Reprise du message précédent :
Perso j'aime bien cette chaîne pour l'inspiration : https://youtube.com/@ToPProjectsCompilation

est ce possible de désactiver logiciellement les led RX TX d'un uno R3 ?

Dans quel cas de figure ?

j'ai fais un petit script qui me donne des infos par clignotement de la LED_BUILTIN (sur la carte donc), mais comme j'ai aussi un Serial.print, j'ai la led RX qui clignotait aussi

c'est une mesure de température, et le delta entre la temperature choisi et reelle est affichée par led

ex: je choisi 22°
je suis a 19,3°
delta arrondi à 3
je fais clignoter 3 fois
c'est juste un test

le principe de comptage par clignotement peut être pratique, l'idée me viens de là
https://www.youtube.com/watch?v=ocg7h3rYcKY
à 2:20

j'ai trouvé ça, mais bien compliqué
https://www.youtube.com/watch?v=MCec9LlqLXg

Je ne pense pas qu'on puisse désactiver les rx/tx, faudrait regarder sur le schéma mais elles doivent êtres câblées en dur.
Ce que tu peux faire c'est mettre un petit bout de scotch dessus.
Et si la lumière traverse alors fait un sandwich avec un petit bout de papier alu entre 2 couches de scotch ce sera totalement hermétique à la lumière.

Si c'est une officielle ou copie proche avec le 32u4 pour la liaison USB alors en le reprogrammant c'est possible. Si c'est une copie à base de ch340 ou assimilé elles seront en dur.

Bonjour,
Je souhaiterais réaliser une insoleuse à leds uv.
Et je souhaiterais pouvoir contrôler l'allumage et l'arrêt des led en déterminant un temps donné. Par exemple choisir un temps de 5min et valider ça activerait l'allumage et au bout des 5min ça arrêterait automatiquement. J'aimerais pouvoir déterminer le temps à l'aide d'un écran tactile. Je ne souhaite pas de fonction connecté au wifi.
Sur quelle type de carte arduino faudrait il que je m'oriente. Au niveau de l'écran tactile est ce que vous avez des références.  
Merci d'avance.  

Pour répondre à ta question :
Il y a des écran 3.5" tactile pour arduino mega2560 à 15€ sur aliu
https://fr.aliexpress.com/item/4000392030480.html
Ya même plus écran et plus petit :  
https://fr.aliexpress.com/item/33015586094.html
 
Vu ce que tu veux faire le mega2560 devrait avoir largement la puissance nécessaire.
 
Après mon avis sur ton insoleuse (tu me l'a pas demandé mais je le donne quand même   )
L'insolation de PCB c'est chiant et dépassé.
Soit tu fait fabriquer les PCB en chine, soit je recommande la méthode avec l'imprimante laser + papier glacé + fer à repasser.
C'est beaucoup moins aléatoire et sensible.

Merci pour ta réponse pour la carte il est préférable d'acheter une officielle ?  
C'est une insoleuse pour la photographie du type cyanotypie .  
 

A? cool je ne savais pas qu'on faisait autre chose que des PCB avec une insoleuse ! désolé pour le HS
 
Honnêtement c'est devenu un choix politique :
- T'achète une "vraie" carte arduino et donc tu soutient la fondation arduino. ~40€
https://store.arduino.cc/products/a [...] -2560-rev3
- T'achète un clone car t'est fauché, dans ce cas prend directement sur aliexpresse c'est là que c'est moins chère ~10-15€
https://fr.aliexpress.com/item/4000735384970.html
 
La grosse différence viens du chips qui gere l'usb : sur les clones les moins chere il est rectangulaire c'est un usb<->série.
Sur l'officiel et les clones "luxe" c'ets un atmega16u2, dans ce cas on peut le reprogrammer pour en faire un périphérique USB comme une manette de jeu, un clavier...
 
Sur le lien Ali que j'ai mis il y a les 2 modèles + le mega2560 "pro" qui est une version sur une toute petite carte pour faire des montages compacts.

Personnellement au vu du besoin je pars sur :
- Arduino Uno R3
- Ecran tactile Nextion
 
A mon avis apprendre à utiliser un Nextion est bien plus facile et rapide que d'apprendre à afficher et acquérir le tactile sur un écran classique avec du code Arduino.

