Reprise du message précédent :
D'après wiki, ca devrait être le cas.

Je plussoie LTSpice, l'interface est un peu bizarre comme tous les softs un peu spécifiques, mais on s'y retrouve vite et c'est assez noob-compliant.
 
Ça fonctionne bien avec wine , mais ça génère souvent des fichiers temporaires qui peuvent être énormes (surtout avec des simus transient).

Purée ce flashback
Solaris
les SPARCstation

LTSpice ça a beau être développé par un gros fabricant de CI plein de sous et ne pas être open source, c'est un freeware sans aucune limitation fonctionnelle bourré de possibilités dignes d'un soft professionnel payant [:huit:].
 
Pour faire joujou il y a ça aussi : http://www.falstad.com/circuit/

Salut tout le monde !
 
Utilisant pas mal de matos 12v dans ma pratique d'astrophotographie (et étant potentiellement a en rajouter encore si besoin) j'aimerai me faire un boitier qui permet de mutualiser les sorties 12v à un seul endroit plutôt que de me trainer autant d'alim 12v que j'ai de matos à alimenter.
 
Dans l'idéal il y 4 ou 5 ports 12v (5.5mm x 2.1mm) comme ça :  
 

 
et 2 bases RCA femelle à coté, avec aussi du 12v dedans, qui servent elles à alimenter les résistances chauffantes (qui empêchent la formation de condensation sur les optiques) avec sur le dessus du boitier des potentiomètres pour régler manuellement la chauffe
 

 
En terme d'intensité, à pleine charge le truc doit tirer 10-12A grand max
 
Je me demandais donc dans la conception, il faut juste que je mette tous ces connecteurs en parallèle de l'alimentation d'entrée ? En les protégeant chacune par un fusible ?
 
Si vous avez des conseils / idées / remarques / liens / whatever je suis preneur.
Merci bcp  

10-12A? C'est pas rien. Au moins un fusible a l'entrée et un fusible par sortie si tu veux. Et câbler avec du 1,5mm² (voire 0,75mm², à vérifier mais plus gros ça ne fait pas de mal). Tu pourrais aussi rajouter des interrupteurs mais attention au courant max DC(!). Et prends des connecteurs de marque (->Farnell, Digikey, Mouser, RS, ...), pas des trucs chinois.

T'as déjà une alim 12V ? C'est pour savoir si je te fais une propal complète (avec mon RIB   )  
Et une idée de budget ?

Yep ça tire pas mal au total.  
Par exemple le système de refroidissement de ma caméra tire 3A quand il turbine à 100%
J’ai toute la doc technique de ce que je suis susceptible de brancher dessus, je peux calculer ça en détails mais c’était histoire d’être un peu plus large et ne pas avoir à y revenir dans X temps (il faut quand même laisser 10-20% de marge de manœuvre je pense ?)  
 
Je mets des fusibles de combien à ton avis sur chaque sortie ? 5A ? (Et un 10-12A sur l’entrée ?)
Ou j’en réserve un pour la caméra avec du 5A dessus et les autres je mets du 3A (le reste du matos n’a pas besoin d’autant)

Non j’ai pas. Enfin si, une qui me sert à alimenter que ma caméra.
Une 12v5A achetée à 10 balles sur Amazon.    
 
C’est aussi un point de ma réflexion, que faire pour amener du 12v avec une intensité qui tient la route, à brancher sur le 220v.  
 
Mon budget, au doigt mouillé : 100€. (À affiner si besoin)

Bon on va être au-dessus des 100€ mais difficile de faire moins sans tomber dans la chinoiserie.
 
- Alim AC/DC 250W (provision pour le futur mais surtout éviter d'être à la limite de charge) : Mean Well RPS-400-12-C (https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-a-decoupage/1244658/ )
200W @ 50°C, 250W @ 45°C (sans flux d'air), avec ventilateur tu peux monter à 400W. Régulation à 3%, donc ça sors un truc propre.
 
