Reprise du message précédent :
  Tu as donc 2 PCB avec une version et le 3eme avec une autre version ?

C'est 3 PCB différents, 2 exemplaires de chaque. Heureusement pas tous le même LDO foireux

Le problème principal étant résolu, passons au moins grave.
Pour des raisons que je vais vous épargner il manque un capacité au niveau du pin EN de mon ESP32.

Celui-là:

Sauf qu'en même temps j'avais déjà une puce de reset, pour avoir un enable franche.

Question:

Du coup cette capacité ne va-t-elle pas rendre ma puce de reset caduque?
Je veux dire, la capacité va adoucir la pente du signal EN.

Merci!

ça dépend la valeur de ta capacité et la résistance de sortie de la puce de reset, à voir si cela reste compatible avec la pente requise par l'ESP32.
Note : mais si tu met une puce de reset tu devrais suivre le schema d'application fourni ?

Oui c'est ce que j'ai fait, mais pour que la fonction "auto-reset" du programmateur fonctionne, il faut une capacité supplémentaire, ce qui est un peu contradictoire avec une puce reset qui est sensé donné un signal de reset franche.
 
Avec le programmateur que j'ai fait faire, il programme l'ESP correctement, mais il ne sort pas du reset, obligé de le débrancher pour que le code s'exécute.
Et je crois que c'est parce que le condensateur manque à l'appel. Il est sensé donné une impulsion permettant de quitter le reset.
 
Le schema de la fonction auto-reset du DEV-KIT-C de l'ESP32:

 
Finalement je crois que je vais déplacer la capacité vers le programmateur, ca règle le problème.

Tu te fais pas mal de noeuds au cerveau pour un simple reset.
J'ai jamais mis de circuit de reset pour avoir un "reset franc". Justement on met une capa pour filtrer (circuit RC) les petites perturbations qui pourraient faire baisser la tension du signal dans la zone d'incertitude.

On met un des deux circuits, mais mélanger les deux n'est pas une bonne idée.

Le signal est actif à l'état bas, ça veut dire qu'il faut une résistance de pullup pour que le MCU fonctionne normalement. Sauf qu'il y a des glitches gênants au démarrage des alims, alors on a deux solutions :

Soit on met un RC assez lent pour que le chip se réveille après que les rails d'alim soient stabilisés, et la capa servira éventuellement aussi à découpler le pin de reset, soit on met un circuit de reset qui a des comparateurs et une tempo pour remplacer le RC et la pullup.

Si le circuit de reset est placé loin du MCU et que la piste est sensible au bruit, ça peut-être utile de placer une capa de faible valeur proche du pin de reset, mais il vaut mieux éviter et placer le circuit de reset proche .

Le risque à mettre les deux en même temps, c'est que le circuit de reset galère à imposer un état bas à cause de la résistance de pullup (peu probable avec 5kOhm), et que ses commutations soient perturbées en chargeant/déchargeant une capa de trop forte valeur.

Ok, je comprends

Bah sur mon circuit j'ai que le reset chip, ca coûte 3 fois rien.

Le soucis c'est que pour que la fonction auto-programer du programmateur fonctionne, il faut un délai, sinon il reste en mode reset à la fin de la programmation, d'où la nécessité de la capacité.

Si j'avais su j'aurais juste mis la capacité, mais j'ignorais ce petit détail technique.

Bon je vais mettre la capa sur le programmateur (sur une autre platine), de toute façon je dois le refaire.
Donc en prod il n'y aura que le reset chip de branché.

Question assez simple de physique, mais un dispositif électronique qui a 3 enceintes sonore ne fait pas plus de bruits qu'avec une seule enceinte à volume égale ?
 
le contexte : je me tâte a acheter un petit objet a ultrason répulsifs pour chien, et ce modele met cet argument en avant :
 

 

 
Lien pour les curieux : https://fr.aliexpress.com/item/1005005753798956.html
 
Pour un complément d'information j'ai ce modèle compact a moins de 10 €  
 

 
Mais je n'ai pas vu d'efficacité surprenante, j’envisage de le remplacer.  
Il arrive a éteindre une flamme de bougie ou briquet a moins de 2 cm (j'ai vu que c'était un test qui indiqué que c'était un signal ultrason de qualité) et avec une application décibelmetre, et le dispositif proche du micro du smartphone, j’obtiens des données qui fluctuent entre 72 et 82 décibels (inaudible pour les humains). Je ne sais pas si ça peux suffire.

