Reprise du message précédent :
@MSchumacher: C'est une bonne idée, tu aurai du indiquer la marque et le modele aussi (pour les autres)
Oui c'est bien ca il doivent etrent appaires.
 
IL y a juste un truc que je comprends pas dans ton tableau, c'est mAh Dischage ou tu a 2 valeurs
Exemple pour le 1
2173 ET 2190 (Bon si c'est l'ordre de la charge vers la decharge ca me parait coherent)
c'est a dire Charge....Decharge Valeur 2173 Charge... Decharge, Valeur 2190.
Ici l'accus a gagné 17 mAh  ca me parait coherent.
Et lorsque je regarde le No 3, 6, 10...,29 Tu perds au 2Eme cycle (ca c'est carrement pas coherent).
Pour avoir des valeurs supers justes, c'est C/10 la charge, c'est a dire pour ton No 1 par ex estimé a 2200 Reel, c'est 220mA de charge a appliquer et C/5 Max en decharge tu peut de C/5 si presse a C/20 pour calculer au plus precis.
 
Fait un Refresh sur ton No 21 (et a C/10 MAX, C/15 serait un plus si tu a un chargeur qui peut le faire) !
 
Les tensions (ecarts) me paraissent entrer dans la fouchette de valeurs que je connait (1.445 a 1.425v)
 
Et les valeurs aussi (mais dans la fouchette TRES basse) genre accus maltraitées.
Pour infos chez moi des vieux uniross 2300mAh donnent 2220 mAh, 2150 mAh, etc...
Des energizers de 1200 me donnent 1160mAh, etc...
Des vieux Lids 1Ere serie de 2500mAh me donnent 1800
 
Bref on dirait vu l'ENSEMBLE les resultats que ca a ete un peu abimé par des charges (OU des decharges) un peu violentes.
Sauf les XX, la ca me parait 100% coherent
 
A+

Oui c'etait une vache'te bonne affaire les series rouges (Les blocs 9V de 200mAh Mesures a 250mAh) les 900mAh mesures
part Chaton a + de 1000 (lui) et moi trouvé aussi 950 pour certains, les pires etant au DESSUS de 900.
J'ai pas encore eu le temps de mesurer les autres, mais les potes ailleurs ont fait ca (et on trouvé d'exellents resultats)
Donc...
Le chargeur de la semaine derniere (celui deja propose il y a un AN) c'est une grosse merde (a oublier).
Les 2 seuls bons chez Lidls sont:
Kh980 Pcb V3, et TLG 1000 B2 (Pas A1)
A+

c'est pas brillant dans l'ensemble mais je suppose qu'ils ont pas mal servis.
on remarque le 21 qui est au 3/4 mort et la tension du 8.
il vaut mieux les apparier (et par type) quand c'est possible, oui. par exemple le 10 et le 26 resteront célibataires. enfin tout dépend de l'usage, pour une radio tout ira.
si t'as l'occasion et le courage faudrait refaire le test à fort courant (le même pour tous les aa) pour repérer ceux qui ont du mal à suivre.

             Tu peux tenter après décharge un Break - In …
 

Les 2 valeurs dans de la colonne "mAh DISCHG" sont le résultat des 2 cycles effectué l'un derrière l'autre pour chaque accus (sauf le 31 et 32 où j'ai fait un refresh), donc la 1ère valeur est le résultat de la décharge du cycle 1 et la 2ème valeur est le résultat de la décharge du cycle 2, c'est plus clair là ? (2 cycles=2 valeurs de décharge au résultat final)

T'as du riper sur ton clavier là... lool

Moi pas compris...  

Etre appareillé tu voulais dire ?

C'est parce que les accu doivent avoir atteint leurs valeur mAh max et que les résultat peuvent varier dans une marge d'erreur de plus ou moins 50mAh... (ex: pour un accu cycle 1: 2218, cycle 2: 2195, cycle 3: 2207, cycle 4: 2202, etc...)

Donc moi ça me choque pas trop.

Marc L t'en pense quoi la dessus ? (ça doit être ça, non?)

IMPOSSIBLE avec le C-9000 c'est C/3 minimum en charge! (cf notice de l'appareil)

Ce que j'ai appliqué pour les tests par rapport au capacité des accus.

Avant les 2 cycles du tableau, je lui ai appliqué 2 cycles et ensuite une décharge et un Break-in qui a donné comme valeur 1005mAh. (résultat du Break-in)
Et après ça j'ai refais les 2 cycle dont les résultats sont dans le tableau.

