Reprise du message précédent :
Pardon    
Fini les 4 pieds avec les moteurs z et les idlers.
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161012
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161011
 
Super le système de tension des courroies, un vrai plaisir à monter    
Je m'attaque au kinematic bed mount
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161105
 
Pour percer le bed magnétique j'ai eu de bons résultats en le prenant en sandwich entre deux petites planches avec un serre joint, et un forêt neuf
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161140  
 
Et le bed est installé :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/161141
 
Et j'ai oublié le fusible thermique, donc ce soir on démonte le bed  

C'est l'avantage de la Trident, le bed n'étant pas fixe, un oubli est vite réparé

Boaf, là ça va être juste les trois vis de tension des ressorts à retirer, pas de nouveau réglage à faire.
En plus j'allais faire de la merde avec le thermofusible, sur le discord j'ai eu un lien vers un rail à imprimer pour des Wago 221 histoire de faire un truc bien propre et de faciliter la maintenance.

Oui, j'en ai ajouté un de 3 wago sur le profilé pour gérer le thermo sinon c'était encore un HB qui allait durer toute la vie de l'imprimante

Le mercredi c'est Gantry!  
 

 
Avec les backers en titane:
 

 
J'ai ajusté l'écartement des montants Y pour que le X coulisse bien jusqu'au fond.
 
Et comme conseillé ici j'ai prévu le endstop sur le driver A.
 
Pour le mod ge5c je ne comprends pas pourquoi j'ai trois supports slim et un fat (et pas de trou pour aimant dans le fat donc pas une histoire de endstop hall à priori).
 

 
Alors comme j'aime bien les trucs symétriques j'imprime un support slim.
 
[EDIT] Réponse sur le discord, c'est pour le contact avec le Y endstop, mais à priori avec le mod BUS Can je n'en ai pas besoin

Gantry montée, courroies en place.

 
Première galère avec le mod TAP. Il y a deux petites pièces avec des aimants qui sont montées sur le support du rail. Ces deux pièces étaient difficiles à monter, je les ai insérées à l'étau en me disant qu'au moins ça n'allait pas se barrer.
 
En fait elles sont censées coulisser pour que les aimants rentrent en contact de têtes de vis sur une autre pièce, le tout pour avoir une petite résistance lors du probe, et éviter que la tête bouge pendant le print.
 
J'ai du tout démonter, extraire les pièces, les poncer, les remettre, remonter et refaire la tension des courroies.

Regarde la chaine de Nero3D en cas de doute sur le montage. Ou au pire si t'es patient et que t'aime les chats y'a la chaine de Steve qui fait des lives d'assemblage.
 
https://www.youtube.com/@Nero3D
https://www.youtube.com/@SteveBuilds
 

Le montage de ma V0.1 avance !  
Tête DragonBurner avec un bondtech LGX Light  
 
Avec deux 4010 12K Rpm, ça va souffler    
 

Suite de l'aventure et fin de la partie mécanique avec le montage de la stealthburner.
 

 
Au passage je me rends compte que non seulement j'ai les leds RGB neopixel bling bling dans le kit, mais en plus un mod avec 8 leds indépendantes sur le logo pour faire des animations    
 
Et hop, fini tranquillement  
 

 
Ça conclut la partie mécanique, j'en suis presque triste.
   
 
On commence la partie électronique en fanfare avec l'installation de la carte CAN
 

J'ai reçu mon kit 2 pieces PCB, faudrait que je m'en occupe.

Ton kit 2 pièces PCB pour faire quoi?
 
Sinon hier session câblage, en jonglant un peu entre la doc officielle et les mods, surtout le mod CAN
Je n'ai plus de cosses micro JST à sertir, j'en avais toute une boite mais c'est pas la bonne dimension. Ca devrait aller en réutilisant le toron endstop XY.
Il me reste juste les moteurs A et B, le endstop Y, et ce sera le premier démarrage pour la programmation

En gros t'as un PCB qui se monte derrière le ventilo du haut et qui s'emboite dans un PCB qui est fixé sur le CW2.
 

 

Ah oui sympa, le câblage est tout de suite plus propre... Et ça intègre un ADXL en plus!
 
