Reprise du message précédent :
la suite....
 
J'ai redémonté le 2eme tlg 1000 C5
 
je peut donner plus d'infos
le controleur n'est plus un SHP quelque chose comme les anciens moèles que je connaissait, ils sont passés au luxe en mettant un holtek, la référence précise est:
holtek  
ht46r0662
b413k0011g1
 
apres j'ai été evidemment chercher le datashett, et j'ai trouvé dedans:
les convertisseurs A/D est sur 12 bits ce qi donne une résolution de 4096 pas, ou vu autrementb de 0v a 4v avec une précision de 1mv, ce qui est plus qu'honnette pour un truc a ce prix la.
 
Il y en a 4 qui peuvent etrent utilisés de maniere simultanée, et avec le systeme de rotation de ports on en surveille 8.
 
Le proc (le holtek) peut passer dans 3 modes, normal (a fond), reduit et idle (le minimum)  
et un mode sleep pour economie d'energie max, apres est-ce implanté la, c'est juste "LA" question????
 
Pour le probleme de température (alim a découpage qui fait trop chauffer l'ensemble, enfin a mon gout), c'est super facile a résoudre, photos peut etre demain si je suis courageux.
Matos a avoir pour les interssés:  
Pince coupante, mini perceuse, forets.
 
Pour l'instant ca parait archi concluant , ca chauffe tres peu désormais.
 
Pour la partie AA, une modif simple est tres tres facile à effectuer, niveau débutant moyen en fer a souder
6 resistances de x en valeur (x en fonction du courant désiré)
j'y reviendrai plus tard pour les interessés.
 
 
 
Dans les tests, suite:
Je suis donc reparti avec  mes 2 vieux C (r14) et a 1 amp de courant de charge.
 
Le 1er le plus chargé s'est arrétté pile poil (j'ai un peu vidé avant), j'ai attendu 2 mn puis je l'ai remis à charger, 2mn apres il est passé en mode vert (trickle), bravo.
 
Le 2eme (R14 ni-cd) je l'ai testé a 1 amp la fin de charge à 1.417v, accu à peine tiede, extra aussi
 
la je teste en meme temps 4 vieux ni-mh de 2Ah en type AA (mais en bon état ) avec un courant de 500mA,  
le tout en meme temps que les 2 R20 (pour tester le refroidissement de la partie Alim), mais ce n'est pas terminé la charge, suite demain .
 

Merci pour ces tests.

Sur le C4, il s'agit déjà du même µ-proc Holtek . . .

Je viens de tester, c'est du 2,3 V.

Edit : j'avais, il y a quelques temps, essayé de régénérer les piles alcalines.
En conclusion, je peut dire que c'est une fumisterie !

On peux effectivement rétablir la tension d'une pile neuve autour de 1,6 V, mais c'est de la poudre au yeux concernant la charge effective de la pile.
Certaines piles (Duracell Procell) fuient systématiquement suite à une régénération, rendant leur utilisation impropre.
Sur d'autres (Aerocell de Lidl ou Panasonic Everyday Power), la tension s'écroule après une régénération, pour se retrouver plus basse qu'avant ! ! !

Et pourtant, j'étais parti d'un protocole strict :
Courant pulsé à 50% de rapport cyclique et limité à ~ C/15, arrêt à 1,6 V.

Bref, n'investissez pas dans un chargeur soit disant "régénérateur" de piles alcalines.

tu pourrais mais ils ne tiendront pas longtemps, quelques mois au mieux.  
il faudrait faire faire un cycle refresh à tes accus, qui repartiront pour un an.
 

EDIT: Gruppy a confirmé pour le holtek !
 
Merci pour la confirmation du 2.3v

100% d'accord tout ce que j'ai pu tester (dans les trucs vendus), c'est plus que douteux, a construire par contre ca le fait.
 

Celles cis (les procells) ET meme les duracells classiques FUIENT meme sans les recharger, on en à parlé déja plusieurs fois ici sur ce forum.
 

Ca c'est carrément anormal !!!
Lorsque tu mets une alka à rechager, la tension de la pile n'est pas en DESSOUS de 1.25v (comme c'est spécifié)
 
Une fois bien rechargée (ca met entre 1 et 3 jours), tu doit trouver environ 1.55v ras la poire et pas autre chose (pas 1,30, ni 1.20v etc)
OU le faire en 2 fois pour aller plus vite en laissant reposer une journée (le meilleur choix).
 

