Reprise du message précédent :

 
Cette partie m'a fait tiquer (je ne l'avais pas vérifiée), du coup j'ai remis toute la connexion actuelle à plat sur un schéma :
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/f/68091  
 
Si je comprends bien, le seul endroit où il est pertinent pour moi de vérifier un éventuel court-circuit est entre U2 et Z1 (uniquement reliés par le condo). Avec condo retiré, je mesure...18 Ω    
 
Aurais-je trouvé le problème ? Ou bien mon raccordement d'origine est tout faux ?
Merci de vos lumières, j'avoue que c'est tout nouveau pour moi, je suis moins perdu avec des câblages en triangle/étoile sur du triphasé

Merci, je vais regarder ça dès que possible même si le coup du 100nF céramique, bah je ne savais pas (un absorbeur de pic de tension?)
Et j'ai aucune lib c'est pour l'utiliser avec MMjoy2.

Pour mesurer la résistance de chaque enroulement et l'isolement entre enroulements, il est nécessaire d'enlever les barrettes de couplage et le condensateur. Le cas échéant, si tu n'enlèves que le condensateur et que tu mesures aux bornes de son raccordement, tu lis probablement la résistance des deux roulements mis en série.
 
Voici un schéma sensiblement différent du tien, en couleur.
 

C'est pour le découplage local de la tension d'alim et c'est très important si on veut éviter les bugs très difficiles à trouver.

Explication: Les transistors/MOSFET à l'intérieur des CI numériques commutent "brusquement" et à ce moment là il y a un "fort" appel de courant très bref. Les 100nF (je ne sais pas d'où vient cette valeur, ça fait 1000 ans qu'on l'utilise ) vont fournir ce courant. Il est important de les mettre au plus proche des broches d'alimentation du CI (plusieurs 100nF en cas de plusieurs paires de broches) car tout morceau de piste / fil à une résistance et surtout une inductance parasite qui va limiter le courant disponible depuis p.ex. le gros condensateur de l'alimentation. Enfin en gros, vu l'heure j'espère ne pas raconter de conneries.

Et cette chose supporte les MCP? Car on est bien d'accord, ces MCP il faut les commander et les interroger à travers le bus I2C, pour cela il faut le firmware adapté. Si ce MMjoy-bidule ne supporte pas ça (et que tu ne peux pas modifier le code) c'est mort.

Je vois le genre, un accumulateur d'énergie qui permet de pomper à mort du courant sur une faible durée.
 
Pour les MCP, bonne question je viens de voir et je ne pense pas du coup...

Bon ben tu as un problème... Faudra passer par les '165 visiblement.

Le soucis, c'est que visiblement je ne peux qu'en mettre 2 dans le logiciel et j'ai besoins de 35 boutons (+/-1) et de 3 entrées analogiques.. le 4021 semble n'avoir que 8 entrées également.
Donc reste que la matrice?

Après je vois ce genre de chose :

https://i.imgur.com/7UUPWcC.jpg en parlant de mmjoy2 donc y'a surement moyen de faire un truc..

La matrice peut être une solution mais il faut encore que ton logiciel supporte ça... C'est quoi ton but, c'est pour un simulateur de vol ou je confond? Tu peux filer un lien vers ce logiciel / la doc?
 
Les '165 on peut les mettre en série, en théorie autant qu'on veut. Ca s'appelle le "daisy-chaining".

https://sites.google.com/site/mmjoy [...] ects=0&d=1
 
Lien direct du logiciel, merci de prendre du temps pour m'expliquer
 
Mon but c'est effectivement de faire un joystick (collectif d'hélicoptère), avec beaucoup de boutons.
 
Avec ce logiciel, on peut avoir 132 boutons et 8 axes.
Je l'utilise déjà sur 2 autres manettes mais sans autant de boutons

Ah c'est embêtant, mon russe est un peu rouillé et je suis sous Linux... Et puis bon, un truc sans source issu d'internet, je ne lancerai pas de toute façon... Par contre il y a des images dans l'archive, notamment "[Shift_register]_Thrustmaster Warthog_Cougar.jpg" et une autre avec une indication "Length=3". Ca me fait penser que ce logiciel supporte bien plusieurs '165 en daisy-chaining. A voir, il est tard, il faut que je ...

