Reprise du message précédent :
Ca pourrait être un 330pF disque. On saura jamais

331M>330pF tolérance +/-20%, on est dans les clous.

Ok, vendu comme condensateur. Je vais les garder même si je doute que ça me servira...

 
 
En début de mois, j'étais venu solliciter des avis quant à installer un petit HP sur le "beep" d'une carte-mère, le
fameux "bip" à l'allumage de la machine.
 
Dans le manuel, il y a ce schéma :

 
Ma compagne m'a donc commandé (merci son Prime) un petit lot de 20 cables Dupont mâles-femelles et
d'une dizaine de petits "HP" avec connecteurs 4 pins.
 
J'ai toujours une incertitude : d'après le schéma, on comprend qu'un HP se connecte aux extrémités du connecteur, tandis
qu'un buzzer se connecte, lui, aux deux pins centraux.
 
Or, les trucs que j'ai reçu ont la gueule d'un buzzer et sont cablés sur les extrémités.    
Est-ce que je risque quelque chose en branchant tel quel, ou je tente de changer les connections pour coller au manuel ?

C'est bien la première fois que je vois un schéma qui indique quelque chose sur les 2 pins intérieures !
D'un point de vue électronique tu peux brancher un buzzer sur une sortie HP sans que ça craigne.
Alors que tu tu peux potentiellement abimer un haut parleur sur une sortie buzzer. (présence d'une tension continue qui crame la bobine)

 
en 2010, sur une carte mère MSI, j'avais déjà ce schéma.
 
 

Ce qui m'a surpris le plus, c'est que d'un composant à l'autre, les emplacements "+ et -" sont inversés.
 
Cependant, j'ai décidé de ne pas prendre de risque, et de faire confiance à la doc de la mobale : j'ai donc
délicatement sorti les pins extérieurs, et les ai insérés dans les pins intérieurs, en respectant la polarité.
 
Au premier démarrage, j'avoue avoir flippé un brin : mais ça s'est très bien passé, j'ai un joli beep    
J'avais préalablement (lors du montage dans le boitier), activé ce beep dans le bios ; on peut le désactiver,
et c'est la 1ere fois que je vois cette possibilité.
 
A noter que vu le prix payé pour le lot (cables Dupont + 10 buzzers), il ne faut pas s'attendre à de la
super qualität : ce n'est pas un joli "BIP" qu'on entend, mais plutôt un "BRRRRIP"    
Mais ça fait la blague, donc jmef.  
 
D'ailleurs, j'ai toujours les deux petits HP dont j'ai parlé plus haut : je peux toujours essayer d'y souder deux Dupont
et essayer ça, pour voir entendre si ça fait une différence.  

Bien joué... Le 68n et le 4700u étaient cachés par des fils, j'ai cru voir la partie droite du 4700u partir en fumée mais après démontage c'est bien le 68n le problème, il a fusé vers son brave voisin qui ne demandait rien à personne
 

 
Bon ben c'est reparti pour une commande d'une capa
 
EDIT : ce genre de truc ferait l'affaire ? https://www.ebay.fr/itm/294092777677
 

Oui c'est le bon modèle. Mais vu sa fonction (antiparasite) tu peux déjà le dessouder le temps de faire les essais et commander un remplaçant uniquement pour finaliser la réparation si le reste marche  

prendre une capa à la norme "X2" pour la sécurité.
 
Celle en lien ferait l'affaire, mais comme tu as pu le constater, ce modèle de Rifa n'est pas fiable...
 
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_fro [...] _PrefLoc=1
 
Vérifies que le pitch (écartement des broches) convient.
 
Note que l"appareil peut tout à fait fonctionner sans cette capa pour se rendre compte d'éventuels autres problèmes...
 
 

Ah bah oui, éviter de monter du Kemet pour conseiller du noname chinois, c'est sûr que question fiabilité...

