Reprise du message précédent :
il faut que je lui mette une résistance en série non ?
 
de ce genre :  http://led.linear1.org/1led.wiz?VS=5;VF=1.5;ID=1.5

Salut à tous,

j'ai malencontreusement envoyé du 12v au lieu de 5v dans ma carte son ... (mauvais transfo lors d'un déménagement )

= fumée et mauvaise odeur

Photos : http://imgur.com/a/nuSTp

J'ai entouré le composant qui a cramé selon moi, je n'en vois pas d'autre.

Vous pensez qu'il est possible que ce composant soit le seul à avoir encaissé la surtension (et du coup aurait protégé les autres) ?

Ça va être drôle à remplacer je sens ...

edit : apparemment "GALRWV" n'est pas une référence mais un numéro de lot ..

Aïe.
Un transistor ou peut être un régulateur linéaire.
Le machin à côté avec la tâche rose est probablement un régulateur de découpage, il a pu morfler aussi. Et le condo CMS 6.3V s'il est en entrée.
 
Faut commencer par le composant cramé mais difficile de dire si ça s'arrêtera là, perso j'en doute.

ok merci
 
bon ben je pense que je vais en acheter une autre ... quel c$#!% je suis !  

Je reviens sur mon histoire d'oscilloscope... Je ne sais pas si c'est lié, mais j'avais utilisé une alimentation d'un autre PC pour tester la partie ordinateur du Lecroy, et bien je viens de la remettre, et le PC en question ne démarre plus...
 
Quand je court-circuite les deux fils qui vont bien sur l'alimentation seule, ça marche bien...
 
Je n'ose pas tester avec une autre alimentation au risque d'en cramer une nouvelle, et les seules alimentations que j'ai en RAB n'ont pas le connecteur 8 broches du processeur...
 
La poisse quand tu nous tiens!

Tu es sur pour le 1.5mA max de ton module? Ca va faire peut être un pu juste pour alimenter l'opto qui serait plus à son aaise avec 10mA. Et oui il faut bien mettre une résistance en série pour limiter le courant.

Je viens de faire le montage ce midi .. le module domotique sort du 3,3v .. et avec une résistance de 470ohms ca marche impeccable ! (avec 1kohms ca déclenchait pas .. la tension était trop basse : - de 1,5v) ...
Bref, content

Une petite vidéo pour fêter ca : https://youtu.be/SaYbw84huwI

Vu la position, les composants autour (beaucoup de condensateurs) et le marquage "U" je penche pour un régulateur linéaire aussi. Si on connait la tension de sortie et le courant (au pif ou mesurer) on peut eventuellement en mettre un autre pour sauver la carte. Après si c'est une carte son faut voir pour les performances en termes de bruit etc, j'y connais rien. Pour tester on peut aussi virer le régulateur et envoyer la bonne tension avec une alim de labo. Par contre il faut être prudent avec la séquence de mise sous tension, certains composants réagissent très mal quand il manque une tension ou si ils reçoivent des signaux sans être alimentés.
Avant un coup de multimètre est une bonne idée, si le régulateur est devenu passant les 12V ont probablement fait plus de dégâts, ça peut être très grave.
+1 pour changer le condensateur.

J'ai pas les compétences ni l'équipement vu la taille des soudures

Nouvelle carte son incoming

Merci en tous cas

http://www.ebay.com/itm/5V-1-2-4-6 [...] 2150655921

drap

 
la bobine du relais consomme bcp plus que 1,5mA
 
bref, j'ai réussi avec un optocoupleur

On parlait de charge de batterie il y a quelques jours.  J'ai été surpris par ce qui est dit sur ce lien:

http://www.androidpit.fr/erreurs-b [...] ne-android

Ne pas recharger son smartphone sur son ordinateur portable...  Un peu à l'encontre de ce qu'on disait : selon eux une charge lente n'es pas bonne par rapport à la charge avec le chargeur d'origine...