Le mien fonctionne en courant de type "continu" (et pas cyclique) a 1/2 (cad 50% oui, 50% non), qu'appelle tu pulsé ?
le rapport cyclique ?
OU
un coruant plusé (type rs700 par exemple) ?
 
parce que la c'est non (il faut du continu pur).
 
Tu doit etre de c/15 ou pas plus depuis le début de la charge jusqu'a 1,50v, apres faut charger encore plus lentement (c/20 ou plus) pour terminer de 1.50v a 1.60v
 
Et la tu obtient de bons résultats (ca charge la pile au moins 5 fois sans pb si tu ne la décharge pas trop),  
j'ai testé du energizer sans problemes, du varta etc...

P'te l'occasion de renouveler ma question, p'te le symptôme de bas de page :

Du coup je viens d'ouvrir le mien (acheté l'année dernière, c'est bien un TLG1000 C4 fabriqué en Juin 2013 et vendu en Octobre 2013), y a bien un Holtec HT46R0662 en plein milieu. Il est 'toujours valable' ou vaut il mieux le remplacer par un C5 (si encore trouvable) ?

A part ça, j'avais des AA et des AAA Eco achetés en même temps, toujours sous blister. Je les ai donc mis à charger, mais je n'ai pas pensé à mesurer leur tension avant, ni leur capacité ( en mAH ? j'ai du mal à suivre votre vocabulaire et vos manipulation). Enfin charger ... plutôt un mode Refresh, les AAA dans un IPC-1L à 200mA (j'en enfin compris la différence entre IPC-1L/BC700 vs RS900) et les AA dans un Powerline 4 Pro à 400mA (il ne fait pas moins, et charge par défaut à 600).
 
Un Refresh sur des FAD d'un an non utilisées c'était pas un peu exagéré ? surtout que le cycle a duré sur les deux chargeurs bien quatre jour avant d'avoir les accus en 'full'.  
Voila les résultats que j'ai eu, lecture sur le chargeur (/lecture multimètre):
AAA Tronic Eco 2013 - IPC-1L
960mAH - 1,48V(1,487V) // 948mAH - 1,48V(1,486V) // 949mAH - 1,46V(1,473V) // 937mAH - 1,46V(1,474V)
AA Tronic Eco 2013 - Powerline 4 Pro
2270mAH - 1,39V(1,388V) // 2450mAH - 1,44V(1,443V) // 2300mAH - 1,44V(1,443V) // 2420mAH - 1,44V(1,443V)
 
 
Enfin vous pensez que je peux recycler des vieux accus C ni-cd dans le Powerline ? (il monte à 1500 et 1800 mA sur les deux canaux extérieurs, et seulement 400, 600 et 800 sur les intérieurs).

@guppy: merci pour la référence du holtek
 
"c'est bien un TLG1000 C4 fabriqué en Juin 2013 et vendu en Octobre 2013),"
 
Pour ceci:
"Un Refresh sur des FAD d'un an non utilisées c'était pas un peu exagéré ?"
Un "cyclage simple" suffit une fois pas an, c.a.d. il est vidé puis rempli.
 
Si il te donne de bons résultats (oui garde le ton c4), le truc que j'aime pas surle c4 et le c5 c'est que je trouve qu'il est assez mal ventilé, et que le courant d'origine pour charger les AA est bien trop important (1Amp) et pour les AAA 500mA c'est trop aussi.
 
Pöur tes AAA ca me parait super correct tes valeurs et  carrément extra pour tes AA mesurés à environ 2400 mAh.
 
Pour recycler tes C (R14) ni_CD, oui sans problemes, mais faut utiliser les slots a "C" le plus bas possible, cad ici avec ton powerline ceux a 400mA, et surveiller la charge si possible.
 
Tant que ca ne chauffe pas (tes ni-CD) c'est que tout se passe bien.
 
Si jamais ca chauffe pas mal (plus de 40 degres) tu enleve l'accu rapidement et tu le laisse refroidir, parce que avec les vieux accus il n'est pas rare que le delta peak (la detection) soit un peu dure a détecter.
 
Si tu y trouve 1.8v environ (en ni-CD!!! pas en ni_MH !!!) pendant le recyclage ET QUE l'accus est FROID ou tiedasse, c'est normal, tout va bien.
 
Une fois qu'il sera cyclé correctement tu devra y trouver 1.415v plein et apres il ne devra plus monter aussi haut.
La charge devra s'arreter vers les 1.50 ou 1.60v, et toujours etre tiedasse froid.