Donc après tous ces tests (2 cycles>break-in>2 cycles valeur tableau) les valeurs n'ont pas l'air de vouloir remonter pour le 21...

Avant que j'ai le C-9000, ces accus été chargé par le chargeur Varta power play 15 minutes...   (destructeur d'accu si j'ai bien compris...)

 
Par type, tu veux dire qu'une varta ultra dont le résultat donnerai 1900mAh ne peut pas etre utilisé avec une Varta "normale" ou pro  ayant un résultat presque identique (1920 par ex) ?
Pour un appareil avec 2 AA par ex, le truc a faire est de choisir 2 accus dont la différence n'excéde pas les 50mAh environ (ex l'accu 10 avec le 20), c'est bien ça ? (Peut importe la marque de la pile AA, n'est-ce pas ?)
 
Le 10 peut être mis en duo avec le 30 ou le 25, non ? (quasiment meme valeur mAh)
 

 
C'est à dire ? (Là, j'ai effectuer les tests avec la charge à environ C/3 car avec le C-9000 c'est C/3 minimum! (cf la notice))
 
Tu me conseilles de charger à combien (C/2 ?) et pour quelle raison ? (ça va apporter quoi pour toi au final sur les accus ? (car je comprend pas trop ce que ça peut apporter...))

Avant les 2 cycles du tableau, je lui ai appliqué 2 cycles et ensuite une décharge et un Break-in qui a donné comme valeur 1005mAh. (résultat du Break-in)
Et après ça j'ai refais les 2 cycle dont les résultats sont dans le tableau.
 
Donc après tous ces tests (2 cycles>break-in>2 cycles valeur tableau) les valeurs n'ont pas l'air de vouloir remonter pour le 21...

Donc pour toi, je peux plus rien tenter d'autre ? Direction recyclage ?

Marc L j'aimerai ton avis là dessus:
J'ai constater qu'a la fin de chaque charge avec le C-9000 la valeur affiché de la tension diminue a chaque fois et fini par se stabiliser avec environ 0.02v voir 0.03v de moins que la valeur affiché juste après le passage à "DONE", c'est normal ?

ex: l'accu vient de finir sa charge et passe à "DONE" la tension affiché sur le C-9000 est de 1.44v, 30 minutes plus tard l'accu affiche sur le C-9000 la tension de 1.42v.

Vu que l'accu passe en charge lente au passage de la valeur "DONE", je devrais pas resté avec la meme tension qu'au moment du passage à "DONE" ? (1.44v dans l'exemple)
Ou bien la tension (Volt) diminue car la charge lente est beaucoup moins violente que la charge à C/3 ?

Nonon , je "ripe" souvent mais pas la (raté) , j'ai bien dit Appairés, c'est a dire mis pairs (Par groupe de 2 Accus)
ou voir par groupe de 4 (apres ca depends du Nbre d'elements que tu utilise en MEME temps DANS le MEME appareil
Ex : 4 Ensembles dans un flash Cobra, Ou 6 Dans un Grip Canon, Pentax ou Nikon, etcetcet...

Et pour ton info Appairer Cf Ici:

http://dictionnaire.reverso.net/fr [...] n/appairer

Qd moié pah parlai frensé repoche gri gri a moué...é kan parlai frensé aussi reproché moué oci ..

Pour le chargeur 15Mn c'est clair que ca devrait etre traduit par: Comment pourrir ses accus en 15mn
(sauf les accus speciaux prevus a cet effet)

Pour ce qui me choquait, c'est que (alors c'est a 90% valable ca), c'est que lorsque tu fait une Charge>Decharge(Mesure1)>Charge>Decharge>(mesure2)
dans un laps de temps COURT (c'est a dire 1 jours suivant la duree d'un cyclage complet en gros) ta valeur aura toujours tendance a augmenter.

Hdp00 te dit la meme chose que moi (pour l'appairage), et son test a fort courant de DECHARGE est aussi important (Et PAS de CHARGE)
(en fait pour determiner l'etat de la resistance interne de tes elements), surtout par exemple dans le cas d'appareils gourmands (Flash etc...)
Car un SEUL element merdique te pourrit la chaine (le test le plus simple et economique c'est la lampe halogene 6V 55W)
Avec ca c'est instantane, c'est bon (RI) ou c'est "Acceptable" ou HS (Direction: poste de radio, lampe Led, Poignees Wiii etc..)

