Reprise du message précédent :

Outre les exemples d'utilisation cités par Charles K et hdpd, un accu Li-Ion remplace avantageusement 3 accus Ni-Mh en série.
 
Perso, j'en utilise pour remplacer des accus d'outillages portatifs anciens ou en modélisme. Plutôt que de les souder, je préfère autant que possible, les utiliser de façon amovible pour les recharger individuellement sur chargeur classique.  La vraie seule difficulté est d'éviter la décharge profonde, généralement fatale au Li-Ion. Je me contente souvent du pifomètre ou d'un simple buzzer ad hoc. Tout cela demande un peu de bricolage.
 

Une batterie liPo pouch fait référence, sauf erreur de ma part, à une enveloppe souple, vs les coquilles rigides.
 
Pour en revenir à l'utilisation d'accus Li-Ion, j'ai en projet la réalisation de capteurs autonomes à base d'Arduino alimentés par 2 ou 3 accus Li-Ion en série. Si un informaticien a un bout de code pour gérer le niveau de tension en natif sans passer par un diviseur de tension externe, je suis preneur.

Je peux toujours essayer même si j'ai acheté un autre smartphone car il était devenu brutalement tellement lent que je n'en pouvais plus. En plus le GPS fonctionnait très mal, ce qui devenait quelque peu gênant.
 
J'utilise des Li-ion dans une lampe frontale et en fait la luminosité chute fortement en dessous de 3 V. Il est donc possible de cesser de s'en servir avant que les accus ne soient trop déchargés. Comme je ne le savais pas, j'avais acheté des accus protégés. Pour une perceuse, je pense que la puissance doit diminuer fortement avant que la décharge ne soit trop importante.
 
Bersac, il me semble que nous en avions déjà parlé mais ma mémoire... Ce qui me freine dans le fait de remplacer des NimH par des Li-ions dans mes perceuses, c'est le fait de pouvoir les recharger facilement. J'aimerais bien faire un système qui s'ouvre facilement pour les enlever comme dans un appareil à piles et les charger dans mon Lii-500 (par exemple), mais je sèche un peu sur la façon de le concevoir.

Salut sjlouis,
 
Pour l'ouverture facile tout en assurant une fermeture efficace, les aimants néodyme collés à la colle bi-composant et mis en opposition nord-sud entre la partie fixe et celle mobile, sont une très bonne solution. Il en existe de toute forme et de toute taille.

Ah oui, pas idiot et même très malin    .

sur les miennes, pour le chargeur j'ai mis un connecteur concentrique 5,5x2,5mm, comme pour les fiches d'ordi, avec un petit capuchon en caoutchouc, un BMS (ou pas) et chargeur 3S, 4S ou 6S.  
pour l'ex nimh devenue 4S j'ai supprimé les contacts intérieurs = le bloc d'accu n'est plus détachable sauf en dévissant les fils d'un bloc de connexion, le courant passe beaucoup mieux.
un système a ressort pour les accus n'est pas bon, trop de mauvais contacts potentiels.

J'y ai aussi pensé mais il faut monter des BMS, il faut trouver de la place pour le connecteur jack femelle... Donc moins enthousiaste   .

question intéressante.

un panneau solaire est rigide, c'est encombrant. il en existe de souples, pas donnés, mais ce n'est pas la question. pour tous le rendement est faible = il faut de la surface pour obtenir quelque chose. et du soleil, donc zéro la nuit.

la dynamo ne donne pas grand chose : en principe 3W (6Vac 500mA) a 15kmh.
pour charger 4 18650 de 3500mAh il faudrait pédaler 28 heures pour une charge complète et supposant qu'il n'y ait aucune perte. en pratique la moitié en plusse.
un circuit en pont + condo est une bonne solution mais pas la meilleure : une dynamo ne donne la puissance maxi que pour une vitesse ET une charge donnée, or ce couple change constamment, la vitesse évidemment mais aussi la "demande" en fonction du circuit et de la tension de la dynamo et des accus. si la demande est trop forte la puissance chute a 2W.
il faut aussi voir que si tu charges tu ne peux rien allumer. si c'est pour faire marcher une lampe rechargeable le rendement sera catastrophique.