- Pour moi pas besoin de fusible pour les appareils, seulement pour les résistances chauffantes et ventilateur, donc 1-3 porte fusible + fusible
https://fr.rs-online.com/web/p/blocs-fusibles/8527216/ + fusible 6.3 x 32mm  (https://fr.rs-online.com/web/c/fusibles-supports-disjoncteurs/fusibles/fusibles-cartouches/?applied-dimensions=4294231564 )
 
- Prise 220V avec interrupteur (+ fusible)
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-iec/3521803/ ou https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-iec/4982697/
Fais ton choix : https://fr.rs-online.com/web/c/conn [...] -iec/?pn=4
 
- Tu peux rajouter des ferrites avant chaque connecteurs, idéalement tu fais passer le fil 2 fois (une boucle) : https://fr.rs-online.com/web/p/anne [...] e/8118957/  (pas obligé pour les résistances)
 
- Après un boitier tu mettre tout ça, je sais pas si t'as besoin que ce soit étanche mais pour 10-20€ ça se trouve
 
- Du fil, des wago, de la soudure et gaine thermo pour relier tout ça.
 
Je pense que le total doit être plutôt autour de 150€ tout compris (mais bon l'alim 220V->12V fait la moitié du prix...) mais bon t'as un truc à peu près propre et qui a un peu de réserve de puissance pour le futur. Un peu de filtrage avec les ferrite pour préserver les appareils sensibles. Voilà.

Merci pour ta réponse    
 
150 avec l’alim 220/12v ça va ça reste honnête je trouve    
 
Tu conseilles de faire un boîtier pour l’alim, puis un autre avec le reste ? Ou de tout mettre dans le même ?
Sinon oui il est préférable que le boîtier qui contient l’alim soit étanche.
Il sera entreposé sur ma terrasse, sous les dalles il y a le système d’évacuation de l’eau de pluie, avec de l’eau qui stagne souvent.
Sinon l’hiver entreposé dans l’herbe humide la nuit est aussi possible.
 
Sinon question de geek, c’est possible sans exploser le budget d’avoir un écran inclus dans le boîtier avec l’intensité totale tirée ?  

Pourquoi ne pas prendre une alim ATX récente?

Une majorité sort toutes ses tensions à partir d'un rail 12V et sont stables même à faible charge et sans utiliser les autres rails.

De mémoire on trouve de la qualitay à partir de 30~40 EUR sur des alims de 400W.

J’oubliais, faut un PCB pour monter la partie terminale avec tous les connecteurs non ?
Ou y a une feinte qui m’échappe ?

Pas con ça.    
 
Je suppose qu’on doit trouver un système pour brancher l’ATX et récupérer la tension voulue.

Alim ATX = ventilateur (sauf des Seasonic fanless @ 200€...), donc ça va pas trop avec l'étanchéité  

Je croyais que l'alim avait des bornier à vis pour l'entrée et la sortie mais non.
Tu as un bornier à vis pour le 12V, donc tu met un gros fil relié à un Wago, et tu redistribue vers les connecteurs et porte-fusibles avec d'autres wago, comme ça pas besoin de PCB, seulement des fils  

En revanche le 220V est sur un connecteur JST, 3 broches (télécharge la datasheet), le connecteur femelle est un JST VHR-3N, le problème c'est que c'est à sertir, si le connecteur et les pins coutent quedalle, la pince c'est 500€  
Donc faut souder (+ gaine thermo) même si c'est pas propre  

Vu que c'est à l'extérieur, et pour avoir des bornier à vis on peut s'orienter vers 2 autres alims, similaire mais de puissance différente :
- Mean Well UHP-200-12 (70€) ou UHP-200R-12 (75€, rajoute un DC ok + redondance avec une 2e alim). C'est 200W @ 50°C, ensuite ça diminue à 120W @ 70°C
Sinon même gamme mais en 350W :
- Mean Well UHP-350-12 (95€) ou UHP-350R-12 (100€, rajoute un DC ok + redondance avec une 2e alim). C'est 350W @ 50°C, ensuite ça diminue à 210W @ 70°C  https://fr.rs-online.com/web/p/alim [...] e/1748138/

Pour atteindre les 60% @ 70°C, il faut mettre l'alim sur un dissipateur (une plaque d'alu, pas besoin d'ailettes), donc en prenant un boitier en fonte d'alu + pate thermique c'est tout bon

En revanche on atteint les 200€ voire plus si tu compte faire un truc étanche (achat de silicone et presse etoupe)