Le problème c'est peut-être pas la fiabilité de la capa mais plutôt le système où on la met : une chaine hifi de 40 ans qui n'a pas fonctionnée pendant 10 ans.
Pour info une capa pète pas comme ça.

Ouaip... De toute manière le fusible 0.1 A en amont a pété, faut au minimum que j'en commande quelques uns avant de brancher  le bazar.

Là j'avoue que ça dépasse largement mes capacités... Remplacer un composant foutu c'est dans mes cordes, mais comprendre pourquoi il a cramé    

Tout ça pour que madame puisse écouter des vinyls  

Les film papier RIFA c'est documenté: le plastique du boitier deviens poreux, l'humidité rentre à l'intérieur et paf fumée magique.
https://www.diyaudio.com/community/ [...] es.370587/
https://www.youtube.com/watch?v=XAbrU17hLTM
 
Je pars du principe que les séries actuellement produites prennent en compte ce problème.

Autant pour moi.
J'ai surtout pas trop suivi et je croyais que le condensateur avait déjà été remplacé.    
 
Sinon un truc qui a 30 ans et sans fonctionner pendant 10 ans, n'importe quel composant est déjà limite en terme de fiabilité et surtout les capa chimique/papier.

Qui à conseillé du no-name chinois    
 
Les faiblesses des capas Rifa sont parfaitement documentées & seraient liées au process de fabrication, peut-être n'est-ce plus le cas aujourd'hui...
 
 
Toujours est-il que ce n'est pas la première fois que je rencontre des capas foireuses de cette marque, & cela ne se limite pas à un seul type/modèle:
 


 
   
 

Ouais ce souci sur les Rifa c'est un grand classique du dépannage d'appareils vieux de 30 ans, surtout s'ils sont restés longtemps entreposés.

Par contre il faut bien comprendre que même si l'explosion est impressionnante, en pratique, sauf si ça fait sauter le fusible en même temps, une fois cramé et "ouvert" ça n'a en pratique AUCUN impact sur le bon fonctionnement de l'appareil lorsque ces capas servent juste d'antiparasite sur le primaire (ce qui est le cas 95% du temps où on les voit exploser).
Donc si un truc est en panne et qu'il contient une de ces capas explosées, il n'y a pas de rapport entre les deux et remplacer la capa ne va rien réparer du tout.
Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'il ne faut pas les remplacer, ou au minimum les retirer hein

J'imagine que dans mon cas il a court-circuité pendant un pouillème de seconde avant de mourir, parce que le fusible a fondu direct

Il n'y a pas que Rifa qui fait de bons pétards

 
J'entends souvent parler de "crapacitors" .
 

J'avais fait un topic (qui n'a pas trop bien fonctionné ) pour parler de ce genre de choses : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=1799 si tu veux te lancer
D'ailleurs les RIFA y sont, c'est largement mérité

Après avoir viré la capa explosée et remplacé
le fusible 0,1A, je me retrouve bien avec les tensions nominales en sortie d'alim... Ce qui a pas empêché une autre capa de prendre feu  

(il a mis quelques secondes à mourir une fois sous tension)

Apparemment c'est un 1uF entre les pattes 6 et 14 d'un TCA955

Tantale en court circuit, encore un grand classique.

Sa mère ! Je me dis que ça doit être que la partie émergée de l'iceberg : il est censé "juste" être là pour la régulation de vitesse du moteur, mais à côté de ça y'a pas une led qui s'allume

Clair, une vraie saloperie . Et ton appareil est probablement plein de ces petites bombes à retardement.
Tu peux probablement mettre un 1µF électrolytique ou polymère quelconque en remplacement, le tantale est meilleur en HF mais ça fonctionnerait le temps de tester (pour voir le prochain truc qui va cramer ).

Par contre les tantales, quand ils crament, ils se mettent à peu près toujours en court circuit : ça peut flinguer le CI ou le rail d'alim où ils sont. Et évidemment il faut le virer sans insister pour rallumer l'appareil sinon couic.