certains circuits de PB, pas tous, permettent l'utilisation en même temps que la charge, sinon il y a la possibilité d'utiliser un module de sortie 5V, et un module de charge sur la source, les accus étant en // ce n'est pas un problème. normalement le circuit de sortie coupe vers 2,5V sur les accus mais ce n'est pas toujours le cas. et selon le circuit la tension USB peut tomber encore plus bas que celle des accus. mais il y en a aussi qui sortent 5,0V presque constamment.

pour moi il vaudrait mieux et de loin charger ton PB sur une prise de courant pendant quelques heures. certains chargeur rapide de 18650 font aussi PB, avec l'avantage sur un PB fermé de pouvoir prendre plusieurs jeux d'accus.
un jeu de 4 18650 fait 180g pour 14Ah nominal donc 8Ah réels sur l'USB. il existe des formats plus gros 20650, 21650, 26650.
les chargeurs rapides donnent 2A mais parfois/souvent sur seulement deux des quatre slots, bien vérifier avant l'achat que celui que tu veux fait 4x 2A.
les accus supporteraient 3 voire 5A, je ne sais pas s'il en existe faisant aussi PB.

tiens, il a supprimé son post...

Bonsoir,
 
J'envisage d'utiliser des accus 18650, et du coup, je vais avoir besoin d'un chargeur.
Mon besoin : 2 ou 4 accus. Accepte plusieurs tailles d'accus, y compris les 18650 protégés. Permet un courant de charge faible (je ne suis pas pressé). Fiable. S'il accepte les Ni-Mh c'est pas plus mal, les boutons de mon BC-700 ne fonctionnent quasi plus.
 
J'ai parcouru le topic, et il semble que le Lii-500 soit conseillé. Il y a d'autres qui pourraient mieux correspondre ?
 
Merci.

 
Non.  
 
De rien.

En pas cher le Lii-500 est assez plébiscité, ouais.
 
Après faut voir ce qu'il te faut. Taille spécifique des accus à charger (très long, très gros, très petit...), besoin de charger au moins X accus en même temps, etc...

Il prend de 32 a 71.5mm donc sur ce côté ça va, charge de 300 à 1000mA ça convient a peu près pour tout sauf les trucs minuscules genre 10440.

Il y un clone chez Nkon : https://eu.nkon.nl/charger-38/batte [...] lader.html, prendre les accus la bas en même temps.

faut les nettoyer... au wd40 par exemple, c'est des boutons genre télécommande. on peut aussi mettre un pti coup sur le zebra.

t'es sûr que graisser les contacts va aider ?

y a pas de graisse dans le wd40, c'est de l'essence volatile.

Il y a de l’huile et de l’essence volatile, ça sert a faire un melange très fluide pour rentrer partout, puis l’essence s’évapore et il reste l’huile qui lubrifie le truc grippé.

Merci pour vos réponses. Je regarderai pour les boutons.
 
Comme les besoin de charge sera anticipé, je dois pouvoir me contenter d'un chargeur qui en fait 2 à la fois. Mais bon 4 ça doit pas être bien plus cher.
 
Pour commencer j'aurai 3x18650 seulement, mais c'est pas plus mal de prévoir un peu plus large pour éviter de devoir racheter plus tard.

 
Oui, tu as raison, autant prendre les accus en même temps.
 
Mon usage, c'est pour de l'éclairage (lightpainting) : Il m'en faut 3 en série, je n'ai pas besoin de beaucoup de capacité, et le courant ne dépassera pas 750mA. Les premiers prix sur Nkon en 18650 suffisent ? (Je vais prendre des protégées, c'est plus sûr non ?)
Par exemple
XTAR 18650 2200mAh (protégé) - 5A pour 3,95€

En série oui c'est mieux de prendre des protégés, et bouton nécessaire (le cas du xtar).

