Reprise du message précédent :

Non plus.
 
Powerline 4 Pro Ansmann 1001-0005-510: [ pdf ]
- pour la charge de 1 à 4 accus: 400 mA, 600 mA, 800 mA  
- pour la charge de 1 à 2 accus: 400 mA, 600 mA, 800 mA, 1500 mA  
 
Le courant de décharge est aussi réglable.
"L’utilisation des programmes « DECHARGE » et « REFRESH » permet de choisir le courant de décharge : 200mA, 300mA ou 400mA.
 Le courant de charge est généralement deux fois plus élevé que le courant de décharge choisi."
 
Le courant peut être modifié individuellement pendant un cycle.

c'est une expression "de chez nous" "ma brave dame"    
 

Bingo
juste bien te renseigner avant si il est bon (testé par d'autres utilisateurs qui en sont contents, ou.. mécontents ?)
 

Si tu nous envoie (ou trouve) une photo assez nette du tien (enfin du 1020) on pourra t'aider a te dire ou c'est.
Apres soit le transistor est indiqué (ce que c'est) soit pas, et dans ce cas, il faudra farfouiller dans les forums (comme par exemple celui du rs900 ou j'ai trouvé justement les ref des transistors, pour savoir), je ne voit pas d'autres méthodes possibles.
 

en fait c'est pas la fragilité des boutons, c'est la non etanchéité du systeme des boutons (les abrutis )
en fait la poussierre passe entre le circuit imprimé et la tole du bouton qui fait contact, remede:  
1) démonter les 4 vis
2) nettoyer
3) se faire chier a bien remettre le zebra (piece en caouchous qui fait contact pour l'afficheur) bien en place, avec souvent plusieurs essais
4) concluant (affichage correct), on referme la boite et c'est reparti pour 2ans, jusqu'au prochain nettoyage..
 
comment ca mort ?, pas mort..sale !, a moins que tu parles d'autre chose que les boutons ?

J'hésitais entre le ThruNite MCC-4 et le Xtar VP1. Le premier a un afficheur un peu moins bon, des valeurs de charge limitées (la plus petite étant élevée), le 2ème ne fait pas les NimH, NiCd et ne peut charger que 2 accus simultanément. Donc ça me saoule   .
 
Pour l'intérieur du RS1020, je verrai à faire une photo   . Pour les enceintes, je ne sais pas trop si ça se démonte.

Perso j'e possède aussi le Ansmann Powerline 4 Pro (acheté après le RS1000 afin de ne pas trop tirer dessus)
C'est un bon chargeur de bonne qualité
Il se met directement sur charge 600mA quand on met des accu dedans sans rien touché. Ce qui me convient car je charge souvent à 500mA avec le RS mais je suis obligé de tapoper pour le régler.
L'entrée 12V est un plus en cas adaptateur HS (va trouver un adaptateur de 3V 4A)
J'ai juste testé le port USB avec un ventilo USB pour voir si ça fonctionne mais pas utilisé depuis.

chez alibaba.com tu en trouve et j'ai pas cherché tres longtemps
220v 110v ac à dc 3v 5v 6v 9v 12v 24v et 4A
prix 3$ a 4.9$
le seul pb chez alibaba c'est que c'est pour de la grosse commande (50 minimum)
en cherchant un peu, je suis pratiquement sur que on trouve au détail (mais dans ce cas un peu plus cher).
 
il existe aussi un adaptateur 12v vers 3 volts chez lacrosse (la facile a acheter) ca coute 10 euros en gros de mémoire, pour ceux qui veulent du 12v (a partir d'une autre alim) ou charger en voiture (12v) ou a partir de panneaux solaires 12v, etc...
 
perso, je trouve ca tres bien le choix de prendre du 3v, et du 2.2v aurait été encore mieux comme choix

Aliexpress.com ?

Super, rendons les choses encore moins standard ! Ça permet de décaler une source de chaleur supplémentaire, mais c'est une plaie en cas de panne.

Pour la plage de tension, je ne sais pas trop.
En cherchant des retour sur ce flash et accu, on trouve beaucoup de personne dont le flash se bloque (sécurité) puis repart ensuite.

Ce chargeur :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] craft-P-76
http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] archDetail
De bon écho de je ne sais plus qui sur le topic lampe de poche ? Des retours ici ?

Sinon les CR123 Nitecore que tu me propose, c'est un modèle qui a fait ses preuves ou c'est juste un modèle parmi tant d'autre que tu me propose ?
Merci  

Edit : trouver cela aussi : http://www.batteryjunction.com/4parc390reli.html ?

Quel problème cela engendre le fait que des adaptateurs pour C et D modifient l'impédance si on les insère dans un chargeur?