Ta question est peut-être simple, mais je ne la comprends pas
 
Ce que je peux te dire, c'est que le niveau de bruit s'exprime généralement en décibels. C'est une progression logarithmique en base 10.
 
Si je prends 3 sirènes de 70 dB, le niveau de bruit total sera égal à 70 + 10.log10(3) ≈ 74,8 dB
 
Je n'y connais absolument rien en répulsif pour chien.

Pour répondre à cette question il faudrait beaucoup plus d'éléments technique dont aucun ne sont à dispo.
Apprend plutôt comment réagir face à un chien hargneux plutôt que de te fier à un gadget qui annonce faire 3 fois mieux que celui du voisin

J'espère que ce n'est pas comme les Chinoiseries d'un voisin qui émettent des ultrasons qui pètent les oreilles mais que les vieux n'entendent pas .

Si je regarde avec le micro du malinphone, ça siffle entre 12kHz et 18kHz .

Gros +1. Et vu que le truc parle de "training device": On éduque jamais un animal à coup de douleurs, c'est de la maltraîtrance!  
Positive feedback ou rien. Après pour se défendre contre un chien qui attaque c'est autre chose, mais outre le fait que le truc est douteux et risque de ne pas fonctionner perso cette situation me paraît quand même peu probable, surtout si on fait un minimum attention.

 
+1 j'ai eu le cas avec "l'anti moustique" d'une voisine >70ans, en plus de ne pas être (très ?) efficace je l'entendais depuis mon balcon...
Même sa fille de passage lui avait dit "mamie ton truc il siffle"

Bersac tu répond a ma question, donc plusieurs source sonore à décibels égal font tous de même plus de bruit. et je crois que 1 décibel de plus est un ressentis 2X plus fort (pas sur à 100%)
 
Manisque la c'est illégale et c'est pas des ultra son en 12K et 18K. Tu a utilisé quel appareil pour connaitre les fréquences ? une simple appli mobile ?
 
Pour les chiens, j'ai déjà de quoi me défendre efficacement (enfin c'était surtout contre mes compatriotes simiesque à la base), et j'ai vu que ça fonctionné quand un berger allemand ma mordu derrière la cuisse, il la couiné et est repartis chez lui sans dire "un mot"    (je marché sur la chaussée et il est sortis d'une habitation privé portail ouvert, il m'aboie dessus et moi je continue ma route sans stresse, mais il à quand même mordu).  
 
Mais je voulais voir si un petit appareil de façon "passive" peut éloigner ou dissuader une approche d'un chien, le laissé a 1M de distance, ça sera plus discret et plus sécurisé pour le toutou.
j'en ai acheté deux autres, compacts, pour moins de 10 € les deux, je verrais celui qui qui crache le plus de décibels et éteint une flamme le plus loin    
 
Celui là https://fr.aliexpress.com/item/1005011938383228.html (une vidéo est incluse d'ailleurs ) et https://fr.aliexpress.com/item/1005012093912052.html
 
Je fais pas mal de balade et aussi des randonnées, un autre chien m'avais bloqué le passage sur un sentier pendant 1 minutes, enfin bref je les fréquentes malgré moi . Les livreurs, facteurs doivent avoir des astuces.

Une variation de +1 dB est imperceptible pour l'oreille humaine. C'est +10 dB qui correspond à la perception de doublement du niveau de bruit.
 
Edit : pour t'illustrer, en partant de mon exemple, +10 dB correspond à 10 sirènes de 70 dB

D’accord, je comprends mieux

Les livreurs et facteurs font demi-tour quand ya un chien, ou laissent le colis par terre, et je ne leur en veux pas

D'un point de vue technique le doublement de la puissance de l’émetteur (en watt par exemple) provoque un gain de 3dB
C'est généralement ce qui permet une différence sensible d'un point de vu perception humaine. (cohérent avec +1dB ne change pas grand chose)

Ps : aie le mollet !

Il faut aussi voir que mettre 3 haut-parleurs ne triple pas forcément la puissance émise. Le niveau sonore dépend de la combinaison entre la sensibilité du HP et de la puissance de l'ampli.

L'intérêt d'avoir plusieurs HPs dans ce cas est de rendre le son moins directif, mais ça se fait habituellement avec la forme du HP.