C'est clair ou pas?

Pour l'histoire du C/3 Min, si j'ai bien compris il y a une histoire de version de firmware, ou c'est possible ou pas.
Comme j'ai PAS ce chargeur, je veut pas te racontrer de betises, demande a Math et a Marc, ils en ont un tous les 2.
A+

Ah ba je connaissais pas ce mot là...

Je me coucherais moins con se soir...  

Ok, donc tu me dis grouper par paires, mais donc par paires d'accu ayant la valeur de décharge les plus rapprochante. (ex: l'accu 10 avec le 20, le 22 avec le 27, etc... C'est ça ?)

Et donc quand la valeur mAh de l'accu du cycle 2 est moins élevé que la valeur du cycle 1, ça veut dire quoi pour toi ? (Les cycles sur le C-9000 se font les uns derrière les autres non-stop)

PS: j'ai noté la date et l'heure pour chaque accu à laquelle je les ai enlevé du C-9000 une fois les 2 cycles terminés comme ça j'effectuerais une décharge de chaque accu  à C/5 pour savoir ce qu'il reste en mAh après 1 mois sans utilisation. (ex: l'accu 1 a été enlevé le 29 Mai à 1h45 donc le 29 Juin à 1h45 le lui lance une décharge avec le C-9000 et noterai la valeur mAh déchargé dans une nouvelle colonne et cela pour chaque accu.)

Comme ça je verrai ceux qui ont une forte auto-décharge et vous me donnerai vos avis par rapport au résultat de chaque accu après 1 mois sans utilisation. (je crains qu'il ai tous perdu un max de mAh dans 1 mois... on verra le verdict!)

oui (10 avec 20 etc...)

pour ta 2Eme question:

"Et donc quand la valeur mAh de l'accu du cycle 2 est moins élevé que la valeur du cycle 1, ça veut dire quoi pour toi ? (Les cycles sur le C-9000 se font les uns derrière les autres non-stop)"

La je sait pas (pourquoi), mais c'est pas normal en tout cas (d'ailleurs pour preuve que ca DOIT augmenter), c'est justement le principe du Refresh
Ca Decharge>Note la valeur1>Charge>Decharge>Note la valeur 2
SI Valeur 2 superieure a valeur 1 = On continue ce cycle (x) presque indefiniment (on repart pour un Charge > Decharge > Mesure)
Si Valeur 2+x Egale ou INFERIEURE a valeur 1+x= C'est fini, on gagne plus rien, on affiche "Full" (plein) ou "End" (Fini), etc...avec la valmeur max trouvée

Pour le reste demande a Marc ou a Math (je sait pas)

appairés : mis par paire (semblable entre eux)

fort courant de charge : pas bon à long terme.

par type je veux dire si possible de la même "série". bien sûr on peut utiliser n'importe quels accus ensemble, le + faible lachera d'abord. y a pas que la capacité qui compte, il y a la résistance interne, qui joue sur le débit, et l'auto-décharge, qui joue pour les faibles courants. à mon avis, mais ça dépend de l'usage, autant mettre ensemble des accus très semblables.
(à partir de 4 ou 6 accus on peut mettre un "martyr" un peu + faible, que les autres chargeront à l'envers)
le C9000 permet de vider complètement chaque accu, il y a moyen de voir celui qui lache d'abord et ce qu'il reste dans les autres pour tel usage.

je ne parlais pas du courant de charge, moins c'est mieux c'est, mais du courant de décharge, si tu as des usages a forte conso (genre flash ou lampe). ce courant ne change pas avec la capacité de l'accu...

recyclage si t'es sûr de ne pas pouvoir t'en servir un jour... sinon réserve, c'est pas pour la place que ça prend.

la tension diminue quand le courant diminue, effet de la résistance interne entre courant de charge et d'entretien.
si tu les laisses reposer quelques heures la tension va encore diminuer lentement du fait de l'auto-décharge, même très faible, qui consomme le "surplus" de charge, puis se stabiliser pour des semaines.
une tension élevée en fin de charge signale une RI élevée mais ça dépend aussi des marques et faut pas trop y faire attention tant que ça reste proche de la moyenne.

Merci à tous pour vos explications.
 

 
Pour en revenir à ton idée de test, si je le fais dans 1 mois (laps de temps, que j'ai fixé comme ça, entre l’enlèvement des accus du C-9000 et ce fameux test me permettant d'avoir une idée de leurs auto-décharge en voyant les mAh perdu en 1 mois), est-ce que c'est bon ? (ou bien il faut effectuer ce test sur les accus dès qu'ils ont terminé leurs charge ?)  
 
