Reprise du message précédent :
Ah oui, on va pas réguler les commandes PWM. Logique.

Merci !

, j'savais même pas qu'ça existait ici ! Merci Groody  

Un contrôleur de modélisme ça ferai pas l'affaire? (Cela dit je trouve que l'on ne trouve pas grand chose...)
 
Si tu veut faire les choses bien:

• Commande en courant en mode glissant, c'est simple, pas cher et robuste
• Tu fait ta régulation par dessus

J'y connais rien
J'ai commandé le 2e régul, on regardera plus tard pour faire mieux si nécessaire.
Merci !

bonjour,
 
Je recherche un cable avec 3 sortis RCA d'un coté (donc 2 de stéréo et une Vidéo en jaune) et de l'autre, une entré vidéo et audio toute les 2 de types Jack 3.5 (pour brancher d'un mini lecteur dvd portable a la télévision).
 
Vous savez quel mots clés je peu taper pour trouver ce type cable ? RCA composite jack ?
 
 
vous savez si ce genre de cable peu marcher en branchant la prise jack sur la sortis jaune vidéo, j'aurais le son et l'image sur les 3 sortis RCA ?
http://www.ebay.fr/itm/Cordon-60-c [...] 20c2d92b80
 

merci

Bon, j'hésite entre un contacteur classique et un Relais "SSR"

Le meilleurs choix vous semble être quoi ? Sachant que le courant max sera de 16A.

C'est pour contacter quoi et dans quel contexte ?
Le courant max n'est pas le seul paramètre pour le choix d'un relais, il y a aussi la nature de la charge à prendre en compte (capacitive ou inductive).

Résistive la charge (Usage : Four)

C'est pour un couple de résistances en //, pour un total de 3500w en 230v

Si le bruit te gênes pas, prends le bon vieux contacteur. Le relais statique ching-truc je le sens pas trop niveau qualité.

Je partage l'analyse des copains.
Le relais mécanique est moins rapide mais présente pas d'échauffement. Un SSR est plus rapide (électronique oblige) mais présentera une perte de puissance à l'état passant. Dans la mesure où il s'agit d'un procédé de chauffage, un relais suffit amplement.

Surtout que vu l'utilisation, la rapidité n'est pas vraiment nécessaire
 
Je pense me tourner vers un contacteur alors.

Je suis toujours sur la réparation de ma station weller.
 
J'ai un afficheur 7 segments qui ne fonctionne pas (celui des centaines, c'est emmerdant... )
Et après plusieurs tests j'en ai déduis qu'un composant à 3 pattes en amont de l'afficheur était défectueux.
Quand je fais un shunt entre 2 des pattes ça "marche" (un peu trop fort d'ailleurs, les segments éteints s'allument un peu).
On est d'accord, c'est un transistor ce composant?
Le problème c'est que c'est en CMS et c'est bien illisible ce qu'il y a d'écrit dessus...
 
Donc ma question, qu'est ce que je prends pour le remplacer?
 
Merci!

C'est pas plus simple de remplacer l'afficheur complet par un équivalent ? Y'a pas de référence dessus ?

Non c'est un afficheur 7 segments qui fonctionne piloté par ce que je pense être un transistor (défectueux).
 
Y a en tout 3 afficheurs 7 segments, 3 transistors et quand je remplace le transistor foireux par un des 2 autres, paf ça fonctionne...

Un bipolaire standard ça devrait le faire, faut étudier le crcuit autour pour voir si c'est NPN ou PNP et en trouver un dans le même type de boitier.

Tant qu'on en parle, tu as une technique pour identifier les FET, Darlington et autres "exotiques" au multimètre ?

Je dirais qu'en mesurant avec la fonction diode entre ce que tu pense être la base et l'émetteur (ou la grille et la source):
- Si c'est passant, c'est un bipolaire. Si le multimètre te permet de mesurer le gain tu peux en déduire s'il s'agit d'un Darlington ou pas.
- Si c'est bloqué, c'est un transistor à effet de champ. Mais c'est pas évident de déterminer si c'est un MOSFET, un JFET ou autre truc finissant en FET.

Qu'est-ce qui est le mieux comme prototyping board entre la glass-epoxy, la fiberglass ou la bakélite ?

La bakélite c'est cassant mais du coup ça se découpe facilement que l'epoxy  

Et au niveau des soudures, y'a pas un matériau où c'est plus facile que d'autres ?

un moment tu avais de l'étamé (la pastille de cuivre avait deja une fine couche d'étain ) ça doit encore se trouver

Le truc c'est que j'allais en ajouter à une commande Fasttech, et donc j'ai le choix qu'entre bakélite, fiberglass et glass-epoxy. Et j'ai pas l'impression qu'il y en ait déjà étamé.
 
Vous utilisez quoi perso ? Ou alors y'a vraiment tellement peu de différences que ça sert pas à grand chose de se prendre la tête là-dessus ?

Perso je prends le moins cher ou le plus adapté à mon besoin (taille et espacement des pastilles). Ensuite je suis pas vraiment sur qu'il y ai une réel différence entre les deux derniers liens. Ca me semble être du FR4 (woven fiberglass with epoxy) dans les deux cas.

En espérant ne pas m'etre trompé de topic :
 
vous savez comment s'appelle ce type de connecteur :  

une sorte de "molex à 3 trous" mais quand je google "molex 3 pin", je ne vois rien qui semble pouvoir se connecter dessus..

