Reprise du message précédent :

 
 
ok je comprends mieux.
 
T'as donc bien un premier "pré" contact avec la résistance, et ensuite tu viens établir le "vrai" contact de puissance.
 
Par contre, je ne comprends toujours pas comment ça peux fonctionner car pour cela il faudrait qu'il y ai aussi une liaison entre les 2 bornes "-", ce qui ne semble pas être le cas .
 
Edit, je viens d'en discuter avec un pote qui a 2 vrai vélo éléctrique, acheté en magasin, et quand il branche son chargeur, ça flash aussi.
Je trouve ça incroyable sur du matos de grande marque, mais bon, les connecteurs, batteries et chargeurs doivent supporter cela après tout    

Dites moi, question niveau loi de la physique.
Une trottinette électrique qui a deux roues motrices (un moteur de 600 watts dans chaque roues) , elle a plus de couples, et plus de vitesse de pointe normalement , que avec un seul moteur a l'arrière ?

Elle a plus de "couple" (mauvais terme employé) mais ne va pas plus vite puisque les enroulements des moteurs limitent la vitesse max.
Edit : et les trotinette moteur à l'arrière ça ne se fait pas (très dangereux)

Salut,
pour le couple oui, forcement, t'as 2 moteurs identiques, donc forcement 2 fois plus de couple si la batterie le supporte.
 
Niveau vitesse, pas forcement, ça va surtout dépendre de la démultiplication, et de savoir si avec un seul moteur tu arrive à sa vitesse de rotation maxi, ou si le facteur limitant c'est le moteur.
 
En gros tu ira plus vite si en vitesse de pointe c'est le moteur qui limite, par contre oui ça accélérera "2x" plus fort

Lorsque tu enfiches l'autre partie, au début le contact se fait via la résistance puis lorsque la broche est complètement enfoncée, elle court-circuite la résistance.

 
D'accord merci, j'avais pensé que l'activation du moteur avant peu "soulager" le moteur arrière et donc meilleurs vitesse de pointe si bien répartis. Celle que j'attends à un moteur propulsion arrière par défaut, et on peu activé à volonté le moteur avant avec un bouton, dans les grosse cotes par exemple, etc !

Basiquement l'étincelle provient d'un courant à cause d'une différence de tension, que ce soit l'élément A ou B qui dispose d'une tension supérieure, si tu les connectes entre eux avec une résistance le courant sera limité (et donc l'appel de courant sera plus faible et ce sera moins étincelant), quand tu les connectes entre eux tu fermes le circuit et donc la résistance limite le courant qui traverse les deux fils d'où la non présence d'étincelles.
De plus puisque il faut très peu d'énergie pour "charger" l'électronique de l'élément A ou B avec le second, le temps que tu enfonces bien le connecteur, les deux éléments seront à un potentiel de tension similaires et il n'y aura plus d'appel de courant/d'étincelles lorsque la résistance sera court-circuitée (en interne au connecteur)

Le moteur à l'arrière c'est dangereux puisque tu peux assez facilement basculer, il y a franchement peu d'intérêt à la propulsion sur une trotinette électrique.

 
basculer vers l'arrière avec une accélération trop puissante ?  
La propulsion me semble la motricité la plus seine en environnement "normal" pour un deux roues, meilleurs rendement je pense. Toute les motos sont en propulsions.

Je pense que Quentin soulève (^^) le problème de quand tu a un pied par terre et donc un poids réduit sur la trottinette ?
M'enfin je ne voudrais pas basculer (re ^^) dans le complotisme anti propulsion.
Bref à toi de balancer (re re ^^) les avantages / incovénients

en moto ( et je pense savoir bien de quoi je parle) il n'y a que des propulsion hormis quelques rares proto avec roue motrice avant ( yamaha en enduro )
 
La raison est simple, la rouer avant si elle patine à l’accélération ( puissance, roue glissante, ...) tu peu être tranquille que c'est la gamelle assurée.  
Sans compter que l'accélération fait que niveau motricité tu as bien plus d’adhérence sur la roue arrière que la roue avant.
 
Et je passe sur le fait que la propulsion aide le véhicule 2 roues à tourner, alors que la traction te fais élargir ton virage.
 
Non, si tous les constructeurs de motos et de roues en générale s'accordent pour avoir la roue motrice  à l'arrière c'est pas pour rien    
 
Puis bon, partir en wheeling avec une trottinette électrique hein       faut peut être pas abusé.  Déjà avec ma 300 2T d'enduro pour se retourner faut le faire exprès alors que ça lève tout seul  

j'ai bricolé mon connecteur anti-flash.
 
Tout bête, une résistance de 30Kohm, 2 connecteurs XT60, un peu de fil et basta.
 
Ce ne sera pas automatique mais bon, ça fera le job.
J'aurai presque pût me contenter d'un seul connecteur XT60 pour faire le shunt, mais j'ai préféré garder une liaison au cas ou.  
 
 
 

Ca me rappelle un ancien numéro d'Electronique Pratique où ils proposaient un montage du même genre.    
Faudrait que je le retrouve dans mon bazar...
 
