Reprise du message précédent :

 
J'avais deja croisé ce genre de fil mais je ne connaissais pas le nom et c'est effectivement pas bête !
Il faut voir si j'arrive à bricoler quelque chose autour pour rigidifier le tout.
 

 
Si j'arrive à faire passer 2 fils rigides parallèles dans quelque chose pour les maintenir oui effectivement !
Pour le 2e truc je suis pas certain de comprendre
 
 
Entre-temps j'ai aussi découvert qu'il existe des strips de LED de type "COB"  avec une densité de LED plus importante et un matériaux diffuseur appliqué par dessus dont on peut découper des morceaux à des longueurs pré-déterminées.  
Reste a voir si c'est assez puissant et si je peux découper la bonne longueur.

 
C'est facile à trouver en débobinant des grosses selfs (filtres secteur) ou des transfos .
 

 
J'ai déjà fait des montages "en l'air" avec un bout de carton plié et découpé pour tenir les composants le temps de les souder au fer sans que ça ne ballotte. Je ne vois rien qui empêcherait de faire pareil au décapeur thermique.
 
Le carton brut carbonise mais tu auras des problèmes avec tes composants bien avant que le carton ne brûle . (Il faut éviter le carton avec une couche d'encre brillante/décoloration chimique/plastique qui pue et risque de brûler ).

Je pensais plus à un machin à air chaud dédié à l'électronique (comme les fameuses clones "858" ) mais si on a de l'expérience ça peut peut-être aussi se faire au décapeur thermique. Après est-ce que c'est une bonne idée, pas certain... (Ca dépend du décapeur aussi si on peut régler la température et le flux d'air séparément...)

 
 
Vous avez une astuce pour ne pas créer de court-circuit avec la sonde du scope entre deux broches sur du TQFP et autres machins à petit espacement? Dans AoE ils parlent d'adaptatateurs / de machins prévus pour éviter ça, à savoir "Tektronix Surefoot", mais Farnell ne connaît pas et le moteur de recherche ne sort pas grand chose non plus et puis je ne veux pas connaître le prix... Une astuce / un produit disponible et pas trop cher? C'est un problème qui m'arrive pas souvent mais régulièrement et un jour ou l'autre ça va mal se terminer avec du silicium cramé.

Perso je soude des fils

bonjour, question un peu basique.
 
j'ai acheté une prise électrique qui indique la consommation en watts qui passe à travers elle.
Si je vois qu'un objet consomme 10 watts à un instant T, je sais que cette consommation sera toujours la même, combien consomme t'il sur une heure ?

10 watts-heure
 
Au bout de 2 heures : 20 watts-heure
Ou en 30 minutes : 5 watts-heure

Ce qui est assez mal foutu d'ailleurs, c'est bizarre d'avoir à indiquer le temps écoulé pour qu'une mesure qui contient le mot "heure" veuille dire quelque chose.
Bon, c'est un peu pareil avec les années-lumière, mais dans la vie quotidienne on rencontre le cas un peu moins souvent

Ya qu'à multiplier par 3600 et s'exprimer en joules.

(comité pour le système international et contres les unités inutiles)

On paie notre facture au kWh consommé

Alors que ça serait tellement plus pratique en Poncelet.jour-lunaire

Exactement

 
tiens ya une conversion de tête pour les joules / kwh ?

Sauf erreur, tu multiplies simplement par 3 600 000

C'est bien ça, le W c'est une sorte de J/s.

c'est pas très mnémotechnique mais merci pour le detail

C'est un million de fois plus que la conversion des m/s en km/h

Sans trop m’y connaitre ça ressemble à des inductances haute frequence à noyau ceramique, comme celles ci, ensuite j’ymagine que tu peux calculer la valeur avec la taille et le nombre de tour.

En anglais : wire wound ceramic chip inductor
http://www.fixedinductor.com/sale- [...] uency.html
https://www.coilmaster.com.tw/en/pr [...] rrite.html

 
c'est tous bête, merci  
 
j'ai reçu ma prise électrique lecteur de watts.
dans la section watts, j'ai en bas a gauche le "facteur de puissance", c'est quoi precisement ?
J'ai l'impression que c'est la moyenne en watts mesuré pendant X temps.
 
Pour info mon écran plat 27" qui me sert de TV consomme 13w
le 27" du pc consomme 15 w  
mon PC FIXE, une belle bête avec alimentation certifié OR, CPU Ryzen 3600, est a 60w au repos, monte a 100w temporairement quand je lance word ou excel, le navigateur par exemple.

Hello

J'ai quelques questions concernant un circuit pour de l'audio.
Un pote a un synthé modulaire et on envisage de faire quelques modules personnalisés donc je me renseigne un peu sur ce qui existe.
L'électronique analogique ce n'est pas mon domaine de base et encore moins l'audio donc si quelqu'un ici en sait un peu plus je prends toutes les infos.

Sur un des circuits que j'ai trouvé il y a deux ensemble, pour la sortie principale du module et pour les entrées, et j'ai du mal à identifier exactement pourquoi cela a été concu comme ca.

Voici le circuit de sortie:

Je me demande à quoi sert le pont de diodes schotky et le fonctionnement exact de la résistance en série avec le condo. A droite c'est un jack pour la connexion.

Et sur ce schéma d'entrée idem, pourquoi ce pont de diode ? Et quel est le fonctionnement exact du condo avec les deux résistances, est-ce juste un filtre avec un diviseur ou alors la résistance de 100k à un autre role ?