Aucune idée pour le chargeur Conrad, probablement de meilleure qualité qu'Ultrafire

Ce test pourrait peut être t'intéresser http://lygte-info.dk/info/CR123A%2 [...] %20UK.html

sur la fin il compare des CR123A avec des RCR123 équipés de diodes, et des Li-Fe

Aussi cette comparaison de piles CR123A (sans les Nitecore malheureusement) : http://www.candlepowerforums.com/v [...] php?362052

Concernant les Nitecore, j'en ai et j'en utilise de temps en temps, avec des Panasonic Industrial et des Energizer, et je n'ai pas remarqué de différence vraiment palpable entre les différents modèles (usage lampe de poche)  
Si tu n'as pas confiance dans les Nitecore tu peux trouver des Duracell un peu plus près de chez nous ici par exemple : http://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] pi-ces.htm
(ils font aussi à l'unité/par2/par 100)

Les Ternergy sont des LiFe comme le pack Surefire que je te proposais, à toi de voir si la tension max accus chargés (3,6V) te paraît safe...

Edit :  ou plutôt ici http://www.neolumen.eu/piles/89-pi [...] sonic.html pour les piles, encore moins cher par 10.

Merci Math,  
Je vais étudié tout cela.
Sinon, Knivesandtools reste un peu moins chère, les frais de port sont deux fois moins élevés que neolumen.

J'avoue que la réponse est plus difficile que je ne le croyais. Chez Selectronic tu trouveras des alim réglables sur 10V ou 11V (ça n'a pas vraiment d'importance normalement), par contre tes 4A !  
Je te suggère de bricoler un peu. Tu achètes une ali de 12V - 5A et tu y montes en série 2 ou 3 diodes de puissance. J'ai fait ça pour mon Asus eee PC 900 à partir d'une alim d'IBM de 16,5 V et 5 diodes. Attention, ça chauffe, alors refroidissement obligatoire sur un bout de radiateur.

le chargeur pourrait considérer que la RI est trop forte et refuser de charger sinon, dans le chargeur, ça n'a pas d'importance. à l'utilisation, le courant maxi serait moins fort.

Ok et c'est le fait de rallonger le connecteur pour aller jusqu'à l'accu, soit par des fils, soit par des "pattes" qui génèrent ce problème?

tu parlais d'adaptateur, genre "je mets 2 AA dans un boitier D", pas de fils... si les fils sont assez gros et bien soudés ou avec un connecteur qui puisse passer quelques ampères il n'y a pas de raison que le chargeur voit le truc.

Oui mais l'adaptateur, qu'il soit fait comme celui de Bleu Azur ou celui qui est tout fait, entre les plots de l'accu et ceux du chargeur, il y a les fils ou les "pattes". Comme c'est la seule différence avec le montage en direct, je me demandais si ce n'était pas dû à ça.

TOUT contact génère une résistance. Elle est plus ou moins grande selon la qualité du contact. Imagine, avec ton fil et ton support de pile comme la photo montré par qqn, tu as :
- un contact chargeur - plot
- fixation plot - cosse
- sertissage cosse -fil
- le fil
- soudure fil - cosse support de pile
- sertissage de la cosse sur le ressort
- résistance du ressort chromé
- contact ressort - accu
Et tu multiplies par 2 avec l'autre fil de contact.
A 1A, une résistance de 0,1  ohm procure une chute de 0,1V, c'est autant d'autonomie en moins pour ton appareil. Un flash en recharge tire plusieurs ampères...
Si tu regardes mon graphique, tu vois qu'à 0,3 ohm (tout compris, c'est à dire accu + fils + adaptateur) le C9000 refusera la charge.

Je m'étais lancé dans la fabrication d'adaptateur : contact en laiton, fil de 0,75 mm², cable spécial de mesure extra souple en silicone, etc...  j'en ai fait toute une série pour pouvoir brancher sur C9000 et RS700. Mais je n'ai jamais terminé les branchements malgré que toutes les pièces aient été réalisés. (voir photos dans les dizaines de pages précédentes.... )
Parmi les différents tests non réalisés mais nécessaire avant finition, vérifier si le sertissage procure une résistance plus faible que la soudure en mesurant la chute de tension pendant la circulation d'un courant de 5 voir 10A. Je n'ai plus accès à une telle alim régulée pour le moment.

Edit :
J'ai eut la flegme de remonter le topic, mais en moins de 10 pages dans mes MP, il y avait ça (dernière génération d'essais après bien d'autres....)

 
Je reviens sur ce topic un peu tard.
Ok ça ne crains rien de prendre plus puissant en Amperage alors.
Mais ce qui me bloque dans ces chargeurs c'est comment être sur pour la fiche, sa qualité, son ajustement parfait ? Il me faut un 2eme chargeur comme celui-ci mais si ça pouvait me couter par cher car 79€ je suis moyen chaud. ;-)

http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] i?ref=list

Ou celui-là : http://www.infosec-ups.com/fr/char [...] wwodJxQAoQ
 
X-files, c'est de ce graphique dont tu parles? Pour moi, vu mes faibles connaissances, ce n'est pas très parlant.
 
C'est quand même curieux que pour des circuits aussi courts et en utilisant des composants de qualité, la résistance soit si sensible.

Non, celui-là ne descend qu'à 15V...