ça m'a fait tilt cette propale m'en suis pris un kit 4 broches sur mamazon du coup...
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] B0G9&psc=1 (j'ai hésité sur le mix , mais pas pris )
( boitier transfo alim d'un coté , boitier electronique de l'autre , facilité de rangement du coup pour une alim de labo    )

et a temps perdu , le transfo , se connectera a un autre module pour charger les batteries

Héhé merci bon du coup faut que je potasse ça.
Le logiciel date de 2016 et est utilisé par énormément de personne, sans connexion internet requise
Après oui me semble que c'est Windows only.
Mais déjà voir qu'on peut en mettre plusieurs ça me réconforte, merci encore à toi

[Edit] J'ai trouvé ça :

Et en vrai, ça utilise des barettes de résistance A103G visiblement qui semble être plus simple à mettre en place : (même si faut que je réfléchisse à comme ça fonctionne )

Ah oui, j'avais un peu oublié ces trucs. En gros c'est n résistances avec une broche commune à toutes les résistances (que tu mets sur le +5V). Ca se trouve sur Ali.

Bonjour,  
vous me confirmez que ce petit accessoire est bien un extracteur audio d'un signal HDMI, pour brancher des enceintes, casque, sur le port jack 3.5, et renvoyer le signal vidéo HDMI vers l'écran ?
 
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1

On dirait oui.

 
 
HOURRAAAAA    
Merci

ça marche sur les flux HDCP ce truc ?

Dites les gars, j'aurais besoin d'un coup de main. TotalRecall tu veux bien fermer les yeux deux minutes?
 
Supposons que des (soit-disant) techniciens aient installé la fibre chez le voisin de plancher et ont, sans faire exprès, arraché un câble qui me relie au monde (ADSL). Supposons que ces techniciens ont essayé de réparer leur connerie mais ont laissé un gros bordel dans la boîte de branchement de la maison. Supposons en outre que je me retrouve avec un débit ADSL 10 fois plus lent qu'avant. En regardant le menu de la box je pourrais avoir vu que le SNR n'est que de 6dB et l'attenuation (flux descendant) de 60dB. Déjà quelqu'un pourrait me confirmer que ces chiffres sont catastrophiques?
 
Et puis surtout, comment je pourrais en théorie refaire cette connection pour arranger les choses? Je dis bien en théorie, en pratique je dois m'emmerder avec mon fournisseur pour avoir un technicien bien sûr, avec la prise de rdv, l'attente de 3 semaines et la question de qui va payer. Je n'ai pas de "scotch-locks" je crois qu'on les appelle et la pointe du fer à souder est reliée à la terre -> pas bon du tout.  
 
Voilà... Merci.

Une ligne téléphonique c'est à priori isolé de la terre et de toute façon tolérant aux maltraitances. Donc soude proprement et ça fera le job

Ligne adsl = 2 fils électrique. Tout le reste (filtre et autre) à enlever. Ensuite faire la ligne la plus courte et la plus propre possible. Si pas de scotch locks, faire au mieux

Il n'y a aucun filtre, juste de "scotch-locks" (à première vue) fixes à l'intérieur de la boîte et des fils torsadés à la va-vite.

Ah. Ok... Bon, faudrait que je trouve du 230V dans le coin, mais si tu me dis que je pourrais souder... J'espère juste que c'est vraiment le problème et que ce n'est pas à l'autre bout du câble auquel je n'ai evidemment pas accès (quelque part dans la rue...).
 
Merci!

Change d'opérateur et profite de la fibre sinon

Bon ben je laisse tomber, il faudra le technicien. Je vois très bien les deux fils qui arrivent depuis mon logement, mais il y a un tel bordel dans cette boîte de branchement avec pleins de fils torsadés, non isolés et de toutes les couleurs. Le soucis c'est que ces techniciens ont dû tirer sur le câble principal, en tout cas il / les fils qui en sortent sont très courts. Et evidemment dans l'état le couvercle de la boîte ne ferme même pas. Il faudra que quelqu'un avec les bons appareils de mesure et le plan avec les couleurs et les logements remette de l'ordre là-dedans.
 
Question: Qui? Mon opérateur (pas réputé pour son excellent service client ) ou France Télécom ou ...? Et qui va payer. Ah je sens que ça va être drôle.    
 
/coup de gueule. Pardon, je sors.

Celui qui paie est celui à l'origine du désordre. Donc l'opérateur de ton voisin qui a fait poser la fibre.

