Reprise du message précédent :
Juste une dernière question après j'arrête de vous saouler avec mon histoire de UV  
Je viens de trouver un ballast compatible (PL-S).

Mais je ne comprends pas trop les spec. Sur le couvercle de l'appareil il est écrit:
PL-S: 7/9/11W
https://i.imgur.com/orLdglU.png

Dans les spec il y a ça:

https://i.imgur.com/v9dDBHg.png

1. On est d'accord une lampe 11W sera bridée (même si la compatibilité est marquée sur le boîtier du ballast)?

2. C'est quoi la différence entre la spec à 9W et l'autre à 6.5W

Matchbox et pls  

Ah autre petite question
 
Est-ce que je peux utiliser une caméra pour Raspberry Pi (IR filter désactiver via logiciel), pour surveiller le processus de stérilisation (= pour couper le courant avant que le masque ne prenne feu ), ou est-ce les UV-C vont cramer le capteur en 1 seconde ?

Les UV ne sont pas des IR !

Si c'est juste pour vérifier que ça ne prenne pas feu ça doit aller.

J'suis con, en effet

N'empêche les rayons UV étaient utilisés dans le passée pour effacer des eeprom.
A mon avis le capteur photo va pas aimer non plus
Allez, pour la science, je veux bien le sacrifier

Les UV ne passent pas à travers le verre.

ça dépend lesquels d'UV non (UVA vs UVB) ?

Peut être que le but c'est de bricoler, m'enfin tu t’embêterais moins à les passer au four A 70°C pedant 30min (directive que j'avais vu je sais plus où).

Et ffp3 ou 2 ou 1 c'est du polypropylene, pas du coton bidon  

Fortement déconseillé de le faire chez soi d'après ce que dit l'agence de santé US.
Le top c'est les UV-C + stockage du masque durant 2 semaines dans un sac en papier avant ré-usage (10 usages max, si UV bien dosé, sans grosse perte de filtration si masque de qualité)

Il a dit "laver" donc ca concerne forcément les masques coton/chir vu que les FFP ne se lavent pas (ni à l'eau, ni à l'alcool, ca enlève la charge capacitive des fibres).

Enfin, bref c'est un peu HS.

2 semaines dans un sac en papier ? mais ya vraiment besoin des UV dans ce cas ?
Et si tu te contente de les étendre sur l'étendage au soleil pendant 2 semaines alors c'est bon aussi ?

2 semaines, même en conditions idéales, le virus survit difficilement, en effet. Et les uvc sont donc inutiles.

Sinon, ils ont dit qu'à partir de 56°C le virus était inactivé.

inactivé = tué ?
Mais alors il suffit de se foutre un seche cheveux dans la bouche pour guérir  

Pas sur ce topic svp ...

Non ça c'est la température d'activation du flux de soudure  

Je reposte au cas où ma question est passée inaperçue

j'ai reçu des condos 4700uF 63V, c'est un poil gros

Bonjour.
 
Vous savez s'il existe un moyen simple retrouver la référence précise d'un composant électronique à partir du charabia gravé dessus ? Je parle bien sûr des composants SMD d'une taille minuscule. Il existe un site qui référence ça ?

 
Pics  

Un moyen simple non. Google et divers sites faciles à trouver + patience + chance.

Il y a des outils pour décoder la référence abrégée en référence complète mais ça dépend d'infos comme le fabricant, donc si tu le connais (logo identifiable ?) ça aide. Je ne sais pas s'il y a des sites universels.

Petite question : c'est normal qu'entre ma main et la terre je mesure 30v ac?
Je me prend des châtaignes de manière aléatoire que ce soit en touchant mon tapis de souris en métal (mais posé sur du bois/isolé de tout), mon radiateur on mon boitier de pc ?

Ça c'est quand je mesure sur la terre d'une multiprise, à la prise directement j'ai 0.3v..
Poubelle la multiprise ?

Tu portes des vêtements en matière synthétique ? C'est peut être de l'électricité statique.

Sinon, ca peut être ta terre qui n'est pas bonne.

Edith me dit : soit la multiprise, soit un truc branché sur la multiprise.

Inactivé = tué ou pas. En tout cas, plus capable de se répliquer en conditions de laboratoire, donc, a priori, non pathogène.