Fini le montage de ma 2.4, je démarre les tests et les réglages.
Quand j'ai arrêté hier soir après avoir perdu pas mal de temps avec un faux contact dans le câble CAN et un flash raté de l'Octopus, j'étais bon sur tous les moteurs (buzz test), les heaters du bed et de la buse, les leds bling bling et le endstop X.
Pas bon sur les ventilos de la SB et sur les endstop Y et Z.
Le endstop Y j'ai du le brancher au mauvais endroit sur l'octopus.
L'endstop Z est virtuel avec le TAP, j'ai peut-être un souci de câblage. Il faut dire que la doc sur le SHT36 est un peu sommaire.
Perdu pas mal de temps aussi avec une erreur de température au démarrage de Klipper, j'avais oublié d'ajouter la ligne "pullup_resistor: 2200" dans le fichier de conf
Ca avance!  
 
[EDIT] problème sur l'endstop Y, pas X

Il y a un truc avec un jumper à mettre sur la sht36 de mémoire et qui n'apparaît pas clairement sur la doc me semble. J'ai un lien avec un schéma un peu plus complet à la maison je t'envoie ça ce soir
Ou peut-être que d'autres ici voient de quoi je parle ?

https://github.com/Polar-Ted/Mellow [...] tool-board

Merci pour vos retours!
 
Je pense que je suis bon à ce niveau là.
J'ai flashé la SHT-36 avec le jumper qui va bien, retiré ensuite.
J'ai ajouté les deux jumpers "verts" 120 Ohm.
 
Le Raspberry, l'UTOC1 et le SHT36 communiquent bien. J'ai le bon message dans le status de mainsail et la plupart des composants branchés sur le SHT36 fonctionnent normalement (moteur d'extrudeur, heater, temp probe, leds, X endstop)
 
Je dois avoir un souci de câblage ou de config klipper sur les ventilos et le probe du TAP.

Voilà c'est les fameux jumpers verts qui me parlaient

Les terminaisons CAN 120 ohm ça parle à n'importe qui qui traîne un peu dans les réseaux de terrain mais faut savoir effectivement.

En fait la meilleure doc que j'ai trouvée sur le SHT-36 c'est celle là
https://mellow.klipper.cn/#/board/fly_sht36_42/README
En chinois, merci l'autotrad dans le navigateur    
Elle est complète avec une section wiring et un exemple de config klipper.
 
En fait j'aurais du lire la section "wiring" avant, je viens de voir que:
- Je n'ai pas mis le signal du TAP sur le bon pin
- Je n'ai pas branché le Fan MOS (je l'ai vu ce truc dans la boite mais je ne savais pas où il se branchait)
 
Donc ça devrait être bon  
 
[EDIT] Ah tiens il y a semble-t-il un ADXL345 intégré aussi dans le SHT36!

Bon et bien :  
- kit V0.1 : OK
- PIF avec Mods pour V0.2 : OK
- Eléments électroniques d'upgrade V0.2 + custo : A venir sous quelques jours
 
Plus qu'à trouver le temps pour m'y mettre
 

Elle est vraiment mignonne la 0.2    
Surtout la mini stealthburner avec l'équivalent CW2

Me semble que la mini stealtburner a des soucis de refroidissement pour le moment

Le dragonburner et mieux foutu niveau refroidissement !

Bon ça avance, les ventilos sont OK et la sonde du TAP aussi.
J'ai pu faire un home X et Y    
Je dois revoir l'ombilical, la gaine annelée que j'ai mise est trop rigide.
Et il faut que je range mieux les fils à l'arrière de la carte SHT36, ils se prennent dans le câble chain du z.
 

J'ai le topic pour moi tout seul alors je continue    
Je suis pas mal sur les tests de probe:

 
Prochain truc à corriger, après  un premier essai d'extrusion OK l'extrudeur s'est mis à claquer et j'ai du mal à engager le filament à la main. Ça bloque même avec le levier déverrouillé.  
 
Donc je vais démonter tout ça,  j'espère que c'est le ptfe qui est trop court ou trop long et que c'est pas du heatcreep  

Si ton ventilo de hotend tourne pas de raison que ce soit du heatcreep surtout avec une Revo

C'était bien du heatcreep, j'avais un bout de PLA à moitié fondu dans le heatbreak.
Bizarre ça, pourtant le ventilo de la hotend tourne bien. Il est monté à l'endroit. Et je n'ai pas encore mis les side panels, et il faisait 12°    
Peut-être une fausse manip de ma part, j'ai fait plein d'extrude et de retract.