Je pense que l'interet dans le cas présent est purement marketing "regarder 3 haut parleur = 3 fois mieux ! qu'il est bien mon produit !"
M'est avis que si on veut vraiment un truc de ce type bien fichu avec une action de repulsion avéré il faut aller voir en boutique spécialisée.
 
Nb : je ne dit pas que le trucs d'ali ne fonctionne pas, mais c'est comme tous les trucs d'ali à pas chere : soit tu t'y connais et tu es capable de comprendre si le produit est OK pour ton utilisation, soit tu vas dans une boutique spécialisée avec un prix à enfler le pigeon mais tu auras une chance d'avoir un truc qui correspond à ta demande  
 
J'imagine qu'un site ce nommant "military" doit être bien placé    
https://military.eu/fr/p/blackfire/ [...] re-2813238

Et les influenceurs de tout poil, on les oublie ? C'est pas bien ça  

Question composant

Un tantalum de 10V sur un rail 3.3V c'est safe enough?  

Sur mon circuit l'ESP32-C6 reset régulièrement. D'après les log c'est la puce reset qui se déclenche, donc une sous-tension.
Je dois rajouter une capa, mais j'ai plus trop de place disponible du je suis pratiquement obligé de prendre un tantalum.

T'es sur que t'as pas moyen de te démerder avec un céramique 6.3V?

Quelles sont les specs en température et quel est le risque que la carte passe plusieurs années sans alimentation ?

Tu peux regarder les caps OSCon qui sont compacts.

Mais mieux que de rajouter des capas au pif, ça vaut le coup de vérifier que les alims sont correctement dimensionnées (courant max, dissipation et stabilité en petits/grands signaux) et que la source d'alim est aussi stable.

Tu ne me rassures pas    
 
Bon vais voir si je trouve de la place pour un petit electrolitique.

La carte ne sera pas utilisé très souvent non. A l'usage il devra subir de hautes températures (probablement ~50°C).
 
C'est un LDO 1A (TLV757), ca devrait pourtant le faire pour un ESP32-C6.
 
EDIT:
Vais mettre des céramiques, 2x 22uF. C'est ce que j'ai fait sur un autre PCB avec des ESP32-S3 et ca marche.

Avec l'ESP c'est le piège typique du module radio qui tabasse fort sur des durées courtes.
Y'a sûrement une info a ce sujet dans la datasheet.

Le tantale c'est le mal  

J'ai suivi les spec, un 0.1uF + 22uF en entrée de l'ESP.

Mais comme il y a d'autres petites trucs qui tirent sur le 3.3V, ca n'a pas dû suffire.

 
Connais-tu l'impédance de la piste entre l'alim et l'ESP32 ?

C'est la couche entière L3. Aucune idée de l'impédance.

Tu peux poster le schéma ?
 
Sinon pour les capa céramique, la règle de base c'est tension de service >= 2x la tension pour éviter que la capacitance s'effondre à 10-20%. Sauf contrainte particulière viser 3x.
Donc sur du 3.3V prendre du 10V ou 16V.
 
Pareil, tantale, alu-chimique, aujourd'hui c'est pour des cas bien précis :
- Tantale : forte capacitance mais tension très faible (genre on en met sur des tension de 1.2V et moins
- Chimique : forte capacitance et tension importante
Dans les 2 cas c'est un gain de place par rapport à du céramique. Mais il faut aussi regarder des points particulier notamment le courant AC qui peut poser problème avec tantale et chimique.

 
Probablement faible, il faut considérer le chemin aller-retour en comprenant le rail et la masse, et tous les vias ou pistes fines sur le trajet .
 

 
+1

 
Le derating en tension et en température dépend des types de céramiques. Les facteurs 2~5 en tension de service sont fréquents, mais c'est intéressant de viser plus juste en fonction du modèle de capa, les fabricants sérieux fournissent les infos de derating, et fournissent d'ailleurs des appnotes qui permettent de dimensionner les capas .
 

 
C'est intéressant, j'ai vu des designs avec des capas tantale et des tensions de 5~12V, mais qui étaient pré-stressées sur la ligne d'assemblage, sous les recommandations du fabricant.
 
Un autre gourou de labo disait qu'on met des capas chimiques quand on veut un truc qui soit obsolète d'ici 5 à 10 ans .

J'ai pensé au topic, on vient de m'envoyer ce truc de Gégé de la compta en disant qu'il faut bien penser à découpler les capas de découplage

Mon dernier pcb j'ai plus de capa de découplage que tout le reste de la BOM réunie

D'ailleurs c'est passé dans la légende avec le supplice de Tantale.    