Bon comme promis voici les explications sur la customisation pour le refroidissement du tlg 1000 C5
 
Faites encore a l'arrache avec mon tel pourri avec tres peu de lumiere (ca suffit amplement pour les explications)
 
On commence par les ouies
Matos requis, une bonne pince coupante, ce qui donne une fois dégagé cet aspect.

 
Apres on attaque la partie avant celle ou il y à l'alim a découpage, cad celle qui chauffe le plus.
 
Matos requis, une mini perceuse (ne pas tourner trop vite) et un petit foret, puis un plus gros pour ébavurer et fraiser a peu pres proprement.

Apres on colle aussi 4 petits pieds autocollants pour surélever un peu pour que l'air passe bien en dessous sinon la photo 3
ou on voit l'aération du dessous ne serait pas assez bien ventilée
Et on fait quelques trous ici

 
L'idéal aurait été d'en faire aussi au centre (pour le holtek), mais il y a le marquage a cet endroit.
 
Notez que les trous doivent retomber (si possible) sur les parties ou il y a aussi un trou (rectangulaire) sur le c.i. pour passer le cable,  
ce qui permet de faire passer un peu d'air vers la platine plastique ou les accus sonts présents et éviter que la platine porte accu  
ne monte pas trop en température (a cause du holtek et des autres composants)
 
On en fait aussi quelques trous a coté ou est le No de serie (pour refroidir les transistors de puissance et les résistances chutrices)
 
Et enfin juste quelques uns coté prise, la juste pour assurrer l'évacuation de l'air chaud, air pris pris via le dessous et les cotés (ouies)

Il n'est pas utile d'en faire bcp plus.
 
Et la miracle... ca chauffe bcp moins, par exemple lors d'une charge de 4 vieux ni-CD de 500mAh avec les réducteurs via AA et un truc branché sur l'USB (/2), donc a 250mA de courant de charge, mes Ni-CD etaient froids en fin de charge et bien chargés.
 

 
Ps: Ca fait Ch..er va falloir faire ca 2 fois, une fois sur chaque chargeur
 

tu va lui faire des modifs electrique ?
 
sinon je pourrais couper le piste  qui alimente les slot C D et AA et ensuite ponter AAA sur AA? qui chargerait AA, C et D à 500 ?

Oui mais plus tard, pour l'instant il est en phase de tests comme j'ai précisé dans mes précédents messages.
 

Oui cette manip est ultra simple a faire et ca fonctionnera, le seul hic en jouant sur des valeurs résistives (par limitation)  
c'est que cela ne tiendra PAS compte apres de la Ri de ton élément.
 
vu de maniere pratique:
si tu mets dedans un élément extra (style un de 25mOhms), ta tension aux bornes de ce générateur sera extra (environ 1,5v voir légerement plus)
 
maintenant si tu y colle un élément tres usagé (style un 500 mOhms), que va t'il se passer à ton avis ?
La réponse c'est que la resistance de limitation ne jouera plus son role (car calculée pour un élément d'un ri ok) et tu va te retrouver
à 1.8v ou plus sur ton élément, ce qui est forcément destructeur sur du ni-mh.
 
Tu peut faire ce test et le voir tres facilement avec un simple voltmetre, puisque tu en possède un.
 
C'est pour cela que je vais agir sur le générateur (en tension), il faut juste que je puisse réfléchir comment le faire au mieux  
(par exemple savoir comment est alimenté le holtek, si il l'est en 2.3v ou en 5v via une autre sortie et dans ce cas comment dérouter et ou le faire)
 
Comme cela, le courant de charge s'adaptera aussi à l'etat de l'élément (comme le rs 700), ou mes tlg 1000 b2 modifiés.
 
Et en plus j'aurai le choix des courants de charge suivant le type de charge désirée (a 200mA, à 500mA ou un 1Amp pour les AA/C/D) comme sur mes 1000 B2

bon on va attendre cette solution alors
 

@Hpdp00
T'a raison

la sécurité du tlg 1000 c5 est réglée a 1,56v.
cad que si jamais l'accu (hors le moment ou il est en charge) cad dans la fenetre de mesure de 1/10Eme du cycle ou il ne charge pas, on trouve 1.56v ou plus, le chargeur passe en sécurité  
(on a la led rouge clignotante qui coupe toute arrivée de courant sur le slot incriminé).
 
Ce qui présume (sauf un accu qui s'emballe) une bonne sécuritée globale.
 
