Reprise du message précédent :
Le boîtier, vous le fabriquez comment? Si c'est à la main des connecteurs rond sont à privilégier car il est plus facile de percer un trou rond que de couper/limer un truc carré (et propre ). Si c'est à l'imprimante 3D ou à la découper laser peu importe.

 
USB pour un truc standardisé, si y a pas besoin de verrouiller le connecteur.
DIN à vis si y a besoin de verrouiller le connecteur.

Les connecteurs DIN c'est pas les vieux machins PS/2 pour claviers aussi? Sinon il y a les connecteurs DMX qui y ressemblent de mémoire.
 
Farnell me sort p.ex. https://fr.farnell.com/pro-signal/p [...] dp/1280736 avec https://fr.farnell.com/pro-signal/p [...] dp/2787093 pour 2,06€ TTC le lot. La documentation technique est bien mince mais ça semble être compatible, sans garantie.

 
J'ai pensé au M8 ou M12 aussi mais c'est pas dans tes prix.

Mil 38999

Je préfère les Fischer Ultimate

Une petite liste récente de revendeur :
http://www.audiyofan.org/forum/vie [...] 9&p=127919

(je recherchais des avis sur distri compo qui vends aussi sur la bay )

.
DB-9 , robuste, simple, chassis coudé sans problème.
 

 
Boitier imprimé en effet c'est pour ca que je n'ai pas inclus de contraintes de forme à ce niveau la.
 

 
Alors oui mais non, l'USB c'est à coup sur une idée pour que quelqu'un branche un vrai périph USB la dessus et grille tout    
 

 
On l'a envisagé aussi, mais c'est super gros vu le reste autours, 4 connecteurs DB9 c'est l'équivalent de tout le reste de la carte quasiment    
Et ca nous fait fabriquer un boitier presque 2 fois plus gros que du mini-DIN.
 
Je pense que ca va finir avec du mini-DIN/PS2/S-Video.
 

Tu peux aussi faire un bout de PCB qui sort du boitier et mettre un connecteur USB A femelle côté périphérique. Ça devrait beaucoup réduire le risque d'erreur en gardant le côté pachayr.

Edit: le contraire de ça :

Sinon si vraiment 4 signaux un jack à 4 pôles avec le risque de connerie. Un mini din format ps/2 en en recopiant le pinout pour ne pas cramer le clavier ou souris du con qui tentera d'en connecter et tu sera tranquille au moins.

 
En fait avec le PS/2 et vu le public visé je doute que quelqu'un ira brancher un clavier la dessus. Et en terme de form factor c'est ce qui me convient le mieux.

Faut dire que les claviers PS/2, comment dire...

Voilà... C'est pour ça que je suis plutôt confiant

 
Le souci des jacks, c'est qu'il y a souvent des court-circuits pendant l'insertion et qu'il y a aussi le risque d'insérer partiellement le connecteur (d'où la masse habituellement sur le dernier anneau du jack).
 
Un ami utilise souvent des câbles RJ45 pour ses bricolages, mais ça me semble peu adapté à ton cas .

Court-circuit ?
Tu veux pas plutôt dire qu'il peut y avoir des petits overshoot ?
Dans ce cas une diode ESD et/ou capa pour éviter de détruire ce qu'il y a derrière ca passe.

J'ai effectivement déjà entendu cette histoire que lors de l'insertion d'un jack, il y a court-circuit de certains pôles mais aucune idée si c'est réel (ou toujours vrai, ça peut avoir évolué).

Le court circuit ce produit lors de la connexion via jack entre deux appareils aux masses communes. J'ai déjà eu un gros déboire sur cet effet.

Je m’explique, imaginons que la première fiche jack est branché dans l'appareil émetteur. L'opérateur se promène suite avec le signal sur la pointe de la seconde fiche jack, et la masse à l'anneau.

Lors de l'insertion dans le second appareil, si la pointe de la fiche jack touche le corps de la prise jack monté sur le panneau, alors le signal est mis à la masse.

Parfois le court circuit ce produit en interne mais je n'ai pas l’expérience de ce cas.

Dans ma situation, une jack "stéréo" faisait transiter +12 et -12 vers un second appareil. J'ai mis le +12 à la masse et j'ai fait dégager une partie des AOP du premier.

Oui un jack c'est pas bon pour des circuits sensibles.
Faut considérer que quasi n'importe quel fil va se retrouver brancher sur n'importe quel autre fil pendant l'insertion.

EasyEDA, ça fonctionne chez Aisler? Pas trouvé sur google
Sinon, quel logiciel compatible qui ressemble le plus à EasyEDA? J'en ai testé 2/3 il y a un an ou deux (de souvenir kicad mais je ne sais plus les autres...) et je les ai avait trouvé trop compliqué à prendre en main.

