Reprise du message précédent :
Je sais pas pour les tiens, mais il y a toute une filière de "recyclage" assez impressionnante.
Y a des videos qui trainent là dessus : on dessoude en masse (limite décapeur thermique) sur des PCB déclassés/obsolètes/HS, on donne un coup de neuf (genre polissage + remarquage avec un date code récent pour les CI), etc. Fun. Et terrifiant.

Pour AE, je plussoie tout ce qui a été dit sur le comportement des vendeurs qui font mine de ne rien comprendre à ce que tu racontes, qui te parlent avec plein de gros smilie joyeux et qui concluent leur message avec des formules bien space du genre "nous vous remercions infiniment pour ce merveilleux échange, et nous vous souhaitons à vous et votre descendance d'être bénis jusqu'à la fin des temps".
Le tout en t'ayant demandé une vidéo pour illustrer ton souci (toujours pratique avec de l'électronique) et en te rappelant que bien sûr tu peux renvoyer le produit en Chine à ta charge.

Je me marre bien avec eux parfois, mais pour les trucs pas critiques et qui coûtent 10x plus chez nous je commande encore là bas sans souci. Le tout c'est que si t'as une merde un peu délicate à prouver sur un truc à moins de 10€, tu en fasses limite ton deuil tout de suite sans t'échiner à expliquer au vendeur pourquoi ça foire sinon tu vas y passer la semaine pour rien alors que le temps et la frustration n'en valent pas le coup.

 
Tellement vrai  
Les deux derniers "problèmes" que j'ai eu, j'ai même pas cherché a contacter le vendeur, tant pis c'est pas grave  

Bonjour les erudits electros !
Est ce que ça a du sens de rajouter ce genre d'antenne sur un repetiteur wifi (sur l'antenne qui ré-envoie le signal) dans le but d'augmenter sa portée dans mon jardin ?
 

J'ai un pdf sur le remaquillage de composants, certains arrivent à un niveau où même les professionnels sont à la peine pour détecter l'arnaque.

=> https://atlas.noho.st/nextcloud/ind [...] sSTdB8NRY3

Edith : il vient peut-être de ce topic d'ailleurs

Non, la taille optimale des antennes dépend de la longueur d'onde.
De plus ton câble n'est connecté à rien.

Ça pourrait intéresser les gens qui cherchent une charge électronique à pas cher: ZPB30A1 Electronic Load gets an Open Firmware

ok, je tente l'antenne wifi a base de cannette alors

ça fait 2-3 semaines que j'ai commencé à en faire une...
à baser d'arduino nano, d'un MOS et d'une résistance de 25W.
un mix entre celle là et celle ci pour le code.
j'ai voulu faire le malin et modifier le principe et j'ai commencé le câblage avant de vérifier sur une breadboard si c'était OK.
dans le doute, j'ai essayé de voir sur LTspice si c'était OK et bien sûr... j'étais à côté de la plaque (ben ouais, le VT du MOS il valait un peu plus que 0V dans ma tête...)

A tout hasard, y a-t-il des gens ici qui s'y connaissent en ... puces modem (pas ADSL)?  J'ai un problème avec une vieille carte et aucune idée pourquoi ça ne marche pas et ça commence à devenir franchement frustrant.

 
Donnes plus de détails parce que là puce "modem", ca reste large  

Bon, je peux toujours essayer: J'ai une carte PCMCIA modem RTC 56k je sais pas quoi avec une puce modem rcvdl56dpfl. J'ai viré le processeur sur la carte et j'ai relié un AVR aux pins interface parallèle de la puce modem (fichu TQFP, 3h sous le microscope ).  J'ai branché la carte modem en série avec un vieux téléphone et une source 24V.
Si je "dis" au modem de composer un numéro j'entends les bruits DTMF dans le téléphone. Si je "dis" au modem de recevoir du DTMF je peux tapper un numéro sur le téléphone et je recois les nombres sur mon AVR (enfin certaines touches fonctionnent et d'autres pas, peu importe, j'ai pas compris).
Par contre si je demande au téléphone de transmettre ou recevoir de la voix (voice mode, bits RXV+TXV) ça ne fonctionne pas. Soit le modem n'accepte pas les données (buffer not empty), soit je n'entends rien sur le téléphone respectivement soit il n'y a aucune donnée à récupérer soit je reçois que du 0 et du 255. Pourtant ce mode semble être simple à mettre en oeuvre, j'ai dû louper un truc?? Même si je respecte à la lettre les procédures de la doc ça ne fonctionne pas, généralement l'algo se bloque quelque part en attendant le passage à 1/0 d'un bit. J'y comprends rien, comment faire fonctionner ce voice mode?

Voilà.

Genre un téléphone filaire super basique tout analogique ?