- Boitier IP67 : https://fr.rs-online.com/web/p/boit [...] l/7717660/
- Boitiers IP66 : https://fr.rs-online.com/web/p/boit [...] l/5173428/ ou https://fr.rs-online.com/web/p/boit [...] l/5173440/

Faudra faire des trou pour les connecteurs et tout, donc pas sûr que prendre un IP67 soit pertinent. Autant prendre un 66 c'est moins cher.
Pour le 220, pas besoin d'un connecteur IEC si tu veux que ce soit étanche, tu prend un cable fait pour l'extérieur, tu perce un trou + presse-étoupe et tu relie directement les fils à l'alim, à toi de voir pour la longueur du cable (genre 5m pour éviter les rallonges en extérieur...)

Edit :

Pour l'affichage de l'intensité et la tension tu as des petits modules :
https://www.adafruit.com/product/575  - Limité à 10A, donc faut sélectionner les sorties que tu veux regarder, quite à avoir plusieurs modules)
https://www.adafruit.com/product/574 - Ok pour le 12V.

Pas mal la UHP-200R-12, ça me semble suffisant pour ce que je projette de faire.  
Vu que l’alim est petite je peux faire un truc tout en un sans que ça ressemble à un camion.
 
Bon après étanche c’est un bien grand mot.
Le truc je le sortirai que pour m’en servir, donc disons à l’abri de l’humidité.  
Ça a un quelconque intérêt dans mon usage le DC ok avec redondance ?
Car je saisis pas trop ce que c’est.
 
De ce que j’ai lu sur la datasheet de l’alim il faut obligatoirement la coller sur un dissipateur, une plaque métal au fond d’un boîtier plastique ça craint pas ?
 
Je connaissais pas le Wago, mais comme c’est trop bien pensé ce truc    
Sinon oui bonne idée la longueur de câble pour le 220, ça m’évitera de devoir traîner une rallonge.  

Tiens, je pensais que les détecteurs de fumées utilisent tous des CI spécialisés? Je viens d'en démonter un (inscription "Kidde" sur le dessus), il y a un PIC 16LF1933 et tout un bazar autour. Il y a un header qui doit servir pour la prog mais je n'ai pas de Pickit et puis bon, c'est pas très intéressant...
La construction du truc semble solide, il y a aussi un interrupteur permettant au µC de savoir si le truc est installé sur son support ou traîne dans un coin.
edit: Tiens, il contient de quoi piloter un LCD ce truc, je me demande si il a le même dans leurs avertisseurs CO qui ont un écran de mémoire.

Bonjour auriez-vous une idée de protocole pour connaître la capacité réelle en Wh d'une batterie d'un smartphone Android ? C'est pour juger l'usure.

Charge complète, décharge à courant constant puis recharge.

Par exemple ici :

Je décharge à 1A constant et je compte 2h (avec des charges et des multimètres de labo hors de prix, certes ), ça colle avec les 2.49Ah mesurés et 2.6Ah marqués sur la batterie.

Je fais aussi ça à la maison avec un chargeur de batteries de modélisme qui peut décharger à courant constant et a une sorte de compteur de Coulomb .

Par contre tu seras obligé de sortir la batterie du malinphone pour avoir une mesure indépendante du soft et de l'élec dans le téléphone.

Je cherche une solution sans démonter le téléphone de préférence
Un multimètre USB pourrait fonctionner ?

Dites j’ai pas très bien compris le mode de fonctionnement de Mouser.
Il faut s’attendre à payer des frais de douane à réception de son colis ?

Avec une appli genre Ampere qui mesure le courant si le capteur est accessible ?

Il ya des amperemetre usb
Mais avec le circuit de charge intégré au téléphone je doute que la mesure soit plus précise que 10%
A faire téléphone éteint bien sûr

L'appli mesure le courant de charge et de décharge.
Suffit ensuite de se trouver une app qui vide la batterie, ça doit bien exister ça non ?

Avec Mouser tu paies tout TTC dès le départ, pas de frais de douane.    

Super !
Merci bcp    
 
Putain le choix qu’ils ont  

 
Les prix affichés sont HT, la TVA est ajoutée à la commande  

Une app qui vide la batterie ?
A tout hasard : facebook, youtube, un jeux 3d ...