Si ce laps de temps d'un mois est correct pour ce test, le procédé est de lancer avec mon C-9000 sur chaque accu le mode "DISCHG" qui va me décharger les accus et m'afficher à la fin la valeur mAh déchargé, la tension une fois la décharge terminé ainsi que la durée en minutes du déchargement il me semble...
 
Est-ce qu'il faudra que je mette dans mon tableau pour vous ces 3 valeurs (volt, durée et mAh déchargé) ou bien la valeur mAh déchargé seul de chaque accu vous suffira pour m'apporter une analyse complète sur mes accus ?
 
Maintenant concernant la valeur mA de décharge a employer, il faut que je réutilise les valeur "mA DISCHG" qui sont dans mon tableau (C/5 environ) ou bien il faut que je les décharge tous avec la même valeur de mA malgré leur capacité différentes ? (dans ce cas là, quelle valeur mA employer exactement ?) (Et pour les 2 accus AAA 1000mAh du tableau, quelle valeur employé ?)
 
J'attends de vos réponses pour savoir exactement tout ce que je dois faire pour que ce test de décharge sur chaque accu apporte tous les éléments necessaire a une bonne analyse.
 
Encore merci pour votre aide.

tu fais comme tu veux, t'as pas de compte à nous rendre hein  
dans un mois t'auras l'auto-décharge, oui. la capacité suffit mais on ne t'empêche de rien
tu peux faire aussi, ou pas, une décharge à courant + fort, maintenant ou dans un mois.

“eneloop pro” et “eneloop plus”

http://panasonic.net/sanyo/news/2011/06/09-1.html

Lo  
 
Vos derniers échanges m'amènent à une "question noob":
En break-in il charge 16h à C/10, OK... Mais en charge (ou éventuellement refresh) il est censé stopper la charge par détection du dV/dt, d'où l'indication de charger au mini à C/3... mais si, par exemple, on lance une charge à C/10, la détection dV/dt ne se fera pas et la charge continuera... sera-t-elle stoppée au bout de 16 heures (ou autre temps) par un "timer" de sécurité ?
 
En clair: Le MH-C9000 dispose-t-il d'un timer de sécurité pour le mode "charge" (éventuellement refresh) ?

D'après le communiqué, les Eneloop pro sont équivalentes au XX que l'on trouve chez nous depuis quelque temps déjà, ce qui signifierait:plus de capacité mais "durée de vie" plus faible (moins de cycles)

c'est la même référence "HR-3UWX"

ché bi dommage
ça permetrait de charger doux sans faire "36k" manips

le risque que le C9000 déclenche trop tôt est faible, surtout avec des bons accus.

Je sais bien que je peux faire comme je veux...

Mais le but de mon message était d'avoir vos avis pour savoir quelle sont les meilleurs valeurs a employer et à mémoriser pour avoir au final les éléments necessaire pour une bonne analyse de mes accus, c'est tout! (ex: je décide de décharger les 32 accus à C/5 alors qu'avec une valeur mA fixe les résultats seront plus précis pour comparer les accu entre eux. autre ex: Je note dans mon tableau seulement la valeur de mA déchargé alors que si j'y avait rajouté la durée de la décharge vous auriez peut être pu avoir une analyse plus précise de mes accus avec cette durée... etc...)

Moi j'y connait rien c'est donc pour cette raison que j'ai posé toutes ces questions dans mon message précèdent... (car si j’emploie et retient les mauvaises valeur et ba les résultats du test ne seront qu'a moitié exploitable au final quand je vous les posterai ici...)

Donc pour toi, pour que le test apporte la possibilité du bonne analyse des accus par vous quand j'afficherai les résultat ici, il faut que j’effectue la décharge pour chaque accu avec exactement la meme valeur de mA en DISCHG et non C/5 malgré leur capacité différentes, c'est bien ça ?

Quelle valeur mA pour la décharge de mes 32 accus tu sélectionnerai sur mon C-9000 ? (En gros de quelle façon tu effectuerais ce test de décharge sur les 32 accus et quelles sont les valeurs que tu rentrerai dans mon C-9000 et celle que tu mettrai dans mon tableau excel ?)