Et sinon petite remarque qui peut paraitre complètement inutile vu tous les efforts que t'as déjà fait (:jap, mais qui ne peut pas faire de mal non plus : si le plan est de brancher ça sur une ligne téléphonique, aujourd'hui la majorité des lignes sont en DSL pur (dégroupage total, pas de RTC) donc les anciens modems sont inutilisables.
DSL uniquement donc ça
edit : si je demande c'est parce que pour composer/entendre du DTMF y a plus simple, et parce que je n'arrive pas à deviner l'usage final de ton truc qui utilise les spécificités du RTC sans vraiment le faire

Perso j'ai jamais bossé avec ce genre de puces donc j'en saurai pas plus long que toi

Pas tout basique (avec répondeur) mais filaire et analogique oui.
 

Bonne question. Pour l'instant l'idée c'est de bricoler un peu et voir ce qui est possible, c'est par curiosité...

Bonjour, je souhaite confirmation.
Les touches R1 et R2 pour passer d'un correspondant à d'après  l'autre créaient d'après wiki une coupure de 100ms car pas de code dtmf associé. Le terminal comprenait qu'un ne raccrochait pas mais qu'on voulait changer d'interlocuteur.
Est-ce la même chose maintenant avec les boxes ?

C'est quoi les touches R1 et R2 ?
 
Je me souviens lorsqu'on testait les téléphones des boxes notamment la tension on avait un boitier spécifique avec des interrupteurs qui nous permettaient de garder la ligne qu'importe si le combiné était raccroché ou non.
On utilisait des puces ProSLIC de Silabs, mais les datasheets sont pas dispo.
 
De toute façon ce que je me souviens sur la techno téléphone c'est qu'aujourd'hui il n'y a quasiment plus personne qui sait comment ça marche exactement. Même chez le fruit les experts sont partis et ce sont des p'tit jeunes qui font l'interface technique et qui ne comprennent rien.

Pour les Fans des Attiny (85 ici) , un petit wave generateur bien sympa
http://www.technoblogy.com/show?20W6
+ http://www.technoblogy.com/show?26SM

Vu ça aussi :
https://wb8nbs.wordpress.com/2018/0 [...] generator/  (le pdf du mag se trouve facilement )

Edit : toujours pas testé la pince

Plop
 
J'ai des truc qui ressemblent très fortement à des RF430FRL152H de chez Texas Instrument (un petit transpondeur NFC apparemment), sauf que les miens sont estampillés RF430 TAL152H.
 
Y a quelque chose à en tirer ?

Le pot de yaourt en 3e main pour dessoudage , je dis ouais
https://www.youtube.com/watch?v=b2mAVsJ1mUs

Je cherchais a souder du sot23 sans me faire cheu... bein voila...  pate à souder +fer à gaz
https://www.youtube.com/watch?v=kQC3XLyaGb0

Hello

Dites, il me faudrait un connecteur femelle de type pin header, comme celui-ci:

Mais il faudrait qu'il soit plus long de 10-12mm.
En gros les PCB une fois branchés sont espacés de 11mm (2.5+8.5mm), comme sur la photo.

Or le soucis c'est que je voudrais faire une carte d'extension mais qui surplombe les connecteurs USB et Ethernet (15mm de hauteur max), d'au moins 7mm.
Ca existe un tel connecteur???
Il me semble en avoir vu sur des LCD:

Mais j'en ai jamais vu sur mouser/digikey, et même comme ca il manque encore 5mm je crois.
Bref une alternative?

Sauf à prendre des cable FFC.

On dirait un produit de niche made in china
https://www.alibaba.com/product-det [...] 59577.html
https://www.aliexpress.com/item/10- [...] 81527.html

mmh 2.5 + 8.0 + 5.0, mmh toujours pas assez longue
 
Bon je pense, que je vais prendre la solution FFC.
 
 
edit:
 
ah il y a ca aussi

Bonjour,
 
Est ce que vous connaissez la tension minimale d'une batterie au plomb 12V de voiture afin qu'elle puisse toujours démarrer ?
 
Je suis en train d'essayer d'installer un module de coupure de tension afin d'éviter une déchage trop importante de ma batterie lors de l'utilisation d'une dashcam en mode parking. Voici le type de module :
 
https://www.aliexpress.com/snapshot [...] 2863509694
 
Je m'étais basé sur ce test de décharge :
 
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki [...] hargeAVide
 
Et j'ai donc réglé le module à 12,5V pour être dans les 50% de décharge. Malheureusement, après avoir installé le module dans la voiture, je me suis rendu compte que la batterie était déjà en dessous de 12,4V, et pourtant, la radio démarre, et le moteur aussi
 
Avez vous une petite idée ?
 
Merci!
 
PS : si vous pensez à un autre topic plus approprié pour avoir une réponse, j'ai hésité avec le topic mécanique, mais je ne suis pas sûr que ce soit une demande courante!

 
C'est variable suivant les modèles et les moteurs, un moteur avec un gros taux de compression (diesel ou certains essence recents) ont besoin de plus de puissance au démarrage et donc une tension un peu plus élevée.
Mais si tu veux une donnée plus générale je dirais qu'en dessous de 10.5V il faut commencer à avoir un peu de chance pour démarrer. Si tu veux avoir de la marge je dirais 11V.

