le chauffage assez fort, cela marchait très bien jusqu'au moment ou : plus rien ! ^^
On m'a parlé de la résistance à changer, est ce que quelqu'un à déjà eu le problème ? Est ce que c'est long à changer pour un débutant ?
 
Toutes réponses est bonne à prendre! =)

question pour les assurances.
Je viens d avoir un petit accident.
 
Je mets mon clignotant pour tourner dans mon garage qui est très etroit donc je tourne, je regarde derriere moi la voiture est arreté donc je recule de 50 cm pour bien me garer droit et la paf elle avance et me froisse un peu le pare choc arriere avec son clignotant droit.
 
On fait le constat ce soir.
Moi tout risque, elle au tiers.
La bande plastique abimé ainsi que le dessus du pare choc ecaillé
Elle le clignotant HS.
 
Niveau tord ca donne quoi vu que je reculais légèrement pour rentrer dans mon garage mais qu elle me tape derrière quand même ?

Tu reculais, tu l'as dans le cul

 
http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 265134.htm
 
Tutorial dans le milieu du post

 
Merci ! Je ne m'attendais pas à devoir démonter tout le tableau de bord, encore que démonter pas de problème mais remonter... Je vais avoir le volant à l'envers, etc ... Bonne chance à moi!