Pour tester la sécurité, c'est facile:
1) prendre une grosse clef usb (ou un truc qui consomme) pour etre en mode 1/2
 
2) mettre les contacts décrits page précédente, pour limiter le courant au max
 
3) le faire le test avec une pile alkaline AA, puis urveiller le moment ou ca passe en roge clignotant et mesurer de suite
 
apres ca peut etre tres légerement plus que 1.56v ca peut etre 1.57, mais pas plus, je vais essayer d'etre le plus précis possible en tentant de remesurer ceci encore plus précisément.
 
Edit: Et de plus c'est lié a DEUX conditions, parce que en charge normale (lorsque le mode erreur n'est pas actif) on peut atteindre  
les 1.60v SANS avoir la led rouge clignotante (erreur) sur une pile avec une Ri en bon état, et meme se retrouver en vert (fin de charge) à a peu pres 1.60v.
 
La condion peut etre (supposition !!) que lorsque la tension mesuré en mode charge monte trop (cas du 1er test avec l'erreur)
c'est lorsque cette tension montre trop haut (1.80v par exmple) ET/OU que le delta des deux valeurs est trop important.
La c'est juste des suppositions dues aux mesures.... rien de plus
 
C'est un tres bon point (sauf pour le ni-cd ou ca peut etre un handicap dans certains cas ?), sur le tlg 1000 B2 il etait réglé a 1.65v environ.

Concernant le TLG1000 C5, il suffit de mettre n'importe quel periph USB pour passer en 1/2 ou bien il faut qu'il consomme significativement ?
Je pensais lui coller un emeteur BT microscopique du style :

Si on met une clé usb il se passe quoi ?

ca passe en charge 1/2 (un coup ca charge, un coup ca s'arrette, un coup ca charge etc....)
voir ci dessous  
 

il faut que ca consomme un tout petit peu avec une clef usb de 64gb ca fonctionne le 1/2, lorsque j'y connecte les gps aussi, apres j'ai pas tout testé
 
par contre c'est super facile à verifier pour le savoir que ca passe en 1/2:
Tu prends un voltmetre à aiguille un accus tres usagé (ou une pile alka au choix), tu regle ton controleur sur le calibre 2v ou 3v
et lorsque ca fonctionne le mode 1/2 tu voit l'aiguille se deplacer entre la valeur de l'accu/pile sans la charge et puis apres la valeur de l'accu/pile
avec sa tension de charge, si c'est pas clair ?
 
Un exemple de ce que tu doit voir lorsque cela fonctionne:
1.35v ...(1/2 sec), 1.50v ...(1/2 sec), 1.35v ...(1/2 sec), 1.50v ...(1/2 sec), 1.35v ...(1/2 sec), 1.50v ...(1/2 sec), etc...
 
J'ai pris arbitrairement les valeurs 1.35v (etat hors charge) et 1,50v etat "en charge" pour l'exemple,  
ca peut évidemment etre different (1.40v vs 1.55v) etc...
 
Pour info, ca doit faire exactement pareil (meme mesures) que lorsque tu est en "précharge" avec la led verte qui clignote,  
mais la ca fera pareil avec la led rouge fixe (charge)
 
Et en mode "précharge" (led verte clignotante) le mode 1/2 ne fonctionne pas avec une clef usb en plus ( ca ne fera pas 1/4 ),  
et pour cause on est déja en mode 1/2
 
voilou

 
Yes c'est clair, a quand le deal voltmetre analogique chez Lidl
Mon père en a un, il faudra que je mette la main dessus

Lundi c'est le deal 'thermomètre infrarouge', pour surveiller nos accus pendant leur recharge ...... Faudrait qu'ils pensent à évoluer vers l'oscilloscope chez Lidl    
 
 
Merci jpettebubu pour les réponses, je vais sans doute appliquer les modifs du C5 sur le C4 alors.
 
L'année dernière j'avais prévu un petit stock avec les FAD de Lidl pour remplacer mes anciens accus, que je n'ai finalement pas jeté grâce à l'IPC et le Powerline, du coup il me restait deux blisters de chaque en AA et AAA pas encore déballé. Je les ai passé en mode décharge et test (donc normalement pour des FAD inutilisés le mode décharge ="cyclage simple"->décharge+recharge, est suffisant. Pas besoin du mode Test->charge+décharge+recharge).
 

Ha oui aussi, les AA sont donné pour 2300mAH, et les AAA pour 950mAH.
 
Au vu des différences de tension, j'intervertirai peut être les AA dans l'IPC et les AAA dans le Powerline, voir si les AAA ont une tension de fin de charge supérieur au AA ou si c'est les chargeurs. (en même temps 1,47 vs 1,44 ce n'est pas trop important ?)
 