Au vu du besoin, j'aurais carrément virer le LCD qui apporte une complexité inutile (afficher un temps):
- Un OLED 128x64 où les libs sont très simple
- Encodeur rotatif pour un contrôle basique

est ce possible d'utiliser le 12v (~14,4) d'une voiture pour alimenter un uno
 
Apparement oui il tolère (6.2 a 20v)  mais 7 a 12 idéalement
Je risque de perdre de l'énergie en dissipation de chaleur, soit..
 
Mais est ce dangereux pour le régulateur, risque de clacaque ?
quelqu'un a testé ?
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c03UuefFB3A
à 2:30

Ca va dépendre de ce que tu alimente avec le 5V de l'arduino.
S'il n'y a que l'arduino ça devrait aller.
S'il y a pleins de leds et, ou des shields là effectivement le régulateur 5V risque de surchauffer.
La solution facile c'est de mettre un dc-dc step down que tu regle à 8V avec lequel tu alimentera l'arduino.
Genre ça :

 
Wait what ?
C'est quoi comme méthode ?

Cherche "PCB toner transfer"
En gros tu imprimes sur du papier glacé (genre les prospectus que tu trouves dans ta boîte aux lettres) avec une imprimante laser. Puis avec un fer à repasser ou mieux, une plastifieuse tu transfer sur le cuivre du PCB, tu retires le papier et ensuite il ne reste plus qu'à graver (avec le classique perchlo ou eau oxygénée plus acide chlorhydrique).
Va te permet d'avoir ton circuit dispo 30 minutes après avoir fini ton routage  

C'est ça, et encore 30 minutes c'est la 1er fois que tu le fais.
Je l'ai fait plusieurs fois et franchement le process est très facile à contrôler.
En plus c'est moins chère car plaque de cuivre standard sans pré sensibilisation et pas besoin de produit revelateur/fixateur.
Je n'ai pas testé sur de grand PCB (10*5cm max) mais je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerais pas.
Surtout que dans le pire des cas, si on ne chauffe pas assez on le voit, on nettoie et on recommence sur la même plaque de cuivre.
 
J'ai du mal à trouver une vidéo qui explique ça simplement et clairement, la moins pire que j'ai trouvé est là :
https://www.youtube.com/watch?v=QXi2A4pQrSQ
M'enfin en vrai je le faisais ya 15-20ans sans tuto youtube sans soucis

Ha ok, cela remplace juste la partie UV, je m'étais dit que cela faisait tout, genre tu transfers du cuivre ^^
Cela reste intéressant comme méthode.

 
 
mais si en voici une autre bien sympa, et bien filmée
https://www.youtube.com/watch?v=UTe3eYCj6vU
vers 12mn

Alors une remarque déja : pas de scotch dans une imprimante laser !
La nana a eu de la chance car souvent ça fond et ça se colle sur les rouleaux !
(après elle a du scotch "crystal" moi j'avais mis du transparent classique)

Et d'ailleurs elle fait sans le fer a repasser mais du diluant à ongles.
Je ne savais pas que ça pouvais marcher comme ça.

Et puis une bonne astuce : faire des gros plans de masse comme ça ya moins de cuivre à bouffer et ça va plus vite.

Sinon on voit qu'elle utilise une perceuse à colonne et c'est vraiment indispensable, car en plus de faire des trous pas bien centrés (voir carrément à coté) on casse les mèches.

je regarde pour programmer en python, nanpy, pyzo...
ça vaut le coup de se pencher dessus, ou il vaut mieux se familiariser au C

A la base je connais python, mais découvre le C
mais adapter les programmes trouvés sur le net ne m'a pas causé trop de soucis

pour moi:
avantage python, je connais
avantage C, tous les tutos sont en C

autre question
ce genre de truc ça ne sert que pour détecter des claps bien forts ?
https://fr.aliexpress.com/item/3288 [...] y38kN2JU3V

j'ai essayé de plotter une courbe du son ambient, c'est pas terrible

il y a plusieurs version, gros ou petit micro, le petit semble plus sensible, vous confirmez ?

Le C de l'arduino, ça casse pas 3 pattes à un canard quand tu veux seulement controler 3 led (ou autre truc du genre). Fais seulement attention aux types des variables que tu utilises car l'arduino est assez limité en mémoire.

J'ai des vieille carte à puce (carte fidélité etc) est-ce qu'il est possible d'en faire une utilisation particulière ?
L'une d'elle a une bande magnétique ça peut servir ?
Si vous avez des piste ou des liens merci.

Les mettre au recyclage?
 