Et les conseils concernant le fait de charger sa batterie à 100% ou d'éviter la décharge à 0%, ils sont bien gentils mais les ingés qui conçoivent ses produits en sont conscients depuis longtemps. Et donc quand l'appareil affiche 0%, la batterie n'est en réalité pas totalement vide. Ce qu'il faut éviter c'est le décharger à 0% et le laisser dans cet état pendant plusieurs jours/semaines.

En fait je viens d'avoir un nouveau  smartphone  et il gère tellement bien l'énergie que même en l'utilisant beaucoup il est à peine à 50% le soir. Donc je me demandais si je pouvais quand même le recharger tous les soirs, même si il est à 70% en fin de journée.  
 
Je garde quand même une charge lente à 500mAh la nuit au lieu de 2A

Mouais, disons que les chargeurs d'origine ont la tension qui s'effondre quand le courant augmente, c'est le chargeur qui chauffe au lieu du régulateur de charge du portable. Pour la batterie en elle même, elle chauffe plus en charge @1/2A qu'à 500mA de l'usb.
La flemme de chercher les sources citées dans l'article mais ça me semble un peu à l'arrache leur article. Le téléphone 0% c'est pas 0% de capacité batterie...

Hello

Une petite question.
Si j'applique une tension de 48V sur une grappe de led avec un Vf total de 16V le tout relié à un driver led comme celui-ci http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92511.pdf

Est-ce que la tension en trop va être dissipé au niveau de la puce?
Bref, pour un courant LED de 1A, est-ce que ça voudrait dire que j'aurais une conso de 48W, dont 16 seulement pour les LED???

Merci

 
Non le TPS92511 est un régulateur buck qui a un rendement jusqu'à 95%. Donc ça dissipera pas plus qu'un régulateur buck classique. Tu as un exemple de layout, on voit qu'il y a 6 vias thermique sous le composant ainsi qu'un petit plan de GND pour dissiper mais rien de délirant.
 
 

Merci, j'avais comme un doute en voyant les led branchées directement sur le Vin

Dites vous connaitriez un site qui permette de faire fabriquer des PCB avec base alu et qui a un calculateur de prix en ligne???
PCB-Pool étant hors de prix.

Sinon, est-ce qu'un pcb fin du genre 0.4mm avec des vias vers la face opposée puis collé a une plaque d'alu a une bien plus mauvaise conductivité thermique que les pcb alu????

Je dis peut être une bêtise, mais pcb en 0.8 avec épais de cuivre, et soudes des rads sur la face arrière avec?
Pcb alu why not, mais derrière faut évacuer la chaleur.

0.4mm même je viens de voir.
Je pensais à une pâte thermique collante. Souder un pcb de 60mm de diamètre à une plaque d'alu ça doit être compliqué, même avec un four. Non??? Je veux dire avec la masse d'alu à chauffer, la led dessus sera morte avant d'avoir fini

Pour évacuer la chaleur pas de soucis. Ce qui m'intéresserait c'est des chiffres pour savoir si une telle solution est viable ou pas face à un vrai pcb alu.

Quelle puissance ta led?

C'est des RGBW "12W", mais c'est des ~9W (courant de 700mA max, je ne pense pas dépasser les 600mA).
Il y en aura max 5, mais toutes les couleurs ne seront jamais allumées en même temps (le bleu se mariant mal avec les autres couleurs par exemple ).

Elles seront placées dans un boîtier alu de ce genre. C'est creux à l'intérieur (enfin ça dépend du modèle), mais il y a une bordure de 10mm surquel se repose la plaque alu (sans pâte à l'origine ) qu'on voit sur la photo.

Bref de ce côté la pas de soucis je pense. C'est surtout la capacité qu'aura un PCB classique à transférer la chaleur vers une plaque d'alu qui me chiffonne.

(En passant, la lampe que vous voyez en photo, est supposée être une 15W. Quand on l'ouvre on y trouve une LED 5W, et quand on mesure, c'est max 3.3W . Mais je m'y attendais de la part de chinois , n'empêche même comme ça ça arrache la rétine )

 
Eurocircuit propose des PCB alu (IMS Circuit) avec calculateur en ligne. Mais je pense que ce sera cher quand même.