Pour l'accu C, c'est vrai que les ni-mh actuels font en moyenne 4000mAH, mais mon vieux ni-cd ne fais que 1800mAH, donc autant éviter les calibres max du Powerline ( sauf besoin exceptionnelle de charge ultra-rapide, il s'alimente en 12v pratique en voiture).

"// 2590mAH - 1.51V  "
ah oui SI c'est du AAA, c'est sur que la il y à eu surcharge, et pourtant c'est sur l' ipc1-L (le rs700)??
 
Tu a fait quoi a cet accus pour que sa détection soit aussi mauvaise ?
 
Et ceci pour les AA cette fois:
"// 3600mAH - 1.44V  ...... "
la c'est pas possible !!,  
Tu est sur de ne pas avoir confondu l'energie injectee avec celle restituée
surtout lorsque je voit tes valeurs (qui sont ok) plus bas.
 
"mais mon vieux ni-cd ne fais que 1800mAh,"
En fait c'est surtout que lorsque tu redémarre un vieil accu, c'est comme une vieille voiture, il faut monter dans les tours doucement, sinon tu casse tout !!!, bref tu le redémarre avec le courant de charge le plus bas possible (tu pourra augmenter MAIS apres plusieurs cycles)
 
"Powerline, du coup il me restait deux blisters de chaque en AA et AAA pas encore déballé."
Attention faut cycler (cycler= vider, puis remplir) tes accus fad une fois par an (minimum) pour les garder en bonne forme
 
 
@Modif du 1000 C5
 
J'ai testé sur un seul slot, ma manip fonctionne.
yesssss.
La détection s'est bien faite avec un ni-cd  
(ps je prends du ni-cd a cause de ses capacitées plus petites)
Faudra voir avec du ni-mh, le dpk est plus pointu
L'accu est FROID (re yesss)
 
Ca vous irait ca ?:
Donc sur le port AA / C / D (en mode normal pas divisé par deux avec la clef)
accu completement vide, intensitée injectée 250mA
Accu presque completement plein, intensitée injectée 150 mA
Moyenne ~ 200mA
 
Et en AAA vous aurez donc la moitié de ces valeurs cad 125 a 80mA environ
 
La tension max (théorique) devrait etre d'environ 1.7v à vide, donc 1.6v sur un accu archi merdeux par expérience
 
et en mettant une clef usb, comme avant on divise les valeurs par deux  
pour ceux qui veulent faire l'équivalent d'un "break in" avec
 
Pour l'instant on reste sur ces deux valeurs d'interr
a FOND= 1 Amp tel que c'est
En mode reduit, le valeurs au dessus
 
Cout: presque rien, juste du courage et qq composants et un interrupteur (d'au moins 6Amp, 10A sera mieux !)

Test (en mode reduction a 200mA) du TLG 1000 C5  
avec du ni-MH et un accus archi pourrave de test (ri Hs accus hs tout hs sauf la capacitée )
 
Led verte...et affichage a 100% ca à détecté correctement avec c'te grosse bouze (*) enjoy !

 
(*) j'ai pas pire merde que celui ci, il doit faire 2 ohms de Ri peut etre meme plus
alors si celui ci est passé, les autres passeront (sauf l'exeption qui confirme toujours la regle )
 
Explication du montage volant (que je vais reporter proprement dans l'electronique ca va de soi)
 
Ticket de caisse = Isolant
La diode (on la voit) c'est une diode basique qui a une chute de potentiel théorique de 0.6v, l'alim du 1000 c5 fait 2.3v
2.3v - 0.6v = 1,7v qui arrive sur l'accu au max (cas d'un accu avec une resistance "infinie" ce qui n'exite pas...)
 
 
apres la diode seul ca ne fonctionne pas, il faut mettre en // sur la diode (pour ce test) une résistance de 100 Ohms qui sert au retour de tension pour que le convertisseur A/D puisse recuperer les infos en tension de maniere juste.
 
la diode (et la resistance) est bien sur prise entre l'accu d'un coté, et le contact metallique (le moins), vous l'aviez compris
 
Question: je modifie la partie 9v aussi ? (j'ai déja largfement ce qu'il faut, c'est pour vous la question ?)

 
Sur le RS, le mode "décharge" ( décharge + charge) indique ,en fin de cycle, la charge finale. (et pas la capacité de l'accus).
 
Pour connaitre la capacité d'un accus, il faut passer par le mode "test" (charge + décharge + charge) !

tans qu'on y est , on y va pour le 9V?
 