Encore quelques pièces à imprimer et le fine tuning à faire, mais elle me sort déjà de très belles pièces    
https://youtube.com/shorts/pKSY0XemYg8?feature=share
 
Bilan du montage:
Pas de problème dans l'ensemble, la doc est très bien, avec quelques vidéos tuto et le discord ça se passe bien.
Pas à la portée de tous non plus, il faut des connaissances de base, surtout en Klipper pour la config. Rien d'insurmontable non plus. Il faut être un peu bricoleur aussi et avoir des outils (pinces, bonnes clef Allen, tournevis électrique)
Le plus compliqué a été le mod CAN Bus, ça manque d'un tuto complet qui couvre la partie pièces à imprimer, câblage, config klipper.
La soudure des leds Stealthburner demande un peu de savoir faire et un bon fer à souder.
Bizarrement ce qui m'a causé le plus de soucis c'est de relier l'ombilical à la stealthburner,  pour qu'il sorte droit et rigide pour ne pas qu'il se prenne dans la gantry à l'arrière.  J'ai mis une petite longueur de câble elec rigide dans la gaine au dessus de la stealthburner et ai relié ombilical et ptfe guide filament avec des zip ties, c'est nickel maintenant.
Je trouve le mod TAP génial, les premières couches sont constantes. Le seul inconvénient c'est que la temperature est limitée à 150°C pour ne pas abîmer le plateau, du coup quand on vient de charger le filament il faut attendre que ça refroidisse puis réchauffer après.
 
Sinon, très belle expérience, un vrai plaisir à monter et un résultat qui dépasse mes attentes.
Dire qu'elle peut me sortir ça en H24 !

Je vais pouvoir perdre l'habitude de surveiller la première couche comme du lait sur le feu  
 
Nan mais han    

Propre
 
Go jamais finir ton imprimante parce qu'il y a toujours "un mod sympa, après j'arrête"

C'est le risque en effet    
Après je suis déjà pas mal servi en mods, et j'ai toute la partie du bas avec les skirts à faire. Plus la caméra, le filtre et la sonde de température de la chambre.

Moi j'applique la stratégie du tant que ça marche on ne touche pas.  
 
Pis ça doit faire plus de six mois qu'elle tourne avec une buse de 0.6mm acier sans autre maintenance que faire la poussière et nettoyer la surface d'impression  

Ça m'a donné envie de remettre les mains dedans !

Je vais voir pour passer ma v0.1 en tri-zero avec un bed en 170x170

tri zero ? un autre mod ?

C'est une v0 mais le bed bouge grâce à 3 moteurs / courroies. Ça permet d'éviter le wobble de la vis T8, et de faire un gantry leveling

Presque fini d'imprimer les skirts, enfin  

Faudrait que je m'y remette tiens ...
 
Bon, challenge semaine prochaine, finir cette foutue Trident

 
abs ? en regardant la photo on dirait de la fibre de panneau de particules bois teinté en rouge.
 
Les STL sur github s'impriment tels quels ou tu les orientais différemment sur ton bed, supports etc
 
même question pour pour les pièces pour l'assemblage de l'imprimante etc

Pas de supports et en général l'orientation est déjà OK.
ABS oui.

Oui, tout est en ABS, l'effet de texture est dû à la surface du bed.
Je confirme, tous les STL du github sont déjà bien positionnés,  et pas de supports nécessaires.  
Pour le mod TAP il y avait des supports mais ils étaient intégrés à la conception donc pas besoin d'en mettre via le slicer.
 
Je viens de finir de tout monter, avec la webcam, le petit écran d'origine et le case light avec des rubans LED 24V.    
 
Le plus pénible de tout le montage, et de loin, ça aura été les rubans LED avec les clips à enfiler comme des perles.
Très content du résultat    
 

Et bé, c'est bô
 
Je viens de finir le câblage chez moi, en plusieurs fois pour être sur de pas tout flinguer.
 
Reste un dernier essai d'allumage et je reprend le montage du SB.
 
Je pense que je vais quand même tenter de connecter les composants de la tête à l'arrache, pour voir ce que ça donne, et me lancer dans la partie Rpi/Klipper/Flash