Toi, Marc L, tu ferais comment pour effectuer ce test de décharge sur mes 32 accus avec le C-9000 ? (Valeur mA à rentrer dans le C-9000 (fixe ou C/5 ?) et valeurs a retenir (mAh déchargé + durée décharge + volt) pour les mettre dans mon tableau excel pour quelles te permettre la meilleure analyse possible de mes accus ?)

Je ne sait pas (pour le timer), mais MEME si tu en a/avait un, ca servirait a rien dans le sens ou toute "surcharge"
importante d'un ni-mh c'est super mauvais pour lui.
Donc il ne faut JAMAIS surcharger un accus ni-MH (dans tous les cas de figure)
A C/10 c'est pas bon (mais il te degasera pas)
A C/5 ca va bien chauffer deja (et monter en prression), et chauffer pas mal...
A C/3 ...C1 ou encore plus, la c'est carrement un coup a le faire degazer (ou a faire fondre le plastique), enfin bref...
a éviter la a tt prix.
 
En refhesh la C/10, c'est visiblement d'apres math la version de firmware (j'en ai pas ce C-9000).
Faut donc tester qq accus (et super surveiller lors de la charge) a savoir si la detection est ok sur quelques
elmements pris au hasard.
Ou si tu peut te faire preter un Rs 700, lui fait ca tres tres bien en v3.6 a c/10 voir meme plus c/14 testé ok.

@MSchumacher: Pour un test de decharge le plus JUSTE possible, c'est 24 Heures APRES la fin de charge pour info (la norme)
Si tu est vraiment pressé, c'est 4 Heures Apres la fin de charge que tu PEUT lancer une decharge.
 
LA vraie valeur (de mesure) est a c/10 si tu veut "rester" dans la meme norme que ce qui est ecrit sur ton accus (ex 2700 mAh)
Par ex si tu dechargeait a 1Amp, le pb c'est que ton element va chauffer  
pas mal (je parle d'un AA bien sur, pas d'un R20 ), la Ri va descendre du a l'echauffement (normal), et la mesure sera pas tres juste.
 
Car en utilisation reellle part exemple a 1Amp sur un APN ou un flash, vu que ca sera 1 Amp mais PONTUEL, ton element chauffera bcp moins, la Ri sera donc a sa vraie valeur (plus haute donc) et ca ne refletera pas la realité.
 
D'ou de mon cote, je conseille Toujours de se referer d'un coté a la norme, et de noter la ri (meme approximative), et la on a un super appairage apres.
Par exemple on MELANGE pas 2000 Ri OK, 2010 Ri OK, 1920 Ri OK, et 2700mAh Ri Moyen ou Mauvais ensemble, car dans un FLASH...c'est le 2700 mAh qui ecroulera l'ensemble (et PAS le 1920)
 
ET dans un Poste de Radio (ou un truc qui consomme peu), le 2700 sera evidemment le plus performant.
 
Bref les accus doivent ETRENT tries par Capacitée ET AUSSI par etat de Ri (resistance interne)
 
Pas simple a expliquer... mais j'ai fait de mon mieux
 
Ah oui un conseil, ton tableau exel, c'est sympa pour partager tes valeurs avec nous.
Mais pour un usage pratique, c'est bof.
Je te conseille plutot une Bande de scotch de MASQUAGE blanc (le truc en papier legerement jaune qui se decolle)
dessus tu marque: La capacitée mesure, et la Ri et  
(facultatif ca) l'intensite max mesurée a 1 volt a 20 Degre
Ca donnerait:
1258 mAh RI:OK
2000 mAh RI:BAD
par exemple.
A+

Ok donc pour toi je décharge à C/10 mes 32 accus. (Et pourquoi je suis parti sur un delais d'un mois ? C'est juste pour voir après 1 mois sans utilisation quelle sera la valeur de mAh perdu a cause de l'auto-décharge. Si grosse perte de mAh en seulement 1 mois, je suppose que c'est direction recyclage pour l'accu, n'est-ce pas ?)

Et la Ri je la calcul comment ? (En utilisant un calcul avec les résultats affiché sur mon C-9000 ?)

Car s'il faut utiliser d'autre appareils, je suis pas équipé moi... J'ai juste le C-9000... lol

Mon tableau excel va me servir a surveiller dans le temps l'évolution des valeurs "mAh DISCHG" et "Volt CHARGE" de mes 32 accus...