Ce sera en série, mais dans un support, je pense que ça passerait sans boutons. Mais comme ceux indiqués en ont, cela ne se pose pas.

faut prendre des protégés si la lampe ne coupe pas d'elle-même, fait pas en prendre si elle coupe.
et faut prendre des "avec tête" si c'est nécessaire, c'est le cas s'ils sont à la suite dans ta lampe, mais à éviter en général, ils risquent d'être trop longs, surtout avec protection.
 
pour 0,7A tu peux prendre ceux que tu veux, mais faut éviter les mélanges. le mieux sont les grosses capacités, à condition de ne les utiliser que pour cette lampe.
0,7A c'est peu et trois 18650 en série c'est très bizarre comme lampe, pas très puissante mais lourde et encombrante. une petite led 18650 (ou COB) ferait sans doute aussi bien.  

C'est une lampe «maison» faite à partir d'un bout de bandeau led 12v.

Quand il y a une carte électronique avec, qui peut être parfois caché par la boite/emballage de la batterie, pour les smartphones/tablette je pense qu'il y a une protection le plus souvent, mais peut être que parfois elle est au niveau de l'appareil au lieu d'être avec la batterie ? C'est le cas parfois dans les batteries de perceuses/outils portatifs.

Un moyen sûr de savoir c'est de tester en pratique, si à 2V c'est toujours pas coupé c'est qu'il n'y a pas de protection.

En rajoutant un circuit de protection.

Cherche "USB powerbank module" sur ebay, aliexpress etc

Les accus en parallèle sont à la même tension.

dans les appareils "complexes" qui possède des accus en série la tension est toujours surveillée.  
pour une lampe led basique (un seul accu) elle ne l'est pas, elle peut l'être dans une lampe de bonne marque.
entre les deux faut voir...  
 
tu peux utiliser un powerbank pour charger et sortir du 5V, ça ne coute rien livré
https://www.befr.ebay.be/itm/Mobile [...] 3591971738
attention, ils ne sont pas tous protégés.

Salut trotskyfaitdustop,
 
Pour compléter la réponse de Charles K, certains modules TP4056 sont dotés d'une protection contre les décharges profondes à 2,5 V.
 
Leur courant de décharge est toutefois très limité.  
 
Pour info, le TP4056 a des grands frères :
- TP5000 – 4,2 3,6 V, 1S
- TP5100 – 1 à 2S, pas d’équilibrage
- Max 745 - 1 à 4S, pas d’équilibrage
 
Je te laisse chercher leurs caractéristiques.

Au lieu d'utiliser une résistance c'est mieux d'utiliser des AMC7135, chacun va délivrer 350 mA, t'en met le nombre que tu veux en parallèle pour plus de courant, l'avantage c'est que le courant est constant (tant que Vbat>Vf)

Le module TP4056 que t'as linké il n'a pas de OUT, c'en est un sans protection, ceux avec OUT (ils ont un chip en plus et un mosfet) c'est avec une protection  et c'est là que tu branche ton circuit LED.

ok, regarde sur une page produit comme celle ci avec plus de détail : https://www.addicore.com/TP4056-Cha [...] /ad310.htm

Non c’est à la place d’utiliser une résistance pour limiter le courant pour la LED.

elle ressemble a quoi la led que tu veux mettre ? une seule sur étoile ou plusieurs petites ?  
 
le vinaigre blanc ou le jus de citron nettoie très bien l'électrolyte des piles alcaline, le bicarbonate celui des piles au zinc.

Les bornes out+ et out- du module TP4056 sont destinées à raccorder la charge, ie tes leds dans ton cas.
 
Les dernières générations de ce module sont en principe équipées du CI DW01-P et d'un MOSFET qui assurent plusieurs protections (voir le datasheet).
 
Pour tes leds UV, bien prendre en compte la tension de seuil qui est différente d'autres leds.
 