Je ne sais pas pour EasyEDA (j'utilise DesignSpark en gratuit) mais tu peux regarder Fritzing si KiCAD ne te convient pas.

Yo les électroniciens,  
 
Dans pleins de vidéos, je vois souvent les mecs utiliser une sorte de liquide lors qu'ils soudent des composant très petits,  
Ils s'en servent pour déposer l'étain plus facilement.
 
Vous pouvez me dire de quoi il s'agit ?  
 
Voici une vidéo en exemple : https://youtu.be/xD9Pri3KNoU?t=337

du "flux" ?
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_de_brasage

Du flux.

La réponse a été donné, je rajouterai juste qu'il faut du flux "no-clean" de préférence. Ca existe en liquide et en moins liquide / pateux en seringue selon l'utilisation.

La partie simulation de kicad Ou alors, je suis trop noob pour arriver à faire ce que je veux. Et puis pas de modèles spice par défaut d'intégré, c'est dommage.

Pas upload direct de fichier PCB mais tu peux toujours générer des fichier gerbers puis les envoyer chez Aisler : https://aisler.community/t/traditional-gerber/99

J'ai retesté Kicad, je l'ai désinstallé 15 min après

Du coup je vais utiliser EasyEDA et générer des fichier gerbers, ça semble fonctionner, merci!

[Edit] Je viens d'y penser, si je fais une platine pour poser l'arduino dessus avec les entrées et sorties à souder, si je suis ce genre de schéma :

Pour 36 boutons, ça fait 36*2 soudure? Voir *4 avec les diodes? sans compter les soudures à faire sur TOUS les mini-switches qui dépasse de même pas 1mm...

[Edit2] Tant qu'à faire un pcb... autant ce faire le moins chier possible. Donc si j'ai bien compris, il me suffit de mettre en série (ou branché en parallèle sur l'arduino) 2xMCP23017 de quoi avoir 32 entrées que je peux placer sur un pcb fait maison (avec un emplacement pour pluguer l'arduino)?

Bonjour à tous,
 
J'essaie de faire redémarrer un vieux moteur (550 W en 230 V) qui me pose des soucis.
Ci-dessous le bornier :
 

 
Il y a ce que je pense être un condensateur moteur (le gros cylindre blanc) de 20 µF connecté entre le neutre et une borne.
À la mise sous tension, le moteur se lance un poil mais fait disjoncter mon installation (disjoncteur C10).  
 
J'ai essayé de remplacer le condensateur avec un autre de mon fourbi à 80 µF en me disant que ça ne ferait pas de mal, mêmes symptômes mais j'ai l'impression que ça tourne un poil plus longtemps (genre ça fait 2-3 tours au lieu d'un quart de tour).  
Le rotor tourne librement, pas de point dur après décrassage.
 
Qu'en pensez-vous ?  

Tu dois avoir un enroulement en court circuit donc moteur HS.

Le bornier fait penser à un moteur triphasé modifié en monophasé comme expliqué ici. Peux-tu lire la plaque signalétique ?
 
Perso, je commencerais à mesurer la résistance de chaque enroulement puis l'isolement entre chaque enroulement et la carcasse.
 
Si tout est ok, j'essaierais d'alimenter le moteur avec une protection C16 ou C20 car un moteur au démarrage appelle une forte intensité (10 In)et il existe des protections spécifiques.

Tu as tord. Il y a un certain apprentissage mais globalement Kicad n'est pas très compliqué. Et il y a un sujet dédié.

Bah oui...

Les MCP ça dépend de la variante, tu dois d'abord choisir entre SPI et I2C (les modules chinois c'est du I2C à ma connaissance) pour savoir comment brancher la bête. Un coup d'oeil dans la doc ne fera pas de mal. De mémoire, pour la variante I2C, les deux MCP sur les broches I2C de l'Arduino, eventuellement les résistances de tirage pour l'I2C si elle ne sont pas déjà présentes et surtout bien brancher les broches "adresse" des deux MCP pour avoir deux adresses différentes -> doc.

C'est bien un moteur en monophasé (marqué 0.55 W à 230 V). Le bornier a 5 bornes : U1/U2, Z1/Z2 et une borne C.
Si je comprends bien, les enroulements sont entre U1 et U2 d'une part, et entre Z1 et Z2 d'autre part.
Je mesure 3.1 Ω entre U1 et U2, et 12.3 Ω entre Z1 et Z2. Pas de problème d'isolement à la terre.

On est d'accord que ça confirme le diagnostic d'enroulement U1/U2 en court-circuit ? Je ne sais pas si la différence est suffisamment signifiante sur d'aussi « petites » résistances.