Ah, le chargeur téléphone est sur 110/60    

@tchou@happy
Bah, et les solex alors    
 
Très bien ton montage, je me demande si 30k c'est pas un peu fort, j'aurais mis plutôt dans les centaines d'ohms.
Enfin si ça fait le taff c'est ce qui compte    

Ha oui c'est parfait, ça ne flash plus du tout.

Mais je suis en train de modifier le montage pour automatiser tout ça.

Les connecteurs ça me gonfle  

Oui j'imagine bien mais ça n'explique pas la partie qui m'intrigue : les trois fils dont 2 câblés en parallèle à chaque terminaison, et le troisième qui part ailleurs. Ca parait tellement overkill par rapport à un seul fil et tout de relié côté PCB.

En même temps, Internet aujourd'hui sans JS c'est à peu près inutilisable donc je ne vois pas trop le souci
Je trouve ce site pratique et rapide (envoi multiple, génération des tags BB code, gestion de l'expiration, aucun login requis...) donc je ne cherche pas plus loin.

PCB : je suis une buse en chimie mais ça me parait juste impossible. Cette TV doit dater de 2000 environ, les PCB ont été interdits quelque chose comme 10 ans plus tôt. Surtout dans un appareil grand public (vs transfo industriel).

Je récupère la quincaillerie, les fils/connectique, les composants de puissance en bon état, les amplis de puissance... Y a de quoi faire.

Oui j'ai trouvé cette "multiprise haute tension" intéressante . En même temps, si la tension des trois tubes est la même (et pour des tubes de cette taille je soupçonne qu'elle est relativement basse), ça aurait été con de mettre trois transfos HT.

Edit : la réponse pour le liquide : https://itstillworks.com/12270135/t [...] on-tv-tube
On trouve tout sur Internet

Ah le bon veux liquide anti-gel. Méfies toi, c'est toxique quand même, mais je ne sais pas à quel point.  
 
Pour le JS:

 
WD40 c'était pour ça ?   (et du coup, les 39 autres ils étaient moins bons ?)

Comme les 4 premiers Chanel

Oui ça fait des vidéos "curiosité" sur YT.
C'est aussi expliqué sur le site officiel : https://wd40.fr/notre-histoire/

Hello !
J'aimerais bricoler une solution qui me permettrait de switcher ON/OFF différents circuits en 12v, avec des courants entre 5A et 40A pour les plus costauds, à l'aide d'un arduino méga.
Comme l'ampérage cumulable sur les sorties n'est pas infini et aussi pour des raisons de séparation commande/puissance, je voudrais utiliser des mosfets pour piloter les sorties.
Les MOSFET "Logic level" ayant un courant de drain important sont monnaie courante.
Dans mon cas, je souhaiterais limiter la dissipation des mosfets pour éviter d'avoir de gros rads car j'ai beaucoup de sorties (environ 25) et ça va vite prendre une place monstrueuse.. Pour limiter la puissance dissipée, il semblerait qu'il faille controller la gate avec un voltage le plus élevé possible. Par ex mes 12V...

Vient donc ma question : est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser un driver de MOSFET (a la sauce Darlington sur nos bon vieux BJT)  pour faire bosser le MOSFET de manière efficiente et limitée la puissance dissipée ?

Merci beaucoup, si jamais ce topic n'est pas le bon endroit pour poser une question dites le moi  

Salut, ça dépend des mosfet, tu peut en trouver qui te passeront les 40A même avec une gate en 5V.
Et ceci avec un (bon) plan de masse pour radiateur.
Par exemple les IRL2505
https://fr.farnell.com/infineon/irl [...] mosfet+irl
Après la solution du pauvre c'est de prendre une porte logique série 4000 qui te fera adaptateur de niveau.
Mais tu verra quand même sur la courbe que au dessus de 4V on ne gagne pas grand chose :

Si c'est un truc tout bête qui ne switch pas vite, tu as pas mal de choix entre des level-shifters touts faits, et du DIY avec un MOS "logic" et une résistance.
Mettre des drivers de MOS prévus pour des alims à découpage est une mauvaise idée parce que la majorité de ces trucs sont prévus pour switcher (capas bootstrap, pompes de charges) au lieu de fonctionner en statique.
N'hésite pas à mettre des diodes un peu partout si tu switch des trucs inductifs (tout est inductif vu la longueur de câble dans ta gues ).

Dans tous les cas, n'oublie pas de mettre une résistance de grille de quelques ohms en série, et un pulldown de ~100k pour éviter de faire n'importe quoi s'il y a un truc inductif ou si les pins du MCU sont "Hi-Z" .

Merci pour la référence. Je vais essayer de voir si ils le font pas dans un autre package histoire de pouvoir faire un truc le plus compact possible. Effectivement celui ci a un Vgs super bas !

Merci pour les conseils. Question con pour les diodes. Tu parles de roue libre on est d'accord ? J'y avais pas pensé mais effectivement vu les kilomètres de câbles qui courent partout ça va être inductif

 
Certains gros MOS ont un Vgs(th) super faible, mais ils ont souvent une capa de grille énorme que ton MCU va avoir du mal à charger/décharger. C'est jouable si tu ne cherches pas à switcher trop vite.
 