Et le risque qu'il ne déclenche pas du tout ? C'est surtout ça qui m'inquiète vu que tu dis qu'il n'y a pas de timer de sécu intégré    

 
Oui ,c'est ca a C/10 en decharge pour avoir une valeur "normée"
 
Apres si tu attends un mois ca fausse tout (justement a cause de l'autodecharge, qui sera differente d'un modele a l'autre)
 
Si tu veut connaitre l'autodecharge, ta methode est bonne (1 ou 3 mois a pres) mais il te faut jusrtement connaitre
dans ce cas la valeur mesurée de ton accus apres 24h pour comparer un ou 3 mois apres justement
 
La Ri il te faut soit un impedancemetre (ou analyseur d'accus), le pb c'est que c'est un investissement.
 
Je donne et redonne pour la x eme fois ici une methode presque gratuite:
 
Recuperation ou achat d'une ampoule H3 (celle avec le fil etr une cosse) de voiture 6V 55W
 
Vu qu'il FAUT au moins 2 Amp pour commencer a illuminner le filament:
Sur un element 1,2v:
L'ampoule s'allume bien = Ri forcement correcte
Elle s'allume (rougit) difficilement = Ri assez bôf
Elle ne s'allume PAS = RI HS (la tension s'ecroule car l'intensite n'est pas presente)
 
CQFD ?
A+

+1, oui c'est pour ca qu'il faut bien tester ET verifier avant que ca puisse le faire (Detecter le D.Peak).

             J'ai aussi remarqué cela même sur de bons FAD neufs, donc pas du tout choqué !
 
             Pour un accu fatigué (au hasard le 21 !) avec le MH-C9000, il faut d'abord effectuer un à trois Refresh & Analyse puis un Break - In.
             S'il y a une amélioration après le Break - In, tenter alors jusqu'à deux autres Break - In, sinon l'accu est en fin de vie …  (cf manuel Battery Rescue Steps)
 

             Oui c'est normal avec le MH-C9000.     Vers la fin du Top-off charge la tension remonte …
 

             Là chacun fait comme il veut.   En fait, tout dépend de critères …
             Si c'est pour comparer des accus / partager sur un forum, mieux vaut alors normaliser à C/3 en charge et C/5 en décharge.
             Si c'est pour soi afin de calculer l'autonomie d'un appareil, mieux vaut alors décharger à la valeur de la consommation de l'appareil …
             Je retiens d'abord la capacité restituée en décharge.       Ensuite le voltage pouvant indiquer l'état de forme de l'accu …

Merci à tous pour vos réponses.  
 
à dans 1 mois...  

Pour rappel, voici un lien vers le site nicd d'Erfred sur les conditions de mesure de la capacité assignée d'un accu au nickel :
 
http://www.ni-cd.net/accusphp/prat [...] odossier=2
 
Le break-in du MH-C9000 s'en approche.

@Kerger: Merci pour cette page.
Par contre attention ce protocole de mesure est pour un accus NEUF
(Bref un accu non rodé) d'ou le break in necessaire ici.
Cf: Battery university (Je l'ai retrouvé, quel boxon ce site 10Mn )
La procedure de test la plus juste (CF toujours battery academy et la boite de test qui est passe ici), c'est de:
1) Former l'accus si c'est pas fait (ou mal) avec un break in
2) Roder l'accus (Refresh),
   a) la boite de test passe ici en faisait 2 ou 3 cycles pleins (voir leur page)
   b) battery university recommande entre 5 et 50 (oui j'ai pas ripé, cinquante cycles pour de tres mauvais elements)  avant d'avoir une mesure juste.
Comme c'est tellement enorme 50 (bon c'est tres rare hein ) comme c'est bien precise j'ai cité mes sources.
 
Ca explique bien aussi qu'il faut (pour une mesure juste 5 a 7 cycles minimum)
http://batteryuniversity.com/learn [...] _batteries
Je cite:
"Nickel-based batteries are not always fully formatted when they leave the factory. Applying several charge/discharge cycles through normal use or with a battery analyzer completes the formatting process. The number of cycles required to attain full capacity differs between cell manufacturers. Quality cells perform to specification after 5 to 7 cycles, while others may need 50 or more cycles to reach acceptable capacity levels. Lack of formatting might cause a problem when the industrial user expects a new battery to work to specification right out of the box. Organizations using batteries for critical applications often verify performance through a discharge/charge cycle as part of quality control. Automated analyzers (Cadex) apply as many cycles as needed to achieve full capacity."
 
