Reprise du message précédent :
Il faut que je me fasse une régulation à courant constant pour des leds, le cahier des charges est exigeant:

• Module led de ~100W max, soit grosso modo 3A sous 33V
• Utilisation nomade : il faut du rendement et ne pas sucer excessivement sur la batterie, et du plutôt compact
• Bonne gamme de variation : faut pouvoir descendre aux environs de 50mA (1.5w), et pourquoi pas du flash très court vers les 5-6A

Pour la source on va dire batterie Li-Ion lambda de 10 cellules soit 36v min, à peine plus que le VF des leds.
 
J'ai trouvé un circuit de chez TI qui ferai toute la régul bien comme il faut, avec double entrée analogique et pwm, mais bon ça c'est sur papier, donc il faut essayer pour être sur, j'ai déjà quelques échecs cuisants à mon actif    
 
Côté puissance ça sera un bête buck synchrone, je peut me faire des composants magnétiques top moumoute s'il faut, le reste serait de la camelote de base.
 
La je me suis remis à router pour reprendre la main (ça fait au moins 3 ans que je n'ai pas pondu de carte, les réflexes sont un peu rouillés   ), vais essayer de faire un premier prototype assez vite.

Tient sinon je vais commencer un projet de cigarette électronique numérique, ie piloté par un Arduino mini avec comme fonction :
 
- Gestion des deux batteries 18650
- Gestion d'un convertisseur DC/DC 50W ou 120W via le trimming d'un potentiomètre numérique
- Lecture de la résistance du coil via une fonction ohmmètre
- Affichage sur un LCD de toutes les informations, et du choix de l'utilisateur (niveau de puissance / tension choisi via des boutons)

j'en appelle aux experts hfr
je possede un lave-vaisselle brandt dfh1030, qui a bien sur eu la bonne idée de tomber en panne au bout de 2 ans 1/2    
je bricole un peu, et je sais que c'est bien souvent pas grave, j'ai donc tenté de voir par moi-meme si je trouvais l'origine de la pane, plutot qu'apeller de suite un reparateur..
Apres moult péripéties, j'ai pu avoir accès a la carte de puissance de la bête, et je pense avoir trouver la coupable..

 

 
je pense pas que ce soir une resistance, a côté des autres y a un petit RT*, et la c'est indiqué L1

 
, mais vu comme elle a cramé, impossible d'en être sur, et de connaitre la valeur de celle-ci..
C'est pour ca que j'ai besoin de vous!
j'ai un moyen de savoir quoi mettre, soit au vu de vos connaissances (L1 ca vois dit peut etre qqch), soit avec les references de la carte  

 

 
 
J'ai trouvé la carte a vendre chez des fournisseurs de peices détachées, mais mettre 100 € , j'aime autant essayer avant par moi-même..
Merci d'avance !

Non, LCD

C'est une inductance (de merde soit dit en passant).
 
Tu pourrai faire une photo moins sombre de celle ci et des environs dessus et dessous? Car il y a quand même 50% de chances qu'elle ne serve pas à grand chose et puisse être remplacée par un fil...

L1 c'est une inductance, non ? Donc une bobine pour parler vulgairement. Pour la valeur ça va être plus coton...

edit: ptain grilled de 1 min

 
Merci a vous..
pour etre plus complet, voila quelques photos..
la pate 2 est reliée a un condo de 100µF, 25V, et la pate 1...j'avoue ne pas savoir!
je pensais que c'etait le "commun", mais en faisait le test avec un multimetre, la piste n'est pas conductrice..
 

 
[img] https://dl.dropboxusercontent.com/u [...] G_1979.JPG[/img]
 

 

 
Mais, avec la "reference" de la carte, il existe pas une "bible" ou un truc comme ca, qui permette de pouvoir regarder les composants installés sur une carte?

 
Non, c'est des infos que le fabricant ne donne qu'à son réseau de SAV (ou pas, maintenant la tendance étant de remplacer des cartes entières...)
Sinon je suis d'accord avec Natopsi, faut tenter le remplacement par un fil.

Vu ou c'est relié on dirai vraiment un filtrage antiparasite de base donc ça doit pouvoir être remplacé par un fil en effet  

Merci a vous, je tente ça lundi au boulot, je vous tiendrais au courant..
Du coup, une auter question "bidouillage" me vient..
Je possede un vieil ensemble enceintes 2.1 pour pc, que j'ai remplacé parce que la "télécommande" était morte, y aurait moyen de bricoler un truc avec l'ampli a l’intérieur du caisson?

Comment ça s'appelle de la pate de "contact", inverse d'une isolante ?

Du verni conducteur?

Je cherche une pate qui ne sèche pas, à l'inverse de :
 
http://www.ebay.fr/itm/0-3ml-Silve [...] 1c3e5ba8fd
http://www.ebay.fr/itm/Conductive- [...] 4d1b4adbce
 
Pour mettre entre 2 pièces en métal (d'une lampe).
Ca n'existe peut-être pas...

De la pâte thermique comme pour les CPU/GPU ?

 
Heu tu compte pas y faire passer du 220v ou un fort courant j'espere oO
 
jamais vu autre chose que du "séchant" , pour de l'experimental a base de petite led 5mA ,peut etre une pate au graphite

Rosco, d'après ce que je vois, elles sont isolantes.
 