Je tenterai de laisser un anneau de plan de masse sans vernis pour le poser avec pate thermique contre ton boitier alu. En 0.8mm et 2 Oz chez osh c'est pas cher.
Pcb alu why not, je retrouve plus mes calculs, mais le gain est pas non plus délirant. Ce qui aide à garder au frais c'est d'avoir un très bon raccord entre le cuivre de ton pcb (et les composants qui chauffent) et ton dissipateur.

Exemple: un boitier wson avec pad thermique qui chauffe, tu peux faire un pcb alu ou lui coller un radiateur dessus, ca restera moins efficace que d'agrandir la taille de la zone de cuivre du pcb, ou mettre un radiateur directement sur la zone de cuivre qui chauffe.
Le transfert piste cuivre à travers le pcb, meme sur du pcb alu aura beaucoup plus de résistance thermique que de passer directement par le cuivre du pcb.

Dites, comme je n'arrivais à trouver les led RGBW que dans les versions suivantes

4W RGBW(Cold)
4W RGBW(Warm)
12W RGBW(Cold)

Et qu'il me fallait des 12W RGBW(Warm), j'ai contacté un chinois qui vendait ces LED et aussi en variante avec PCB (pratique pour tester) s'il en avait. Il m'a dit que oui, et me demande combien il m'en faudrait.

Or je commence à douter qu'une telle version 12W RGBW(Warm) existe, je ne la trouve nulle part. Bref je sens qu'il va me refourguer des 4W .

Ces 4W sont en 350mA, les 12W en 750mA.
Bref question.

Est-ce qu'en appliquant un courant de 750mA sur des 4W durant quelque heures, ces LED crameront, me permettant ainsi de détecter une éventuelle supercherie?

C'est vite vu à la surface du die je pense  
 
Après en techno peut être obsolète: https://fr.aliexpress.com/store/pro [...] =200001724

Ah intéressant, vais jeter un coup d'oeil aux photos sur le net pour comparer

Oui mais c'est trop cher les Cree , les chinoises sont à 1$

Je kiffe la photo d'exemple avec le boitier soudé avec un décalage de quasi 50%...  
De la grande qualitance chinoise.

C'est dans les tolérances d'usinage  

En parlant de tolerance chinoise , j'avais cru faire une bonne affaire sur des jacks male "tout metal" à souder chez aliexpress ou banggood je sais plus , (technologie simple,pas de risque de faux marquage... je pensais pas prendre de grands risques )

à reception la finition semblait quand meme franchement moyenne ...  

J'ai du utiliser/plugger le jack 5 à 10 fois ... la derniere... le jack resistait un peu  à ce que je le retire ,puis cedant ... il laisse une partie (la tete) de l'embout male dans le jack femelle ...
Oh joie ... pour économiser 1 ou 2 € ...

Meme sur les prises jacks faut pas leur faire confiance  ( et j'ai pris les suivantes chez TME )
 

Par contre si y'en a qui ont bidouillent en hf de 10Ghz à 100ghz et que les termes "diodes gun" et "microwave step recovery diode" / "boff" leur sont familier ... vous risquez de me plaire  

En fait, en mélangeant du rouge à une cold white, on obtient une warm white parfaite???

Parfaite je dirai pas ça .
Et en mélangeant du bleu à une warm, on obtient une cold ?

Ça compensera mais paie ton IRC merdique  

Tu m'étonnes.  
De toute façon la led chinoise ça éclaire plus souvent en bleu ou rose/mauve qu'en blanc .
 
Apres, ça n'empêche pas de céder au prix . J'ai pris des bandeaux RGBW en cold et warm de 5m à 6€ y a quelques semaines, ils fonctionnent très bien et le rendu n'est pas dégueu sur le cold (cependant le warm est vraiment trop warm à mon goût, et sur le cold les fils des couleurs étaient inversés ).

Je ne compte pas m'en faire un téléviseur murale

Je suis en train de modifier un mélangeur de laboratoire.
L'alimentation en interne est faite par un transfo 220V-12V.
 
Est-ce qu'il y a un circuit qui prendrait direct le 12V alternatif pour me sortir du 5V régulé ou est-ce que je suis obligé de me taper le pont, le condo puis le régulateur ?