Heu, oui, c'est bon de le préciser, mon post pouvait prêter à confusion.

Les prix chez les gros distributeurs pro doivent toujours être HT non? Chez Farnell c'est pareil.

Bon sinon je commence à comprendre pourquoi j'ai eu tellement de mal avec les filtres LC la dernière fois. Sur 10 inductivités 4,7µ une a ~16µH, une est en court-circuit franc et deux sont en circuit ouvert. Evidemment ça ne risque pas de fonctionner.

 
Serait-ce un Germanisme? (aucun jugement, je suis moi-même un analphabête multilingue ).
 
Est-ce que se sont des selfs bobinées, moulées ou bien en "thin film ceramic" ?
 
Sur les selfs bobinées, on voit assez bien quand ça a chauffé au point d'abimer l'isolant, mais les autres sont plus délicates et crament facilement. C'est surtout la différence entre les selfs "thin film" chauffées et neuve qui est difficile à faire.
Il y a des fois où rien qu'un petit court-circuit en sortie d'opamp ou une soudure insistante suffise à l'abimer au point de changer leur valeur.

Ca ressemble à des résistances classiques THT.

 
En effet, c'est bobiné et émaillé au lieu d'être bobiné puis moulé. Je n'ai pas d'expérience à propos de leur durabilité, mais je vois bien la forme dont tu parles .

Suite de mon histoire d'ampli : c'est bien des Molex Mini-fit Jr identique à ceux des alim "ATX 12V"
Maintenant vas falloir démonter la moitié des caches pour faire rentrer tout le câblage

Acquisition d'un nouvel outil peu utile sur un malentendu (j'avais foutu une surenchère épsilonesque sur eBay "pour voir" et personne n'a ré-enchérit dessus, je m'attendais pas à que ça parte pour presque une bouchée de pain )  
 
 
Points particuliers:

• La sortie de calibration envoie du pâté niveau perf  (tr<1ns)  
• Comme à peu près tous les LeCroy de cette génération, des boutons de façade sont pétés. Heureusement ici c'est les moins utiles. zeql_, si je me motive à faire une réparation je te ferais un retour dessus
• Lecteur de floppy à réviser, avec un peu de chance juste la courroie à remplacer.

Ca a une certaine classe ce truc.  Et 300MHz ça pourrait bien être utile. Ca donne quoi au niveau memory depth?

Hello,
Si ton lecroy possède une profondeur mémoire sympa ca reste un bon scope! Si pas de mémoire dommage
J'utilise un vieux Agilent cathodique (54622) avec pas mal de mémoire à la maison et je le préfère au scope bas de gamme moderne du taff avec des lcd bof bof.Pour faire remarcher tes boutons qui sont certainement du type pastille de carbon avec empreinte pcb n'hésite pas à démonter le pcb supportant les empreintes et bien nettoyer ces dernières à l'alcool isopro ou alcool à bruler. Et aussi bien nettoyer le support mou en plastique/caoutchouc notamment les pastilles carbon noires au savon à l'eau. J'ai réparé mon hp ainsi qui avait la moitié des boutons hs et c'est reparti nickel ainsi.

Si t'as besoin du floppy autant mettre un gotek nan ?
C'te bête quand même

La profondeur d'échantillonnage est pas si dégueu pour les fréquences d'acquisition faible (25k points) mais s'écroule dès qu'on commence à échantillonner vite pour être à 500 à 2.5GS/s. Ça reste de la techno des 90's.  
Dans tout les cas j'ai mon Owon qui peut faire du 10Mech en 12 bits en 4 voies (et jusqu'à 40Mech sur une seule voie), mais à 60MHz max    
 
Le lecteur floppy j'ai fait une courroie neuve en impression 3D mais il est toujours récalcitrant. Reste le port série ou GPIB pour exporter de la donnée de toute manière. Puis de toute façon je viens de me rendre compte que mon lecteur floppy USB ne marche plus suite à mise à jour de Windows 10  

Petite astuce pour les pastilles de charbons trop fatigués
Vous mettez un morceau de scotch aluminium pour les cheminée
Ca marche super bien après et pendant des années (véridique j'ai refait toute ma boite a rythme korg comme ca)

Jolie Bêbête !