Effectivement, il vaut mieux monter une régulation en courant plutôt que de simples résistances du fait de la décharge des accus. C'est assez facile à réaliser avec un LM317T monté en régul de courant. Le schéma et la formule de calcul de la résistance de réglage se trouvent facilement sur le net
 
Edit

 
I = 1,25 / R1

Compte tenu de la tension de seuil  de 3,1 à 3,4 V de tes leds, le montage à base de LM317T ne fonctionnera pas avec un seul accu Li 3,7 V nominal.
 
Le 7135 délivre un courant constant de 350 mA. D'après ses specs, il ne nécessite pas de résistance additionnelle. Il te permettra d'alimenter une grappe de 17 à 18 leds en parallèle avec un seul accu 3,7 Vn si leur In est de 20 mA. Ce type de montage n'est pas terrible. En effet, si deux ou 3 leds crament,  les autres seront soumises à une surintensité destructrice.
 
Le calcul de simples résistances, est un compromis en tenant compte de la tension max et min de l'accu, de Imax et Imin des leds. Essaie donc de trouver leur datasheet.

en théorie on ne peut pas alimenter plus d'une led parce que les tensions pour un courant donné ne sont jamais strictement identiques, donc pour un courant injecté de tant de mA la répartition sera aléatoire, certaines recevront moins, ce qui est gênant pour le rendement lumineux, mais surtout certaines recevront plus, ce qui les fera claquer.
en pratique, pour des leds issues d'un même lot, ça peut marcher quand même, mais moins bien qu'avec une gestion série.

D'accord avec toi hpdp. Il vaut mieux réguler chaque branche série et dans ce cas, compte tenu de la tension de l'accu relativement proche de celle de seuil de chaque led, une résistance en série avec une led, le tout en parallèle. Ça générera pas mal de pertes joules.

Dans la lampe d'origine elles étaient toutes en parallèle non ? d'ailleurs dans les lampes de poche c'est assez courant, pareil j'ai démonté pas mal d'ampoules (pas des chinoiseries) chez moi pour en modifier les leds, bah il y en a aussi en parallèle. En pratique même si le Vf diffère légèrement, le courant n'augmente pas si vite que ça en fonction de la tension pour que ce soit un problème, surtout si le courant est limité bien en deçà de leur valeur max et qu'il y a de la marge pour les variations de Vf.

Pas de datasheet sur la led aliexpress évidement, mais genre ça https://www.bivar.com/parts_content [...] XXX-XX.pdf que tu drive à 12.5mA (350/28), t'as quand même 0.2V de marge avant que ça monte à 20mA, et j'imagine que si t'en as quelques unes qui se retrouvent à 30mA c'est pas bien grave non plus.

Mais sinon prends une seule led UV haute puissance, c'est plus simple.

Il y a des nouveaux 21700 Samsung : 50G, même CDR que 50E, mais meilleure longevité (1000 vs 500 cycles)

pour le 50E :
Capacity ≥ 3,802mAh @ after 500cycles
(80% of the Rated Discharge Capacity @ RT)
- Charge : 0.5C(2,450mA), 4.2V, CCCV 0.05C(245mA) cut-off @ RT (donc charge test un peu plus rapide)
- Discharge: 1C(4,900mA), 2.5V cut-off @ RT

et 48X, visiblement un accu de très bonne longévité (mais test aussi différent, charge beaucoup plus rapide, limitée à 4.15V, pour 70% de cap initiale )

HKJ a testé le 50G (rebadgé vapcell ) : https://lygte-info.dk/review/batter [...] %20UK.html

Et il a une resistance interne plus faible que le 50E (et m50), environ ~20mΩ vs ~30mΩ, d'ailleurs un 35E fait environ 30~35mΩ donc ce serait normal qu'une version 21700 du même accu fasse dans les ~20 et quelques mΩ. Les 50E et M50 ayant toujours eu une IR décevante.

testé par Mooch aussi : https://www.e-cigarette-forum.com/t [...] ue.943067/

1C et 2C de courant max c'est vraiment faible pour des accus récents.