Oui, en théorie... Sauf que en principe ma connection est rétablie, mais le débit est à chi... . Va falloir argumenter. Je vais voir si je trouve une adresse mail de mon opérateur (edit: Evidemment que non, mais ils ont un chat en ligne, je tenterai), ça me semble le plus logique à contacter non?

 
Quand tu as un doute, il reste la solution de chauffer à >400°C, puis de débrancher le fer et d'utiliser l'inertie thermique .
 

 
Clou fraichement poncé/limé + pince-à-linge (ou random boudbois) + briquet, avec ça tu peux souder des petits fils un peu partout .

Le sujet HB c'est à côté.

Suite (et probablement fin) de mes tentatives de remise en fonctionnement d'un vieux moteur.
J'ai trouvé un circuit à 20 A dans ma baraque et j'ai retenté de brancher le moteur en refaisant les connexions au propre. Ça a encore bien démarré...avant de claquer au bout de quelques tours lamentablement
Curieusement, cette fois, ce n'est pas le disjoncteur qui a claqué mais un différentiel.  
J'en avais marre alors j'ai ouvert le moteur :  
 

 

 
Ça fumait un peu à l'intérieur
 
Je ne sais pas exactement ce qui se passait du côté des enroulements, mais visiblement le jus a trouvé moyen de sauter jusqu'à la carcasse. J'ai vérifié mes connexions, tout était OK donc je ne pense pas être en cause.
 
   
 
Dommage, mais bon j'aurai appris des tas de trucs sur les moteurs en monophasé

Apparemment on peut acheter du matos Hantek, l'étalonnage est effectué par les équipes de Keysight.  
https://youtu.be/GeKd0RErPdg?t=191

Pourquoi tu dis ça
J'entends juste qu'il y a un certificat de calibration très basique (aucune mesure, juste "c'est good les mecs, le truc est dans les specs" ) et qu'il y a un menu avec une fonction de calibration.

Tu as lu le dit certificat ?

Keysight a un service de calibration et étalonnage, mon ancienne Cogip passait par eux.
Ils calibraient nos scopes Tektro...

 
Ça me fait penser aux certificats de conformité/calibration des outils ou appareils de mesure en Chinoisium signés avec des noms funky du genre "Hans Müller" ou "Ekichi Onizuka" en fonction de la consonnance de la marque .
 
J'avais dû vérifier ça avant de les utiliser par méfiance, mais c'était plutôt bon. D'ailleurs j'étalonne souvent les bouzins avec le matos du boulot calibré régulièrement, aussi bien les Chinoiseries que les sorties de benne.

 
J'ai l'impression que vous êtes passé à coté du truc...
Hantek a sortit une copie en chinoisium d'un multimètre de Keysight et ils ont poussé le vice jusqu'à repomper mot pour mot le certificat (et l'enveloppe).
Jamais Keysight n'a étalonné pour le compte de Hantek ces produits.

Je pense que t'as lu de travers , c'est étalonné selon les procédures/normes utilisés chez Keysight, mais ce n'est pas écrit que c'est Keysight qui a étalonné ce scope

Pour les condensateurs je trouve du 100nf mais 50v nominal, c'est bon quand même? Ou faut viser un truc spécifique? (Arduino, 5v max)

Oui, pour la tension ça ne pose aucun problème de prendre plus gros que la valeur nominale.

C'est juste plus volumineux  

et pour les capas céramiques c'est même indispensable de prévoir beaucoup de marge au niveau tension car selon la céramique(?) utilisée il y a une forte décroissance de la capacité réelle avec la tension qui augmente.

OK merci

 
On prend 3 fois la tension de service comme règle de base. Ensuite selon les cas, on peut descendre à 2x mais on évite d'aller en-dessous car les capa céramiques subissent un vieillissement accéléré lorsqu'on dépasse la tension max.
 
On prend ce qui se fait. Parce exemple avec le temps les tensions de services augmentent pour une même taille de boîtier. Et pour simplifier la logistique on se casse pas la tête à avoir 3 tensions de service pour un même boitier. Au boulot on a des 100nF 0402 en 25V, ça couvre tous nos cas, même si la plupart du temps la tension max c'est du 3.3V voire 5V. Et on a beaucoup de 0.9V.
 
La décroissance dépend de plusieurs facteurs. Les bons fabricants proposent les courbes sur leurs sites :

• Murata
• TDK
• Samsung