Evidemment je le savais pas, évidemment j'ai remis sous tension ... évidemment maintenant tout fonctionne comme si la platine sortait d'usine  
 
(du coup y'a plus qu'à changer les mousses de suspension des woofers et c'est reparti comme en 40)

Il ne restait plus que le lecteur K7 donc la capa anti-parasite n'avait pas encore pété : c'est bon, y'en a plus une seule intacte dans toute la chaîne (qui continue à fonctionner)

Bonjours,
Vous avez une idée de comment est alimenté en énergie ce genre de testeur d'humidité de sol, pour faire bouger l'aiguille ? Car c'est sans batterie. L'énergie divine de la terre ?
 
https://www.amazon.fr/flintronic-Hu [...] =8-42&th=1

Il n'y a aucune sorcellerie divine, c'est simplement de la chimie .
C'est une pile formée par les électrodes plantées dans le sol, et l'humidité du sol, chargée en minéraux (ou le contraire).
Les piles et batteries sont fabriquées sur le même principe.
 
Regarde les couples de Nernst pour la théorie .

 
  La nana charmante avec un bouton de salopette défait
  Le gosse mignon avec une dent en moins
  Le cageot de patate qui tient par magie
  La patate en forme de coeur
=> ils sont fort quand même !

l'inévitable faute d'orthographe chinglish sur l'image Shutterstock que tu décris, c'est vrai que tout y est !

Les patates qui sortent de terre déjà propres  

 
Merci
ils disent de surtout pas de le trempé dans l'eau, sinon ça disjoncte ?

 
Ça sent le Chinoisium à des kilomètres .
 

 
Ça va sûrement fausser les mesures suivantes, surtout s'il y a du papier buvard dans le capteur, mais ça devrait repartir après séchage.

Question de noob :
je voudrais me faire un petit RF-mètre / DB-mètre à pas cher à l'aide d'un STM32 et des modules AD8310 et AD8318 (en suivant le tuto de electro-bidouilleur : https://www.youtube.com/watch?v=OHtSjbJd7T4).
 
Je me dis que quite à avoir le signal en entré, autant l'utiliser pour la commutation automatique du module. Je compte pour cela utiliser le compteur / interruption TIM2 du STM2 afin d'en faire un fréquencemètre RF par la même occasion.
 
Quelle fréquence max je vais pouvoir mesurer ?
Je vais trouver l'information avec quelle "vocabulaire" dans le datasheet ? J'ai un "max timer clock" dans la partie "timer" qui me parait intéressant. Dans tous les cas, j'imagine que ça va être lié à la fréquence de l'horloge du microcontrôleur, mais est-ce que je peux jouer avec le prescaler par exemple pour augmenter la plage d'utilisation ? Et si j'injecte un signal avec une frequence beaucoup trop haute, je fais faire bugger le uC non ?

Un peu tard dans la saison, mais belle récolte quand même  

Tu fais une collection ?

Nan, mais c'est marrant comme les mêmes causes produisent les mêmes effets : 4 éléments de chaîne stereo, 4 fois le même problème.

D'ailleurs c'est marrant : toute la chaîne a été fabriquée en Allemagne sauf la platine K7, même un béotien comme moi peut voir la différence en regardant à l'intérieur

Vous avez de bonnes recommandations pour de la pate à braser en petit pot ?
J'en cherche une assez fluide pour etre appliquée à la main sur un stencil sans en chier comme c'est le cas avec celle que j'ai actuellement.

J'utilise ça, pas de soucis pour l'étaler sauf si température trop basse :
https://fr.rs-online.com/web/p/fil-a-souder/0555193

Pareil, MBO SAC305 avec flux Sirius 1 LF.

Ingénieux, une "harpe électrique" contre les frelons asiatiques : https://www.neozone.org/innovation/ [...] -par-jour/