 
Samtec ESW / ESQ (W= pin rectangulaire, Q = pin carrée)
http://suddendocs.samtec.com/catal [...] esw_th.pdf
 
A combiner avec un male ayant de grandes pins :
http://suddendocs.samtec.com/catal [...] tsw_th.pdf    -20 en longueur de pin t'as 25.91 mm et -21 t'as 30.99mmm
 

C'est un Diesel, une clio IV 90 dci.
 
Je ne pensais pas qu'on pouvait descendre aussi bas!

Merci !

J'ai déjà roulé avec un alternateur HS, c'est descendu à 8V avant que l'ECU décide de jeter l'éponge
Mais le démarreur demande plus de puissance, en dessous de 10V ca démarre rarement. Sachant que la tension tombe toujours un peu au démarrage une limite à 11V est pas mal je pense.
Evidemment je parle d'une batterie classique en bon état, une batterie en mauvais état va s'écrouler rapidement, une batterie au plomb gélifié supporte moins les grosses décharges également.

Je viens de trouver un élément de réponse :
 

 
Source : https://www.victronenergy.fr/upload [...] 02-Bis.pdf
 
Mais bon, je ne me voit pas installer un tel système... Je vais dont tester à 11.8V voir combien de temps elle tient, et je descendrai peut être en dessous progressivement!

Je te propose autre chose. Mesure ou estime la consommation de courant de ton dispositif, et place un compteur qui le désactivé lorsque celui-ci a tiré sa part de l'énergie de la batterie (souvent quelques dizaines d'Ah). Comme le dit ton lien, la mesure de la tension ça ne vaut vraiment rien sur une batterie au plomb. Par contre, tu peux la considérer chargée à 90% de sa capacité lorsque le moteur est coupé, à moins de ne faire que des trajets très très courts c'est une bonne estimation. Si la batterie est en fin de vie, ça ne tient pas évidemment.

Bonjour
 
Vous connaîtriez un contrôleur USB type-C Power Delivery qui n'ai pas besoin d'être programmé en I2C, et qui soit capable de négocier du 9 ou 15V (en plus du 5V par défaut).    
 
Je ne trouve que des modèles ayant besoin d'être programmer via i2c, c'est quand même étrange.

T'as des contraintes de coût sévères?
 
Sinon tu fout ça à côté et c'est marre :
 https://www.mouser.fr/ProductDetail [...] 3L1vQ8B21c

J'ai reçu de la pub pour ça récemment, ils parlent d'un auto-run mode without MCU mais j'ai pas regardé en détail.
https://www.st.com/content/st_com/e [...] on_jul2018

J'ai pas envie de me farcir le driver justement

J'étais tombé dessus entre-temps

Ces usines à gaz quand même ces contrôleurs.

C'est conçu pour être utilisé dans des objets connectés qui sont des complexes gaziers, c'est pas une petite usine à gaz en plus qui va freiner les concepteurs
 
Surtout que si tu signe pour des volumes comme 500k puces le fabricant doit t'offrir les driver et le support premium qui va avec

Ya un gros risque d'usine à gaz dès que tu met de l'USB aussi

 
Ah ca    
 
 
 
Bon une petite dernière question pour la journée
Bon en supposant que cet USB-C me délivre du 15V, est-ce qu'il est raisonnable d'utiliser des régulateurs de tensions spécifiées pour du 3...17V en entrée (20V Max)? Un quelconque impacte sur la durée de vie en pratique?
 
C'est que les TPS62130/TPS62140/TPS62150 m'ont l'air vraiment top moumoute niveau rendement et nombre de composants externes, ca serait dommage de devoir en prendre d'autres.
 

 
 

Bonjour  
 
 
Est-ce que ça a un sens de mettre un fusible général de 10A sur un truc qui va distribuer le 12V à 4 appareil différents qui consomment 2,5A max chacun?
 
Ça protège seulement ma piste principale en fait?
Parce que si un seul appareil est branché et qu'il commence à déconner le fusible ne va rien voir lui...
 
Ça m'arrangerait de le virer ce fusible, et à la place mettre des fusibles réarmables sur chaque sortie.
 
Vous vous y connaissez en fusible PTC?
Un fusible 12V 3A sur chaque sortie ça peut le faire?  

J'ai récemment câblé une carte avec des samples de LMZ23601SILR et j'ai trouvé ça sympa.

Ca dépend, si l'appareil se met à fondre et tire >10A le fusible le vera.  
Sinon pour du 2,5A max un fusible 3A sur chaque sortie me paraît pas mal. Reste à déterminer quel type (lent, rapide, ...).

https://www.st.com/content/st_com/e [...] ign-scroll
 
En prime t'as un retour d'état et possibilité de pilotage  

Merci pour le lien, ça à l'air bien pratique ces trucs (sauf le boîtier ).