Merci pour vos retours

 
Oui sans doute mais j'ai l'habitude avec easyEDA et je ne compte pas faire des trucs de ouf non plus.
 

 
D'accord donc c'est faisable, faut que je trouve un doc simple à comprendre pour faire le schéma Merci!
 
Pour l'achat des MCP, j'ai pensé à ici (enfin c'est un site Belge faut que je regarde les frais de port) :
https://shop.mchobby.be/fr/ci/218-m [...] 02180.html
Qui sont donc du i2c.

Jette un oeil au "datasheet" du fabriquant (Microchip). Avec un minimum de connaissances en anglais ce n'est pas sorcier de comprendre les bases. Il ne faut pas avoir peur de regarder la doc officielle, surtout que c'est généralement la plus complète et sans erreurs...

edit: https://ww1.microchip.com/downloads [...] 01952c.pdf

Ok pour le monophasé. A mon avis, U1-U2 est pourrait être l'enroulement principal et Z1-Z2 l'enroulement auxiliaire en série duquel est raccordé le condensateur.
 
Edit : cela dit, tes valeurs de résistance semblent particulièrement faibles pour un moteur d'une telle puissance. J'ai deux moteurs monophasés 300 W pour l'ouverture d'un portail. C'est un montage type "diphasé" avec deux enroulement principaux, pas d'auxiliaire donc, et chacun a une résistance de 56 Ω.

Je viens de tester Z1/Z2 sans raccorder le condensateur, aucune différence.
Je partage ton impression sur les valeurs des résistances, mais je ne comprends pas bien comment je pourrais avoir un court-circuit sur les 2 enroulements  

Si t'as pas de court-circuit entre U1/U2 et Z1/Z2 oui c'est assez improbable qu'il y en ai un interne. Et le rapport entre les deux enroulements m'a l'air assez logique. T'as peut être un disjoncteur qui tiens mal le transitoire en effet.

 
Justement ce genre de datasheet c'est bien pour ceux qui connaissent.  
En lisant la doc, je ne sais pas du tout comment le brancher sur l'arduino ni encore moins en jumeler un, où installer les boutons, si il faut des composants en plus ou non etc..

Bon bah je vais essayer d'éclairer un peu ta lanterne. Sans garantie car j'ai pas le composant pour tester.

1ere page de la doc, le pinout, il faut regarder en haut à gauche pour la version I2C en DIP.
GP(A|B)n sont des entrées, tu y branches tes interrupteurs et l'autre côté de chaque interrupteur à la masse (puisqu'il y a des "pullup" comme l'indique la partie "pin descriptions" page 11).
Vdd et Vss c'est l'alimentation (+5V et GND).
NC c'est NC, autrement dit tu n'y connectes rien.
SCK et SDA vont sur les broches I2C du Arduino avec éventuellement deux résistances de tirage vers Vcc si elles ne sont pas intégrées à l'Arduino (je ne sais pas).
INTA et INTB sont des sorties pour générer des interruptions au niveau du µC, tu en veux pas donc tu les laisses libre.
RESET c'est reset et la barre au-dessus indique que c'est active-low, il faut donc brancher sur Vcc pour ne pas avoir la puce en mode reset éternellement. Ou alors sur un GPIO (une sortie) de l'Arduino pour pouvoir remettre le MCP à zéro mais ça me paraît pas utile.
A0/1/2 sont les broches adresse dont je parlais. Au plus simple pour ton premier MCP tu les mets tous à Vcc et le deuxième tous à la masse ou peu importe, l'important c'est que le branchement soit différent entre les deux MCP et que toutes les broches se retrouvent à un potentiel fixe.

Et voilà la magie. Après il y a la description du protocole à utiliser avec tout les registres, mais je suppose que tu as déjà une lib' Arduino qui gère tout ça?

Dernier point important, l'adresse I2C en fonction des broches "adresse", c'est marqué en page 15.

Ah et bien sûr, comme pour tout CI numérique, il faudra 100nF céramique au plus proche du CI entre Vcc et GND!

 
Cette partie m'a fait tiquer (je ne l'avais pas vérifiée), du coup j'ai remis toute la connexion actuelle à plat sur un schéma :
 

 
Si je comprends bien, le seul endroit où il est pertinent pour moi de vérifier un éventuel court-circuit est entre U2 et Z1 (uniquement reliés par le condo). Avec condo retiré, je mesure...18 Ω    
 
Aurais-je trouvé le problème ? Ou bien mon raccordement d'origine est tout faux ?
Merci de vos lumières, j'avoue que c'est tout nouveau pour moi, je suis moins perdu avec des câblages en triangle/étoile sur du triphasé