Sérieusement: Les bandes magnétiques peuvent être lues/écrites avec le bon "machin", mais je ne sais pas si cela se trouve encore. Et il ne doit pas y avoir beaucoup d'espace sur une telle bande, au mieux quelque dizaines d'octets je pense. Concernant les cartes à puce, il doit y avoir pleins de "puces" différentes, du simple EEPROM I2C (sur les cartes Vitale il me semble???) au processeur sécurisée bidule sur les cartes bancaires. Et sans avoir de doc etc... Après il y a des normes, au moins pour les CB et Co, mais ça doit être introuvable et/ou indigeste/très complexe etc. Donc à voir, si tu veux bricoler par curiosité tu peux tenter, mais tu risque de perdre beaucoup de temps et d'être frustré.
 
Si tu as une idée concrète genre contrôle d'access oriente toi plutôt vers le RFID.

Rien que retirer l'info de base pour le fun irai.
J'ai un vieux Navigo (c'est une RFID non?), une carte d'authentification qui se mettait dans un lecteur pour avoir un code.

Salut les experts,
 
je ne sais pas trop où poster, je me dis qu'ici même si un peu HS vous aurez surement la réponse
 

 
J'ai pêté comme un con le micro port usb d'un controlleur qui vaut assez cher. Sauriez vous me dire comment le réparer ?
J'ai un fer à souder, acheté des ports micro usb à souder, une pompe à dessouder.
 
J'imagine qu'il faut nettoyer mais aussi arriver à souder chaque pin alors que c'est très serré ?
 
Merci de votre aide !

Les pastilles m'ont l'air complétement flinguées, c'est pas infaisable mais un peu plus délicat.
Il te faudra du fil émaillé fin adapté aux réparations avec l'isolant qui fond à basse température et un scalpel ou autre moyen de gratter délicatement.
 
-Une piste +5V à rétablir sur la gauche. Tu peux tricher en faisant un pont entre les bonnes pins de ce qui me smemble C17 et R20 ou le via vers le 2° port USB
-A droite un 0V à relier au plan de masse
-A droite -1 vérifie que c’était bien en l'air
-Les deux autre signaux à raccorder plus en amont sur les pistes

+1 pour Natopsi, ça se répare (à priori, l'image est floue) mais il faut déjà avoir fait. Vu que tu dis que le machin coûte assez cher peut-être tu devrais trouver quelqu'un d'expérimenté ou du moins d'entraîner un peu sur du vieux matos au niveau grattage de vernis sans endommager la piste en-dessous, souder le fil émaillé etc.

+1 prépare la loupe !
Si tu n'as pas le matos ou le doigté nécessaire tu peux t'arranger avec une âme charitable ici même

hum, du monde pres de grenoble chambery ?

Aucune idée, Navigo me dit rien. Concernant l'autre carte ça risque d'être tout un processeur spécial sécurisée, aucune chance rien que pour l'identifier et avoir la doc. Perso je pense que tu vas t'emmerder pour rien. Enfin ce "Navigo" internet me dit que ça sert pour les transports en commun, y'a peut-être moyen de lire un n° de série ou similaire, mais comme je disais... Attention avec le RFID aussi, il y a les cartes "basiques"/non-intelligentes qui fonctionnent avec une porteuse à 125kHz ou quelque chose dans ces environs et les cartes sophistiquées (avec des protections etc) qui utilisent le 13,56MHz je crois. Renseigne toi avant d'acheter si jamais tu veux te lancer.

=> https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  

Hola,

Je suis en train de tester l'AHT21 et le SHT40 en comparaison d'un oregon scientific (en vert) que j'ai depuis un bon de temps et qui me sert comme reference.
Autant avec l'AHT21 (avant 10h) j'ai des valeurs proches d'environ ~0.2°C, autant avec le SHT40, j'ai des valeurs limite aléatoire et en plus cyclique. Il n'y a pas grosse différence de test entre les 2 (j'ai juste remplace le module au niveau des connecteurs). En cherchant un peu, j'ai lu que les fils pouvaient faire chauffer le module, mais même dans ce cas, je devrais retrouver la même chose.
Pour le SHT40, j'utilise la librairie https://github.com/Sensirion/arduino-i2c-sht4x
Quand on regarde les détails des fonctions de la librairie (https://github.com/Sensirion/arduino-i2c-sht4x/blob/master/src/SensirionI2CSht4x.h) il y a pleins d'options possibles, genre high, medium, préchauffage, etc etc. A vu de nez, cela a l'air fonctionnel, mais j'ai peut etre loupé un truc.