Molex c'est un fabricant de connecteur donc tu risques pas de trouver avec aussi peu d'info.
Il n'y a pas d'inscription sur le boitier ?
Sinon en info qui peut faire la différence, il y a un détrompeur.

 
Gaffe quand même, en général tu as pas de terre sur ce genre de chose, ça peut poser quelques soucis. J'ai eu des beaux plantages avec un chargeur de ce type et un arduino en voulant utiliser le port usb de la carte sur le Pc: la liaison série mettait le uC en freeze, problème résolu en changeant le chargeur par une petite alim avec prise de terre.

En fait c'est une batterie du genre voiture RC qu'un ami aimerait recharger, du coup y'a pas énormément d'info..
Les seules inscriptions sont sur la batterie en question et n'aideront pas des masses ("Model AA 700mAh 9.6V" ).

Ça ressemble très fortement aux connecteurs Tamiya
 

Salut,
 
Je remonte le topic avec une question que je me pose (nan nan, c'est pas juste pour le remonter, y a une vraie application derrière). Je me posais la question du risque de destruction matériel de débrancher un pc pour le couper! Je m'explique :
 
A la maison, j'ai quelques trucs qui passent leur temps en veille inutilement (console, xbmc, tv en veille, imprimantes, nas, serveur et d'autres foutoirs...) quand je suis pas là. J'ai vu qu'il y a moyen de bricoler un truc assez simplement avec des prises télécommandées pilotées par un seul interupteur RF qu'il me suffirait d'activer/désactiver quand j'entre ou sors de chez moi. Hormis le risque soft de corruption des fichiers et autres désagréments dus au fait que nos amis du développeurs soft codent comme des pieds, il y aurait il un risque pour les blocs d'alim à une ou deux coupures/allumages à la sauvage par jour? Ce risque est il gros? Vous avez d'autres idées qui ne nécessiteraient pas une mise en place lourde coté bricolage ou financier (dans la mesure du possible, sans soft, j'aimerais quelque chose de fiable   )?
 
Je suis sûr que vous avez déjà réfléchi au sujet  

Ca dépend si tu comptes couper les trucs en charge ou en veille. Si c'est en charge, tu peux avoir des soucis d'overshoot avec des alims de merde. Si c'est veille, je ne pense pas que ca pose souci.
 
Perso j'éteins mon installation comme ca. J'ai mon ordi+écran+ampli hi-fi sur une multi prise. Après avoir éteins Windows proprement (mais pas les écrans ni l'ampli), je coupe avec le bouton de la multi prise. Jamais eu de souci jusqu'à présent.

Des soucis d'overshoot à quel niveau? En sortie des alims ou en entrée? Ils seraient dus à quoi?
 
Edit : Sinon, ouais, ce serait en charge, je veux pas m'embetter avec des routines soft qui coupent le tout proprement, ce serait la porte ouverte aux plantages potentiels. Ici, on coupe les PCs comme des vrais bonhommes

Je m'a trompage, l'overshoot c'est en cas de rupture de charge.

En fait, outre les souci dû à la perte de données, tu risques pas grand chose du point de vue de l'électronique.

 
Voilà qui me convient mieux comme réponse    
Du coup, pour le xbmc openelec y a pas grand risque de corruption vu qu'il touche à rien en utilisation (normalement), reste à trouver une solution pour la corruption du serveur  

Si tu fais du RAID, gaffe aux écritures différées. Dans ce cas il faut une carte dédiée avec batterie de sauvegarde.

faudrait créer un carte qui détecte l'extinction complète du pc avant de couper tout le reste sauvagement.

 
Si y a pas de risque matériel pour le pc, je vais certainement pas m'embêter avec ça, mes Amstrad et Atari avaient aucun problème matériel avec les coupures sauvages, y a pas de raison qu'il en soit autrement maintenant. Si je vois que le pc a du mal coté soft, je chercherais un soft plus fiable et c'est tout (un live cd qui s'execute en ram ou un truc dans le genre)!

Si t'as FS journalisé c'est peu sensible aux coupures sauvages  

Perso je pense que la meilleur option serait de mettre ton récepteur sur le PC. Avec un soft qui éteint l'ordi quand tu appuis sur ton bouton. Ensuite tu mets un relais temporisé sur la prise générale commandée par le 5V USB. Quand le PC est éteint, ca coupe le jus.
Pour le serveur faut voir si c'est un maison (dans ce cas même topo que le PC) ou un commercial (dans ce cas, extinction brutale et tu vois s'il suit)...
 
C'est plus bricolage, mais aussi plus propre.

Bon, je viens de trouver pourquoi le thermostat électronique dernière génération que m'a posé mon électricien pour réguler mon plancher chauffant est une vraie merde. Aléatoirement et pendant plusieurs heures, sa sonde mesure une température entre 1 et 2 degrés au dessus de la temp réelle.  
 

 
Je viens de le désosser, ce con possède un relais mécanique qui chauffe, et au toucher il est bien tiède!
Vu que ledit thermostat est en deux PCB avec un connecteur, je vais vérifier que la sonde n'est pas sur le même PCB que le relais, et le cas échéant je mettrai une nappe pour éloigner les deux circuits.

la "sonde" ça dois probablement être une simple thermistance placée sur le circuit
 
Et forcement avec la chaleur du relais...

Fait gaffe avec la nappe, si c'est de la PT100 en deux fil. Avec une longueur un peu trop longue tu peux faire varier la température aussi (+-3,97 Ohms = +-10°C).