Crepator, non, 3v, dans une lampe dont le courant passe par les pièces du corps, mais mal... En tournant les pièces l'éclairage sautillent, varie, etc.

J'avance, ça s'appelle "electro-conductrice" (electro-conductive en anglais).

Perso j'ai jamais eu de soucis avec des vraies lampes hfr compliant et de la graisse silicone de base...
 
Sinon bah +1 pour le graphite, tu peut mettre une mine de crayon en poudre pour en avoir et ça fera son affaire  

Il faut que je mette ça dans le filetage, zone de contact des 2 pièces.
Le silicone c'est conducteur ?

Met ça dans le filetage oui, sinon le silicone c'est isolant mais en pratique ça marche très bien si on n'abuse pas sur les quantités.
 
Sinon:  

 

 
ah, carrément !!

 
T'utilises quel logiciel pour router ?

Altium  

J'avais commencé à me pencher sur Altium lors de mon précédent boulot. Et j'ai fini sur PADS...

Sympa
 
Après tu fais faire la réalisation par une boite spécialise ? ou tu t'en occupe toi meme ?

Je vais faire tirer ça sur de la machine à perchlorure pulvérisé, j'ai du matos mais j'ai jamais réussi à avoir de bons résultats avec  

Putain je suis jaloux ...  
 
Moi qui voulait une resistance numerique 256 valeurs de 2.5kohms I2C, elles n'existent pas sur le catalogue mouser en format que je veux (DIP)

D'ailleurs ça existe des boites qui fabriquent pas trop cher des circuits qu'on a désigné ?

Y'a ça qui vient de sortir : http://dirtypcbs.com/
'faut pas être pressé quoi

''tain c'est pas cher ... merci

En pas trop cher il y a ca aussi : http://www.custompcb.com/
Mais perso pour du proto double couche simple, je le fais à la mains au perchlo. Pour le reste c'est Würth.

J'ai utilisé 2 fois çà : http://www.seeedstudio.com/service/index.php
Impeccable.

Pour l'AVR, le mini, c'est ça.
 

 

Quelqu'un qui hésite entre PIC et AVR devrait choisir l'AVR.
 
Hors besoin hyper spécifique, les deux font la même chose, et il n'y a aucune raison de choisir le PIC.
 
Et quelle serait la raison de choisir l'Atmel ? Pas grand chose non plus, à vrai dire.  
 
A part un petit côté user/communauté-friendly toujours bon à prendre.

 
Les tout gros nécésitent 1.8V@4MHz, 2.7V@8MHz et 4.5@16MHz.
Un ATtiny43U avec le step-up démarre avec une alim externe de 1.2V

Salut les gens!
 
Je voudrais savoir si des gens parmis vous ont de la doc sur comment installer un RTOS sur un uC (à l'aide de l'IDE adapté j’entends).
 
Je m'y intéresse depuis pas mal de temps mais je peine à trouver des tutoriaux pour mettre en place un FreeRTOS ou un ChibiOS à l'aide de ATMEL Studio.
 
Merci.

comment tu gères les vias ?

Suffit de les faire à la main avec des bouts de pattes de composant s'il y en a pas trop, et de se débrouiller pour pouvoir souder du bon côté au niveau des broches

c'est une bonne solution, en effet

 
J'utilise des mires de centrages sur les typons pour qu'il n'y ait pas de décalage. Si tu tente le coups, ne fait pas l'erreur de débutant d'en mettre 4, après tu sais plus trop quelle face est quelle face.
Avec trois mires tu as un détrompage facile. Ensuite il faut les placer largement en dehors de la bordure de la carte. Tu découpes ton PCB au bonne dimension et tu places les deux typons en même temps. Un coup de scotch double face sur des zones vide pour les maintenir et c'est plié.
 
Ensuit pour les connexions entre les deux faces, si je veux un résultat propre, je prend des inserts/rivets sur RS/Farnell qui font bien le taf. Ou alors la méthode de natopsi, avec les chutes des pates de résistances ou condensateur, tu fais une soudure de chaque coté. Le plus chiant c'est que quand tu soudes d'un côté, ca déssoude de l'autre...
Mais avec un peu d'habitude ca se fait bien.

Comme mon post dans un autre topic ne semble pas rencontrer de succès, j'espère qu'ici, bien que ma question reste surement très noob au pro de ce topic, je me lance :
 

 
 
Petite question d'ordre electrique.
 
je cherche à acheter pour un voyage, avec un panneau solaire 7w une batterie tampon.
 
les deux références pour lesquelles j'hésite sont de la marque goalzero, le switch 8 et le guide 10.
 
Outre que le S8 est deux fois plus leger, les données electriques ne me parlent pas trop. En effet, les mAh sont quasiment les mêmes mais l'intensité est differente.
 
Ma question est donc de savoir (le S8 est plus recent) lequel prendre sachant que si la difference est minime, je prefere le plus leger (sac à dos olige).
 
The Switch 8 is 8Wh (3.7V, 2200 mAh), while the Guide 10 Plus is 11Wh (4.8V, 2300 mAh).
 

 
http://i-solaire.fr/wp-content/upl [...] alzero.jpg
 
http://beprepared.com/media/catalo [...] rger__.jpg