Alors oui je porte des vêtements de ce type, mais le simple fait de lever le genoux suffit pour que je me prenne une châtaigne
La terre de la multiprise ne serait pas bonne ? J'ai bien testé à vide sans rien de branché dessus.
Je viens d'en tester 6 et 3 sont à 25+v alors que les autres sont sous les 2v et il y a 0.3v à la prise partout.

Y'a une norme/un label pour les multiprises de "qualité" ?

Vérifie la continuité de la terre de ta multiprise mais à mon avis quelque chose cloche et elle est juste bonne pour y récupérer le cuivre

Pourtant la continuité indique 0.0ohm, mais parfois ça monte à 2ohms quand je commence la mesure puis redescend à 0, c'est pas un comportement habituel de mon multi

 
Tu as des multiprises en foutrate de chinoisium.

Mauvais contact. Balance 20A avec une alimentation de labo et regarde où ça crame  

Regarde aussi si la terre est bonne côté batiment.
Ça vaut aussi le coup de regarder si la partie femelle du pin de terre a du jeu. La continuité peut-être bonne dans la multiprise mais pas aux connecteurs .

Est-ce que tu prends aussi des chataignes en étant pieds-nus? Certaines chaussures ou chaussettes se chargent facilement en frottant sur le sol.

C'est une technique discutable . J'ai fondu le collecteur d'un moteur DC dont le bordel derrière le réducteur était bloqué .

Résultat : prise ouverte, pas de terre de branché

Edit : et résolu pour le moment, j'ai tendu un fil d'étain depuis le radiateur jusqu'à la multiprise

Bonjour
pour une led noname bleu ( sans datasheet donc ) en 0603, c'est possible de calculer la resistance pour alimenter en 9V ?

merci !

Pourquoi ne pas simplement commencer par une résistance élevée et diminuer celle-ci jusqu'à trouver la luminosité qui te convient ?

c'est pour un board que je vais faire faire a distance donc je n'ai pas la led dans les mains
j'imagine qu'il peux y avoir une valeur un peu passe partout non ?
sur des led 3 ou 5 mm, 1k fait bien l'affaire mais avec 2k ca passe aussi
 

bonjour,
j'ai le récepteur de mon carillon sans fil (l'emmeteur est un détecteur de mouvement) relié au courant, qui fait un bruit totalement étouffé... 10X moins fort que d'origine .. ça serait seulement le haut parleur de défectueux vous pensez ?

 
Essaye plutôt 470 ohms.
Les leds bleu on souvent une tension de seuil 2 fois plus élevée que les classiques rouge.
Au pire 1kOhms mais pas plus.
C'est quand même pas gagné car il existe pleins de led bleu de puissance différente avec des tension de seuil assez variable.

 
A part quand un mec bourré s'occupe de régler le volume d'une sono, c'est super rare de casser un haut parleur.
Certainement un insecte qui a élut son domicile dedans.
Bref démonte tu verra bien

Vu que là dedans le haut parleur va être quand même poussé assez haut (tu t'en fout de la fidélité, et vu le coefficient d'utilisation normal t'as pas le temps de chauffer) c'est pas impossible que ça pète.
Débranche et mesure la résistance, si c'est 4-8-16 ohm c'est plutôt bon, si t'as un joli <1 ohm c'est que t'as un court circuit à l'intérieur du haut parleur.

 
oula... je m'y connais en mesure de  résistance en ohms car j'ai bricoler un starter ethanol 85 avec potentiometre 10 000 ohms sur ma voiture.. pour rouler a 100% e85 et démarrer a froid facilement, mais sur ce modèle...
 
je vous prendrais une photo précise du circuit imprimé recto verso, ainsi que le haut parleur ! j'ai l'impression qu'il y a du "brûlé" a l’arrière du haut parleur ! et en effet je vous confirme que le son d’origine était TRÈS fort, facile 85 décibels sans possibilité de régler l’intensité ! comme tous marche bien sauf ça...

Ta valeur concerne un Smd ?
Je peux mettre du rouge si ça limite le risque

Merci en tout cas

smd ou pas smd la techno des led bleu reste la même.
Si tu peux mettre une led rouge "classique" 5mm on sait que ça s'allume correctement avec (edit merci rat de combat) 1.6V et 10mA