Un truc intéressant pour Jpette : NiMH Battery Charging Algorithm

Bien vu
Pour moi (enfin dans ma tete  ) il etait forcément en mode "Test" ou "Refresh" lorsqu'on annonce des valeurs en capacitée,
sinon donner l'info de l'énergie injectée (décharge) ca apporte peu (sauf pour comprendre un problème bien sur)
et meme, 3600mAh injecté dans un 2300 ou un 2100mah il y a un probleme, vu que c'est du ~c/10 on doit injecter
2940 (pour un 2100) et 3220 (pour un 2300), ou alors le rendement est plus faible type: c/10 sur 15 ou 16h, mais c'est rare comme cas.
 

Oui ca l'est ! re-
La j'ai pas trop le temps de creuser dessus, mais je l'ai pris et regardé en diagonale, la je suis sur le Tlg C5
 

Ok c'est noté, je vais y penser des que les parties AAA/AA/C/D seront finalisées
 
On part sur une base de ~20mA de courant de charge ?,  
Ca me parait un bon compromis, c/5 pour les vieuxs blocs 9v de de 100mAh et c/10 pour les récents de 200mAh avec protection des vieux blocs (pas 18v donc !!!, mais entre 11 et 12v ou 13v max (pour ceux ayant des blocs 8 éléments))

oui si ça te convient

modifs tlg 1000 c5
bricolage intégré (cette fois ci au niveau de l'alim sur une moitié du montage, celui ou j'ai pu facilement enlever le pontet des 3 slots de gauche), j'ai donc testé sur ces 3 slots:
 
un seul mot extra  
 
La détection s'est bien faite et je n'ai pas eu d'overcharge c'est archi sur
 
J'ai fait ca avec des ni-CD  de environ 600 mA (en AA) vu le peu de temps que j'ai en tests, ca s'est extra bien passé (meme trop, pas aussi remplis que sur le rs700, trouvé 1.370v apres peut etre ? apres 1/4 h ou 1/2 heure (pas plus) de trickle, deux sur 3 testés,  
un autre continue sa charge et vie sa petite vie... (le résultat ... plus tard)
 
Avec la méga aqération, ca dépasse mes éspérances, c'est encore plus froid que avec le 1000 B2 (un record)  
 pendant la charge en mode réduit avec 3 éléments c'est hyper glop ca
 
On va passer sans probleme la barre d'origine (merdique) du 0 a 25 (vint cinq) degres
 
En mode a fond, je pense que ca passe désormais à 30 degres sans problemes
 
Et en mode réduit on pourra charger jusqu'a au moins 40 degres de temp ambiante....mais la charger a 40 degres, ca se fait carrément pas, sauf avec des accus spéciaux.
 
Je continue a tester, apres je me tente les 3 autres slots, je reteste encore, et ceux qui savent faire pourront sortir le fer a souder du placard.
 

 
EDIT :@Palatino: Extra ta doc
Le 3Eme est passé, 1.370v aussi

Tlg 1000 C5
 
La partie AAA/AA/C/D est finie, les 6 Voies fonctionnent comme éspéré
Le AAA aussi (100mA en moyenne, 50 en 1/2 pour les fanatiques)
 
J'ai du me batte avec le comparateur , mais je lui ai fait la peau de maniere tres simple (et surtout pour que ca puisse switcher avec 2 fils et pas une usine à gaz)
 
matos requis en plus :
un tres bon cutter (faudra couper 2 pistes)
 
un controleur (en ohmmetre pour vérifier les pistes coupées)
 
une petite resistance de 260ohms (une 200 ira on est pas à l'hom pres), ca sert pour gerer (pas déséquilibrer) le circuit de controle des leds.
 
Un bonne grosse diode classique des familles (mesure en mode diode a 450 ohms) , tenant au moins 6 x 300mA pour le pire des cas  
(donc 2Amp sans chauffer !!!)
 
un bout de cable souple tenant au moins 6 amp (10 ou plus ca sera mieux)
 
et l'interrupteur de votre choix tenant si possible 6Amp et pas tres gros pour le loger derrierre le 1000 c5 proprement pres du cable d'alim.
 
un fer a souder ,un pour le cms serait un plus pour la partie comparateur, et de la soudure fine.
 
Un pompe a dessouder serait un plus, mais on peut faire sans pour ceux qui ont pas
 
du courage (ca démerdez vous)
 
A demain pour les pour les photos et les explications.
 
c'est en test la....
 