Les 18650 à haute énergie comme le 35E est spécifié pour 2.3C, sanyo GA et LG MJ1 pour 2.85C continu, ensuite c'est normal qu'un 21700 equivalent soit spécifié plus bas car il a moins de dissipation thermique. le 50G chauffe un peu moins que le 50E, mais ils ont pas changé le CDR, un peu plus conservateur donc. Le CDR du 48X n'est pas spécifié.

C'est des accus pour vehicules électriques, donc pas de taux de décharge très importants, avec la longévité qui est primordiale. Je vois quand même ça comme une bonne amélioration, surtout pour la longévité (en considérant que l'augmentation de densité énergétique est à l’arrêt depuis quelques années).

La forte capacité  et la meilleure longévité de ce nouvel 50G sont intéressantes pour la fabrication de grosses batteries, de type production autonome d'électricité par exemple.
 
En passant, voici une vidéo avec un assemblage réalisé dans les règles de l'art pour un amateur, avec notamment des fils fusibles pour les mises en parallèle via des bus-barres et une section des conducteurs de liaison adaptée.

Lu ici.
 
Vapcell a mis à jour le firmware de son chargeur S4+ dont je suis toujours satisfait :
 
Is there a July 2020 upgraded version of the Vapcell S4+ charger?
EDIT: Linjuan Lau posted an update in Nealsgadgets FB group. I received some screenshots in Chinese and English via AE. Confirmed that a new version is available on AE and ordered. I’ve tried rewriting the English translation below.  
#1
OLD: The display turns off automatically after 8 seconds.
NEW: The display is always on. Press DISPLAY for 5 seconds to turn the display off.
#2
OLD: Press CURRENT for 5 seconds while charging in manual mode. Current will refresh and display. But the displayed current doesn’t change automatically in manual mode.
NEW: This feature has been removed in manual charging mode.???
#3
OLD: When a battery is fully charged, the Current “0mA” and Battery Capacity is displayed in turn.
NEW: Current “0mA” is no longer shown. Instead, the Battery Capacity “mAh” is clearly shown when fully charged.
#4
OLD: While using a CC/CV charging mode for Lithium batteries, the cut off current is 100mA for all supported cell sizes. This is a bit too high for small cells like 10440, 16340, 14500 etc.
NEW: The cut off current is now 50mA when using a charging current of 250mA or 500mA.
#5
OLD: When using Cap Test mode, NiMH batteries are only charged to 50% after discharge.
NEW: NiMH batteries are now fully charged to 100% after discharge when using Cap Test mode.
#6
Needs clarification?
OLD: A charging current from 250mA to 3A may be selected.
NEW: To improve safety and battery cycle life, the charger selects an appropriate current to use and let’s you choose two slightly higher values. For example, insert a cell, it defaults to 500mA. You can then select 500mA, 1000mA or 1500mA.
 
Ces infos de mise à jour permettent également de connaitre certaines specs non publiées dans le manuel.

Bonjour,
je ne sais pas si je suis au bon endroit mais en bon noob j'aurais besoin de conseil.
 
Je vais acheter une voiture radiocommandé aux mioches, je suis toujours réticent à cause des batteries mais la j'ai trouver un modèle qui fonctionne avec des 18650. Etant équipé d'un zanflare C4 je pense que c'est top.
Voici les accus utilisés d'origine : https://www.absolu-modelisme.com/ca [...] ory/17830/  
ou ça https://www.breizh-modelisme.com/pi [...] 4-t2m.html
 
J'aimerais acheter des 18650 sur nkon.
Déjà le voltage, sur nkon elles sont toute à 3.6 quand celles d'origines sont à 3.7 est ce un problème?
 
Ensuite comment choisir l'accu? Je crois comprendre que la seul capacité n'est pas suffisante pour faire son choix, le discharge current est aussi important non?
 
Puis pour terminer, le côté + étant plat comment faire pour établir le contact dans la voiture?