Si tu parles du lien que j'aie donné, ils indiquent que le chargeur"détecte automatiquement la tension de sortie adaptée à votre ordinateur portable".

Mouais...encore un truc louche    
 
Dans les specs

Non, rien de louche. La plage de tension est bien de 15V à 20V et la valeur exacte est donnée par un composant placé dans l'embout.
 

Donc tension trop élevée pour charger le portable.

De toute façon rien ne me garantissait que la fiche allait être compatible. J'ai préféré laisser tomber. Je vais recommander un Sony ou alos attendre qu'un membre du forum se fasse voler son vaio pro ou pro duo et vienne revendre à pas cher son chargeur devenu inutile... ;-)
 
Merci pour vos infos

Tu baisses les bras un peu rapidement. Fais une recherche avec Google sur "Alimentation universelle", "Chargeur universel", voire en anglais. Les connecteurs sont souvent standards. D'ailleurs une nouvelle loi applicable depuis janvier impose aux fabricants de téléphone et de PC portable (ou prochainement pour les PC) d'avoir un chargeur commun. Sinon, pas mal de chargeurs universels sont livrés avec plusieurs embouts.

Je vais voir. De toute façon ça pressait un peu là donc je vais chercher ça tranquillement ce week-ende t si je trouve je renverrais le sony que j'ai payé 75€ livré sur le site de sony.

Gros HS mais comme il y a pas mal de monde qui connaît l'électronique sur ce post, je vais tenter ma chance   .
 
J'ai un démodulateur satellite sous Linux car c'est bien plus performant et convivial que les démodulateurs Canal. Mais avant-hier, le démo s'est éteint sans raison. Il arrive que le software se plante et fasse redémarre le démo, mais là c'est une première. il s'est complètement éteint. J'ai coupé l'interrupteur derrière et remis, rien, aucun affichage, donc aucune tentative de boot. Je l'ai débranché quelques minutes et rebranché, rien, je l'ai débranché pendant 3/4 d'heures, toujours rien. Je me suis dit qu'il avait rendu l'âme mais il a accepté de redémarrer le matin après être resté débranché 8 heures et depuis il a l'air de fonctionner normalement jusqu'à...
 
Même si vous n'avez pas vu l'appareil, qu'est-ce qui peut expliquer ce comportement car je trouve ça hyper curieux?
 
Merci   .

La fatalité ?

Le fait que tu aies acheté une bouse ?

L'obsolescence programmée ?

et là effectivement tu abuses complètement, il y a des topics dédiés sinon c'est la porte ouverte...

Oui mais il n'y a pas de sujet dédié à ce type d'appareil donc mon post a toutes les chances de ne jamais être lu, ce qui implique qu'il n'y aura pas de réponse   .

C'est vrai que dans le topic des accus placé dans la catégorie Photo Numérique, Accessoire, tu auras plus de chance. No offense hein ?

Ben au moins il sera lu et j'aurai plus de chance d'avoir une info. Je ne tiens pas à m'étendre sur le sujet, c'est juste avoir une idée   .

Faux contact dans l'alim' ?

Surchauffe ? (j'avais une vieille freebox qui ne s'allumait plus du tout quand elle avait trop chaud - modèle sans ventilo et avec fond métallique, un régal...)

P.S : Les autres ne faîtes pas comme moi et ne l'encouragez pas à poser des questions HS, c'est mon éducation judéochretienne qui m'oblige à essayer de l'aider comme je peux après l'avoir tancé !  

C'est clair que ça chauffe d'enfer. Un des radiateurs (il doit être sur la carte d'alim) monte régulièrement à 80°C!!! Mais nous sommes en hiver (et ma chambre n'est pas un sauna   ), il n'y avait pas d'enregistrements en cours, donc moins d'énergie consommée et à dissiper. Et quand je l'ai rebranché au bout de 3/4 d'heures et qu'il n'a pas redémarré, il avait pourtant déjà bien refroidi. Super bizarre.

C'est peut être simplement l'alim' qui lache alors

J'y ai pensé mais ce qui est curieux, c'est qu'il a très bien fonctionné hier alors que j'avais 3 enregistrements simultanés et que je regardais une série sur le disque. Je m'attendais à ce qu'il s'arrête à tout moment. De toute façon, je vais bien voir si ça dure ou pas mais je déteste avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête.

Idem   .

C'est rheo qui a fait le ménage et il a recommencé après que j'aie fait pareil     .

Pas compris ta question, ton lien pointe sur un chargeur...

Là, il a pas faux

Sinon, je serais tenté de te répondre : problème de démarrage de l'alim à découpage. Profite que ça marche pour relever avec un contrôleur les différentes tensions de sorties et faire une estimation du courant nécessaire à partir de la puissance en Watt du bidule.

Rassure toi, je ne me laisserais pas avoir non plus, je résiste : Vade Retro Satanas.
Remet de la patte thermique neuve entre ton composant et le radiateur (après avoir nettoyé l'ancienne), augmente la taille de ce dernier, rajoute un ventilo qui souffle dessus, etc...