Merci de vos lumières

Et petite énigme mathématique :  
si mon frigo combiné congélateur est donné pour consommer 247 kw sur l'année par le fabriquant, à combien s'élève sa consommation en kwH ?

C'est du design conçu pour résister au musicien bourrin qui va brancher tout et n'importe quoi sans se poser de question.
 
La paire de shottky c'est pour protéger contre les surtensions, après sur la sortie t'as un filtre passe haut qui sert à priori surtout à protéger le machin contre une tension continue sur le jack (type alimentation phantom de 48V).
Sur l'entrée CV c'est un filtre passe bas, la résistance de 100k est là pour forcer l'entrée à 0V si rien n'est branché.

les diodes mises comme ça c'est pas pour faire du clipping ?
tu limites l’excursion possible du signal au potentiel +/- la tension de seuil de la diode non ?
pour ton entrée, la capa c'est pas pour faire un filtre passe bas sur une entrée haute impédance ?
 
pour la sortie, la capa supprime la composante continue et R évite à l'ampli de s'écrouler en sortie ?

 
La résistance sert aussi à limiter les "ploc" audibles au branchement, quand les capas de liaison se chargent brutalement et balancent une sorte de dirac dans les HP, ou pire, dans le casque.

Non, pas du tout. Renseigne toi sur Wikipedia, mais attention, c'est un poil compliqué en alternatif...
Brièvement: En alternatif: P=U*I*cos(phi) avec phi le décalage entre tension et courant. (Après si on a une charge avec un courant non sinusoidal ça se complique encore, on se retrouve avec des harmoniques etc.) Dans l'idéal on veut un PF de 1, d'où la réglementation qui impose des circuits PFC (power factor correction) sur les  alims à découpage etc.
Pour info, P en Watts c'est la puissance active, il y a aussi la puissance réactive en VAR U*I*sin(phi) et la puissance apparente U*I tout court en VA.
Tu es perdu? Bah oui, comme je disais, c'est pas evident du tout quand on y regarde de près et encore, j'ai pas parlé d'harmoniques et de THD. (Faut dire que je me souviens plus aussi , ça date les études... )
 
Après pour revenir à ton bidule de mesure, ce qui t'intéresse c'est la puissance active (Watts) multipliée par le temps (Wh ou plutôt kWh) car c'est ça que EDF (ou peu importe le nom qu'ils on en ce moment ) te facture.
 

Ce fabriquant n'y connaît rien visiblement...

J'avais vu des réinventions de la physique sur des emballages de luminaires du genre "15Wh/h" ou "25kWh/an*, *pour une utilisation typique de 1'000h/an" .

 
Une vidéo qui explique les concepts de puissance active, réactive, apparente et facteur de puissance : https://www.youtube.com/watch?v=lkmymBD3lww

 
Merci pour vos réponses, ca m'aide à comprendre un peu mieux certains schémas sur d'autres modules.

Vu la distance, il n'y aura pas d'arc électrique, cependant si ça bouge il faut stabiliser ça avec de la résine comme tu dis.
Ou alors tu réorientes les fils pour qu'ils soient en opposition et donc plus difficile à "croiser"

du vernis à ongles ?

Scotch vinyle + pistocolle . C'est moche mais fonctionnel.

La résine, c'est souvent du Sika "silastic", une sorte de colle caoutchouteuse assez durable.

Moi j'aurais utilisé de l'epoxy bi composant de base.

C'est ce qu'on utilise au boulot.
Ca tient vraiment bien, des décennies, même dans des mauvaises conditions niveau chaleur, vibrations, ...

”Neutral cure” surtout, donc pas acetoxy comme la plupart des mastics silicones d’usage général qui dégagent de l’acide acétique (corrosif) lors de la prise.

Ça me fait penser qu'un collègue tropicalise ses cartes perso avec de la peinture "plasti-dip" à la base prévue pour les bennes de pickups et les jantes de voiture.
 
Pour le pistocolle, j'ai utilisé (perso + boulot) mais j'ai quand-même eu des soucis quand ça chauffe modérément.
 
Je l'utilise habituellement pour rendre le câblage résistant aux vibration, sauf que si le connecteur est à proximité d'un  plan de dissipation (du genre vers un régulateur linéaire ), la colle devient toute molle et ne sert plus à rien.

Les trucs bricolés au pistocolle faut pas les laisser dans une voiture en été... Donc si il y a un risque que ça arrive -> mauvaise idée.

Y'a plusieurs types de bâtonnets avec des points de fusion différents.
 
Il y a une dizaine d'années, on était passés à une colle polyurethane deux composants.
Après quelques années seulement, des machines sont revenues parce que ça tenait pas.
Problème que nous n’avions jamais eu, même sur des machines assemblées trente ans avant ...

+1

Mais du coups ça peut nécessiter d'utiliser des pistolets de compète avec réglage de la température.

En général je rajoute un condensateur faible ESR au niveau des ESC, surtout si tu es en 6S. A moins que tu penses faire prendre la flotte à ton drone sous tension, je laisserai ça en l'état. Les "astuces" à coup de plastidip, pistocolle etc... Je trouve ça ignoble sauf si c'est destiné à ne jamais devoir subir la moindre modif/maintenance/réparation. Éventuellement vernis de tropicalisation si c'est justifié, mais vu le diamètre des fils, ça ne bougera pas.