Bref pour une mesure la plus juste possible, il faut que l'element soit bien rodé (et pas faire un break in) sauf exeption expliquée
 sur cette page ex accus qui a dormi longtemps etc...(batt univ).
Sinon c'est vrai que tu aura la "mesure max" (avec un B In forcé) mais ca refletera pas la "realitée" de l'utilisation courante
Essaye, tu me dira ca..a l'occase.
 

Pleinement d'accord, c'est le meilleur modele pour s'approcher de la realité.
A+

Bonjour,
 
Cette bestiole est-elle toujours ce qu'il y a de mieux en rapport qualité/prix pour charger plus de formats que AA et AAA ?
http://www.materiel.net/chargeurs- [...] 31020.html
 
Actuellement j'ai ceci :
http://www.energizerrecharge.eu/fr [...] /universal
Mais j'ai l'impression qu'il fait fortement chauffer les accus. Y aurait-il un intérêt à ce que je changer pour un autre produit ?

j'en ai un qui n'est pas lcd et qui charge à à 700mA au lieu de 1A, et avec les accus douteux, j'ai eu quelques loupés pour la fin de charge.
m'enfin, les accus sont vraiment pourrits aussi.
avec des accus corrects (même si loin d'être neufs), pas de soucis.  
le RS arrive cependant, à charger correctement ces accus pourraves, sans chauffer, et sans louper la fin de charge. (qu'il est bon ce RS   )
 
sinon, pour le rapport que tu recherches, je ne pense pas qu'on puisse faire mieux.
 
pour ton energizer, je connaissais le vieux modèle qui chargeait par paire.pour le tien je ne pige pas.
il y a 4 bargraphs, et ils disent "Batteries must be charged in pairs".
un peu con comme système  

J'ai exactement "buggué" comme toi en recherchant dans la doc.
Et tu a pas bu... c'est bien ca (enfin ce qui est ecrit)
Alors il y a plusieurs hypotheses.
1) Ca sort trop en intensité pour un accus ?
2) Le controleur gere par paires (en serie), mais alors les baragrafs comment la mesure est elle faite
3) Il y a que 2 controleurs A/D (avec un systeme de rotation dee mesures ?, comme certains controleurs Shp ?)
 mais dans ce cas pourquoi pas 1 accus .
 
Bref c'est pas clair, faudrait en depouiller un pour voir & comprendre (l'energizer).
 
Sinon pour MOINS cher tu a mieux, la seule galere c'est d'en trouver 1 (chez lidl) un TLG 1000 B2 (pas A1),
Le prb c'est que la il sont en train de revendre l'autre "tole" d'il y a un an deja (le truc genre bac a glacons),
celui ci c'est du KK...
 
Pour l'autre modele (le ansmann), SI je dit pas de conneries, c'est en gros le meme que le tronic KH980 avec 2 controleurs en moins, voies qui servent a gerer dans ce cas un afficheur LDC minimaliste (Voir doc de ce Shp dans la rubrique Kh980 de Ni-Cd.Net, partie Kh980, j'avais mis a l'epoque tous les datashets etc... la bas si tu veut regarder)
Donc vaut mieux se trouver un Kh980 dans ce cas (on gagne 2 ports AA & AAA)
D'ailleurs le modele "Sedea" est exactement sur cette meme "base" aussi, et un autre modele aussi (oublié le nom)
A+

faut quand même faire attention à la qualité, qui fait la justesse des mesures, et influe sur le comportement du chargeur.
je vois que mon mystery, qui est une copie du imax B6, fonctionne comme le Imax, c'est à dire comme une patate (pour ce qui est de l'équilibrage), à cause de la qualité de ses composants. alors que l'original, qui s'appelle je ne sais plus comment est très juste, car bien fabriqué.
 
j'ai du coup acheté un hyperion, et là, sur 1 ni-cd, j'arrive à détecter une fin de charge à C/15 (pas essayé plus bas). le mstery à du mal à C/3.
pourtant le shéma de ces chargeur doit être peu ou prou le même, à mon avis.

@fisfor: je suis d'accord avec l'ensemble de tes propos ci dessus.
 
Je passe donc aux points de details directement.
 