Si quelqu'un veut bien a la fin faire tout ca avec la mise en page dans un pdf, j'suis pas contre, connaissant mes talents innés de rédacteur  

on va finir avec un chargeur de compet

Ça serait bien de tester les modifs avec des accus NiMH, et non pas avec des NiCd dont le -ΔU est bien plus prononcé . . .

Jpette,

As tu déterminer à quel -ΔU le C5 coupe la charge ?
Parce que à C/10 sur du NiMH, c'est plus du -ΔU, mais plutôt du zero ΔU que l'on cherche . . .

tu a totalement raison
c'est pour ca que avant de comencer à m'aventurer dans la modif plus "prononcée", j'ai testé avec un ni-MH pourri pour tester un dpk tres difficile.
J'en ai testé d'autres (ni-mh pas encore assez, parce que c'est forcément long du aux capacitées ), ca se passe bien, ce ne chauffe pas
les valeurs sont en gros vers le 1.465v defois un peu moins défois un peu plus, ca suit en gros les valeurs relevées sur le rs700 pour info.
 

 
 
ah ben non tu penses bien que je n'ai pas encore pu tester la limite la plus basse possible, vu le temps que ca va prendre.
et encore moins rester pendant des heures avec le controleur branché sur l'accu à surveiller le -ΔU
 
je complete pour les autres (et toi aussi)
 
Et c'est bien la méthode, la détection , son succes quoi en fin de charge que l'on recherche
Et ce que j'ai pu tester, c'est jusqu'a a c/10 environ sur du ni-mh en AA  
Avec un courant de charge moyen de 200mA pour une capa de ~2Ah, c'est meme un peu plus C/ sachant que la fin de charge
le courant est un peu réduit cad environ 150mA ca fait donc un c/13 POUR LA DETECTION environ

 
Pour tester ses limites ex c/15 ou c/20, il faudra faire la manip en deux fois (ex un 4500mah ou plus) ,  
1ere charge le remplir a un peu plus de la moitié, puis recommencer la charge pour repartir la cette fois sur une détection.
la, c'est juste un test de puriste (ou d'un formatage d'un accu), puisque la, on charge à 500mA ou 1 A
 
Et meme si le chargeur se loupais (sur un accus vide), avec le calcul du timer sur 17h, ca balancera 3400mAh max dans l'accu
ce qui remplis pile théoriquement un 2500mAh à c/10 hihihi
 
et exactement la moitié pour un AAA

Photos de la modif
 
La Vue générale avec les explications en gros:

"Dessoude le strap" = Ici c'est l'alimentation directe en 2.3v sur les collecteurs des transistors de puissance
SI on ne dessoudait pas ce strap, on aurait toujours ces 2.3v et le montage ne pourrait pas fonctionner (et sa chute de tension)
à travers la diode.
 
"le souder ici" , vu que on a coupé l'alim avec le strap, si on alimente pas les 3 collecteurs de gauche, il ne se passera rien
(les 3 voies ne fonctionneront pas), on part donc aller rechercher l'alimentation au bon endroit (a sa droite donc)
 
"Le 2.3V ou est aussi raccordé au petit fil" = C'est ici que l'on trouve le 2.3v fixe (normalement, j'expliquerai pourquoi apres),
et vu que sur ce coté de la platine (cad le droit) ou sont aussi reliés en direct les 3 autres collecteurs des 3 autres transistors,
si on souhaites descendre leur potentiel de 0.7v, il faut donc les isoler de la partie alim générale en coupant cette grosse piste.
IL va donc au "Couper puis" Bie sur souder le petit fil sur cette resistance de type "Cms"
 
Le hic c'est que le comparateur est en prise directe sur cette piste, et cela aura pour but de remonter la piste 2.3v a 2.3v +0.6v
cad 2.9v, et le montage de la diode ne servirait à .... rien
SI on isolait pas aussi le comparateur en remettant sa tension de mesure correctement  
(en isolant la petite résistance du reste du Circuit imprimé ET en redirigeant coorectement sur la tension de sortie principale,
cad la ou est ecrit "2.3v" ), chose que vous allez bien sur faire pour avoir le montage qui fonctionne.
 