IMO il vaut mieux mettre un buffer dès que tu as quelque chose relié à l'extérieur. On voit souvent des fuites de courant qui redescendent dans le driver par la capa Miller du MOS, et le truc le plus fragile saute (donc pas le MOS ni la charge, ça veut dire que c'est le MCU ou le buffer qui va tout prendre dans la gueule ).
Pour enculer les mouches, la diode de roue-libre va faire son boulot, mais mettre un peu de temps à conduire/déconduire, et pendant ce temps, il y a des signaux pas trop contrôlés un peu partout .
 

 
Exactement .

Pour le buffer/driver, même un bjt peut faire le job.
Souvent on en met deux (en push pull, un pour charger la grille et l'autre la décharger) mais si tu n'as pas besoin de commuter vite un seul suffit, avec une résistance en pull up ou down.
Sinon de la logique avec un Iout suffisant.

Si tu veux sortir la grosse artillerie, driver spécialisé ou module fet+driver intégré, mais si c'est pour commuter une fois toutes les 5 minutes y a pas d'intérêt...

Y'a des références "connues" en driver ? Ou n'importe quel petit FET fera le taf? Sur Farnell je vois la catégorie dédiée aux drivers mais c'est surtout pour les liaisons série/bus divers...

Dans les drivers tu peux prendre du tc4424, 4425... De chez microchip.
C'est assez costaud j'en ais même utilisé directement pour commander des petits moteurs (ça tient 18v 2A)

Hé, question niveau temporisation.
 
J'ai un 48V DC qui arrive directement sur la bobine d'un relais, connaissez-vous un montage hyper simple à réaliser avec quelques composants maxi pour retarder l'enclenchement de ce même relais ?
 
Merci

Un bloc tempo ?

ce serai trop simple comme réponse    
J'ai un relais comme celui-ci en 48VDC, et pas de place pour insérer un bloc tempo, ou même une temporisation électronique modulaire.
 
Y a pas moyen de faire une tempo à la con de 1S ou 2S avec 3 pauvres composants genre résistance, condo, ...  
 
 

[quotemsg=382966,13551,494348]ce serai trop simple comme réponse    
J'ai un relais comme celui-ci en 48VDC, et pas de place pour insérer un bloc tempo, ou même une temporisation électronique modulaire.
 
Y a pas moyen de faire une tempo à la con de 1S ou 2S avec 3 pauvres composants genre résistance, condo, ...  
 
 

Alors si : avec un condo (C) et un autre relais ayant juste un contact NF (que je vais appeler X2 ici).
En mettant X2 en série avec C tu créé une base de temps.
Après il suffit de mettre le contact NF de X2 en série avec la bobine de X1.
Je te fait un schéma si la solution te parait convenir à ton besoin.

Ha oui je veux bien alors, c’est gentil merci.  

Il y a peut être eu du bricolage parce que habituellement on retrouve le "peigne" fixé sur la carte vidéo à l'arrière du socket du tube.
 
Mais sinon les CRT question interférences/masse c'est quand même assez particulier je pense. J'ai déjà vu des cartes avec des chicanes sur le plan de masse qui devaient servir à "diriger" les interférences pour éviter qu'elles ne passent d'un point du circuit à un autre par la masse au lieu d'aller en direction de la terre.
J'ai aussi déjà vu des écrans où le blindage intégral massif avait été remplacé par un blindage de la carte vidéo seule avec une dizaine de câbles qui le reliaient à d'autres points du châssis (ça pourrait être le cas ici ?)
Sinon si le blindage c'est l'espèce de treillis métallique tout fin que j'ai vu sur la photo avec la carte électronique, c'est possible qu'il n'y ait pas assez de section pour évacuer les courants résiduels vers la terre sans avoir des potentiels significatifs sur la masse (d'où les fils supplémentaires) ?
 
Enfin bref, on peut faire plein d'hypothèses, mais personnellement les fils ça ne me choque pas plus que ça.  

Bon en faite j'ai trop galeré avec un autre relais (il faudrait un condo énorme pour faire 1s)
Et j'ai pensé à un montage tout simple avec un transistor NPN ou un mosfet N.
Bien sur il faudra ajuster les valeur des résistances et condo en fonction du transistor que tu choisi. (seuil de déclenchement).

J'ignore la charge que tu veux commander avec ce relais de type industriel (AC, DC, intensité) mais comme tu es dans les batteries, je me permets une mise en garde.
 
En courant continu, leur pouvoir de coupure fond comme neige au soleil avec l'augmentation de la tension. Exemple, celui-ci qui ressemble fortement au tien : 10 A à 30 V, 0,25 A à 110 V, 0,12 A à 220 V.
 
Tu devrais vérifier

Prends un module chinois à base de NE555 et ça fera bien la blague.
Exemple : https://fr.aliexpress.com/item/4000918306923.html

C'est cool le truc chinois, trouve le même en 48V pour le mossieur

Je regarde ça  

J'avais tester avec tinkercad ta méthode et oui c'était compliqué. J'ai pas réussit à le faire fonctionner en simulateur.