 
Oui y a les vieilles capa tantales que j'ai connu quand je bossais sur des calculateurs aéro, c'était assez gros mais c'était fragile. Mais on parle de design des années 80-90...
Le chimique y a eu pas ma de progrès avec l'introduction de polymère qui améliore quand même la durée de vie, on trouve facilement du 5000h. Après les 3 gros ont développé des techno qui améliorent la durée de vie mais c'est difficilement double sourceable entre eux.
Y a la techno OSCon de panasonic, faut bien lire la doc technique (bien planquée) car tu vois du 2000h ou  3000h mais en fait le calcul de la durée de vie est différent des capas chimiques classique, y a un dérating assez fort par rapport à la température max, je dis un peu au pif, mais si avec du chimique tu as une pente linéraire (genre 3000h @ 85°C, tu fais une pente linéaire pour la durée de vie à 70°C), avec l'OSCon c'est plutôt de l'exponentiel, donc quand javais regardé, une capa 2000h @ 85°C à 50°C j'étais à plus de 10000h
 

 
Précédente boite j'ai fait une petit carte d'alim pour un FPGA, on a dégagé les capa chimiques qui restaient de la précendente version (il restait des capa tantale pour le 0.7V), y avait que des régulateurs et des capas sur la carte. On était à 300W de puissance.
Là je travaille sur une carte où on est >500W + du high-speed (relativement simple faut juste faire une liaison entre 2 élements de la carte), la carte c'est 90% de l'alimentation, 5% de clock et 5% autre. 70% du PCB c'est de l'alim.    

J'ai bien peur que les designs en question soient beaucoup plus récents .

Les deux sont modélisées par la loi d'Arrhenius avec une fonction exponentielle. La seule différence, c'est que les coefficients sont différents et qu'on peut parfois approximer par une droite .

J'avais en tête les "rules of thumb" de FAEs où "on double la durée de vie à chaque 10°C de perdu", mais le vrai calcul est plus compliqué .

Le routage des lignes d'alim est toujours perçu comme un truc trop simple pour être intéressant, alors qu'il y a de quoi se casser la tête bien avant que ça parle de modélisations/mesures de PDN . Le placement des alims et le routage des différentes lignes de FB (local/remote) méritent autant d'attention que le découplage, où ça fonctionne plus de façon méthodique.

Si tu peux choisir des systèmes SiP ou des gros packages à interposeurs, ça peut-être avantageux pour le découplage au plus proche du die, mais tu as aussi des risques d'avoir des impédances moins intéressantes sur les lignes de signaux .

Les PCBs "sandwich" des iphones valent le détour si tu veux de l'inspiration pour de la conception d'alims super chiadées. La puissance est plus faible d'un ordre de grandeur, mais la densité de puissance est monstrueuse . Je n'ai pas regardé les lignes high-speed, mais je ne serais pas surpris que ce soit du même calibre .

J'ai voulu rebidouiller de l'attiny85type digispark/port en clef usb de chez mamazon...

https://www.amazon.fr/AZDelivery-Di [...] 076KVKHH1/

y'en ai un peu bavé avec le port usb  ... manquait juste le bon driver (digistump)... trouvé grace à ce petit  tuto video
(mais j'ai vraiment fait l'install à l'ancienne comme dans la video; telechargement du zip puis install du .exe ... j'avais fait je crois la methode du link/url directe dans l'ide arduino, cité dans un autre tuto pdf,  et cela deconnais quand meme )

Program the Digispark ATTINY85 | Updated working method 2026
https://www.youtube.com/watch?v=m6aqmjp6AFM

J'ai fait des trucs avec ce tiny
J'ai également eu des galères de driver

A bah le truc etait vraiment pas loin de terminer au placard, c'est dommage parce que c'est bien pratique et rapide quand tout roule .... (j'avais besoin d'un oscillateur en urgence, gemini m'a calculé tout ça et filé le code ...)

Ce driver est-il dédié à Digispark ou convient-il aux modèles chinois comme ceux-ci ?
 
J'ai prévu de réaliser un dispositif de reset automatique de MCU.

ça marche au moins avec ceux d'amazon que j'ai linké ( j'avais acheté au meme vendeur que le lien donné ), qui je pense sont des chinoiseries vu les commentaires/prix