 
 
 
Le petit strap qu'il faut absolument dessouder (matérialisé par la pointe bleue du carton)

 
 
Le detail de la photo générale ou on doit couper la grosse piste

 
Vu de l'autre coté avec aussi ou est soudé la résistance

La resistance de 260 Ohms ajoutée ici sert (comme sur le B2) pour le circuit des leds (init)  
 
Et la ou on déroute l'entrée du comparateur (important, il faut etre soigneux)  

Ici on doit couper proprement au cutter tres fin autour de r40 pour l'isoler de la partie principale (la ou sera le 1.7v a travers la diode)
Mais on ne la laisse surtout pas "en l'air", il faut la raccorder a la sortie ou va se trouver le 2.3v tant attendu.
Ceci doit etre controlé (avant soudage) que l'isolation de cette partie (la cupure propre est OK) comlme celle de la grosse piste
au controleur avant de faire quoi que ce soit (soudure etc)
 
Puis la grosse diode, j'ai pris celle ci car elle correspondait parfaitement à la tension désirée et donc a I recherché pour les accus.
Lorsqu'elle est en circuit ouvert (rien en // dessus), on à 200mA de courant sur les accus et lorsque que l'inter en // cablé desus
est fermé (qu'il conduit), on retrouve naturellement le tlg 1000 C5 dans sa valeur d'origine, cad avec 1 Amp de courant de sortie.
 
D'autres diodes conviendront suremnt tres bien, pour tester essayez toujours le ca critique cad avec les 6 Accus AA en charge
et presques vides, vu que c'est la ou le courant sera le plus grand donc la plu grande chauffe, bref prenez bcp de marge pour que ca chauffe tres peu (faites les fonds de tiroir)
 
Rappel: Inutile de preciser que vous devez qd meme avoir le minimum de compétences requises avant d'entreprendre cette modif,
et que bien sur on travaille TOUJOURS hors tension et bien sur hors electricité statique.
 
 
Note: On pourrait aussi faire une variante de ce montage (testé extra ) en jouant cette fois sur le comparateur et ne necessitant pas
ni la diode, ni des découpes un peu complexes, mais ne sachant pas comment se comporte le transistor final de l'alim,  
je préfere d'abord tester (via le comparateur) cela sur mon 2eme 1000 C5 ET savoir si c'est possible  
(si ca me varie pas aussi le +5v etc...)
pour les "pas trop pressés", cette solution serait tres "élégante"  
La tension de commande (d'environ 1,30v) trouvée entre R40 et R41 fait bien varier la tension de l'ensemble du montage  
(enfin sur les collecteurs de q1 a q6) du pont de resistances 40 et r41
le haut de R41 est la masse et le bas de R40 est le rattrappage du référenciel.
 
Si on AUGMENTE la tension entre r40 et r41 on peut diminuer jusqu'a 1.50v sur les collecteurs, et si on diminue sa tension a l'inverse on peut l'augmenter jusqu'a 4v ? (théorique), il est donc possible aussi d'utiliser cette méthode plus élégante, mais aussi plus risquée  
(changement d'etat hazardeux et voir comment le transi final et le hasheur fonctionne) et ceci est encore avec trop d'inconnues pour la connaissance de cette partie (ca passe aussi via la grosse diode devl'alim a découpage et ca reboucle ensuite alors... ???)
 
le petit transi a coté de r40 et r41 doit jouer le role d'inverseur, et la capa à éviter les oscillations parasites ?
 
 

ok, va falloir que je rouvre le miens pour mieux y voir clair
tu mettra les composants utilisés, et si t a un bon endroit pour commander (conrad?)

quand tu choisis une diode tu prends de la marge

Quelle est la différence entre le Lacross RS-1000 et le RS-1020 ?  
http://www.amazon.fr/RS-1020-charg [...] B00D8G0VUC

Le rs 1020 est plus récent

Oui mais les spécifications sont les meme  
C'est de la bonne qualité ? je pense en prendre un sous peu

j'ai le rs 700 pour moi c'est un bon chargeur , à voir ce qu'en pensent les experts
 
par contre pourquoi prendre un rs 1000 par rapport à un  rs 700 (ou 720)

J'vous l'ai dis, je ne maitrise pas du tout ces fonctionnements. Donc ça me rassure, c'est plus une erreur de compréhension de ma part en mode décharge que d'accus ou de chargeur qui partent en live.
 
J'ai gardé le C4 ouvert, dès que je récupère l'appareil photo je vous en envoie une du pcb. Il est assez similaire au C5, sauf le bloc de composant tout en bas à gauche, le piquage des plots des slots des accus, et le strap à dessouder à gauche.

 
Oui je voulais dire que le rs 1020 est le nouveau rs 1000. Les lacrosse ont bonne réputation mais je n'ai pas eu de retour spécifique sur le rs 1020.

pourquoi un rs 1020 plutôt qu'un 720?