Lorsque je te parlait par exemple du sedea ET du kh 980, c'est parce que j'ai demonte les 2, et c'est le MEME controleur A/D exactement (le meme shp69Fxxx) le meme circuit de decoupage de type "buck", et je SOUPCONNE (Pas demonte un donc j'affirme pas ) le Asmann d'avoir le meme, donc une detection similaire.
J'avais mis ca d'ailleurs a l'opque sur Ni-Cd.Net
Bon le controleur est un: SINO WEALTH, SH69P55F
http://www.sinowealth.com/en/softd [...] 2&cat_id=7
Apres ca, ca sera plus clair pour toi (mon explication foireuse )
 
Ton Hyperion par ex (comme le RS700) doit avoir un controleur A/D de bonne qualité, qui permet de detecter le moindre mV de difference, avec aussi un bon alogo (de rejet des faux D.Peak) et donc, ca le fait super bien.
Note: Ton mystery (ou ton Imax) est tres mauvais car sur un ni-CD la pente est TRES importante (15mV), normalement n'importe quel chargeur basique pas trop mauvais doit te detecter AU MINIMUM un C/5, voir un C/10.
Pour le ni-MH ca se corse plus la par contre
 
Tiens a l'occase si tu peut me dire sur UN element (pas plusieurs en serie, ca fausse la mesure) ni-MH (pas CD donc),
 jusqu'a combien C/5...C/+que 10, etc..) ton Hyperion detecte bien la fin de charge, ca peut etre interessant.
 
A+

 
Ok merci pour ta réponse !
 

 
Oui il faut les charger par paires aussi sur ce modèle.

             Il y a des vrais Imax B6 (j'en ai vu bien fonctionner même en équilibrage de LiPo) et des faux marchant moins bien, les chinois se copiant entre eux ! …
 
             Quand j'ai acheté mon p'tit Hyperion (c'était peu après le début des LiPo en modélisme), il était un des rares sur le marché;
             18 mois après je me suis arrêté de compter après une cinquantaine de modèles rebadgés sur l'Hyperion …
 
              Seul un élément foireux a pu mettre en défaut le mien comme sur d'autres modèles pourtant bien plus évolués & plus chers !
             Mais en NiMH je ne suis jamais descendu en dessous de C/10 …
 

Il sont trop fort ces chinois (50 Copies differentes) ils sont fous  
Merci pour ta reponse (pour le Ni-Mh), si ca detecte bien a C/10, c'est parfait deja
(apres ca sert pas a grand chose le c/15), c'etait juste en fait histoire de savoir a quel moment ca "decroche"
(loupe le D.peak)
A+

 
             Parmi les modèles rebadgés sur l'Hyperion, beaucoup étaient de marques réputées ou déjà connues en radio-modélisme.
             C'était juste le design de la façade qui changeait selon la marque, je ne pense pas que ce fusse des copies de moindre qualité …
             Faut dire que ce p'tit Hyperion a été une p'tite révolution vu qu'il était un des premiers à charger tout type d'accu dans un boitier compact (½ MH-C9000 !)
             et abordable, certes pas très puissant (50W & 5A suffisant pour petits & moyens LiPo) et l'équilibreur externe en option,
             les premiers modèles compacts avec équilibreur intégré ont dû sortir ~ deux ans après …
 

Bonjour à tous,
 
Après avoir lu le premier post de ce topic (ouah le nombre de pages ), j'aimerais vos conseils pour mon cas un peu spécial (si on peut dire).
 
Je pars faire le tour de l'Asie en vélo, pendant au moins 1 an, et je vais utiliser un chargeur universel couplé à une batterie tampon sur mon vélo, pour recharger téléphone / lampe frontale / ipod
Voici les liens :
http://www.lecyclo.com/produits/ro [...] -werk.html
http://www.lecyclo.com/nouveautes/ [...] -werk.html
 
J'ai actuellement des 3 piles AA pour un petit boîtier de suivi GPS (Spot pour ceux qui connaissent), dont l'autonomie est d'environ 6 heures ( ), et une pile 9V (la grosse carrée) pour avoir un micro correct pour mon réflex qui fait de la vidéo.
 
Existe-t-il un *bon* chargeur qui pourrait se connecter sur ce système, pour une recharge pendant que je roule ?
Je suppose que je vais avoir le souci de la connectique (il me semble que les chargeurs se connectent uniquement sur secteur ou allume-cigare), mais c'est peut-être bidouillable ?
Si c'est faisable, c'est top, sinon je trouverais du courant un peu partout là-bas.
 
Enfin, pourriez-vous me conseiller sur les accus AA et 9v à prendre ? Le premier post a été mis à jour la dernière fois en 2008, et je n'ose pas lire les 398 pages environ du topic
 
Merci à vous !    
 
jix
 
edit : je n'ose pas vous parler de bidouiller un système pour recharger les accus de mon APN Reflex (5D Mark II)