Je ne sais pas si quelqu'un a déjà testé ces modules. Qui plus est (bon j'ai pas regardé les datasheets), le AHT21 semble demander une latence entre la demande de température et la possibilité de la lire alors que le SHT40, on dirait qu'on peut la lire comme ça. Je ne sais pas s'il y a une influence ou pas.

Merki !

Related pic :

https://www.imagehost.at/image/j5itA

Grave erreur!
 
Tu peux donner quelque détails, notamment les liens vers les modules utilisés et dire si ils sont placés strictement au même endroit pour tes tests? Je ne vois rien sur le graphique.

bonjour
 
Je cherche à automatiser l'une de mes chatières car on a l'habitude de restreindre l’accès de nos chats (interdit de sortir la nuit, notamment) et j'aimerais automatiser ça :
- ouverture/fermeture à distance via un serveur web
- ouverture/fermeture à heure précise (fermeture à partir de 21h00 et ouverture à 8h00)
 
Pour cela, j'ai réinstallé une chatière pour me permettre de bidouiller sans péter la chatiere en service.
       
 
En gros, il me faudrait un moyen pour verrouiller chaque coté indépendamment.  
J'ai repéré ce genre de petit verrou en 12V https://www.amazon.fr/QWORK-verrous [...] B093H6GD4V mais j'ai peur que ce soit un peu juste (notamment en terme de hauteur pour remplacer la partie ronde en plastique jaune). Ou avec une tige plus longue/robuste : https://www.amazon.fr/%C3%A9lectron [...] B07GSS1MG4
 
Je suis preneur de suggestions/conseils

Déjà les trucs Amazon ne conviendront pas ou pas directement, ils sont (je suppose ) prévus pour un duty-cycle très faible, autrement dit si on les alimente pendant des heures ils vont cramer.

La mécanique c'est pas mon point fort , donc à considérer avec prudence:
-servo de modélisme qui va tourner le truc jaune
-moteur DC qui fait de même (moyennant un réducteur(?) mécanique)  + capteur à effet Hall pour avoir une position de référence
-servo de modélisme qui va bouger une espèce de tige pour bloquer l'acces. Il me semble que ce genre de truc existe tout fait, peut-être "actuateur linéaire" ou similaire?

Dans tout les cas il faudra une solution qui exclue tout risque de blessure pour les félidés mais qui soit suffisamment robuste aussi pour que les chats ne puissent pas la forcer.

 
J'ai une pote qui a ca, avec ouverture/fermeture en fonction de la puce. Version tout en 1, mais je suppose que tu veux le faire toi même ?
 
 

 
Ils sont quasiment pareil, le SHT est un chouya mieux.
Bon, maintenant, j'ai un écart quasiment constant de +0.4 pour le SHT qui normalement aurait du être plus précis que le AHT ...
Tout est placé par terre, à 5cm l'un de l'autre (oregon & SHT/AHT). Tu veux une photo ? ^^
(il y a l'image en gros ici https://www.imagehost.at/image/j5itA)

+1 pour les servos de modélismes.
Ca existe en pleins de tailles avec des couples plus ou moins fort, et en plus c'est pas chère (dans les tailles standard)

froggycorp:
Ce sont des modules Ali je suppose? Alors la précision indiquée peut être différente de la précision réelle vu l'origine inconnue des capteurs.  
 
Sinon, quelque points en vrac:
-Lire ou du moins survoler les docs!
-Attention à la tension d'alim et la tension I2C (souvent 3,3V only)
-Ne pas mesurer trop souvent, ça peut faire chauffer le capteur, surtout si c'est compatible et alimenté en 5V (j'avais ça pour un capteur d'humidité)
-Ta station bidule-scientifique, elle est précise à quel point, c'est indiqué quelque part?
 
J'ai rien contre une photo, comme tu veux.

pour ceux qui veulent une ébauche de code, voire un code 100% fonctionnel, je vous recommande phind

exemple
https://www.phind.com/search?cache= [...] c8f0c7c3bb

Je l'ai testé pour d'autres languages, c'est assez efficace, ça permet de voir une autre approche a laquelle on n'avait pas pensé, et découvrir des fonctions qu'on ne connaissait pas. Les sources sont souvent données en lien aussi

Il est pas mal du tout. Je lui ai fait passer mon vieux test "GFA Basic" et il m'a correctement répondu, tout en ajoutant ceci :