Reprise du message précédent :
Normalement, toutes les informations sont sur l'étiquette.

Pour le transfo, Oui ! Surtout le courant max.  
Mais si les fils sont coupés et qu'il n'y a pas de liseré il peut avoir un doute, et c'est l'occasion d'essayer un multimètre .

Oui bien sûr, je complétais.
 
Savoir aussi, si c'est un bloc d'alimentation régulé ou non.

Et on évite toujours de basculer le sélecteur de fonction d'un multimètre si les câbles/pointes de touches sont raccordés à quelque chose.
 
Ca évite de se gourer, basculer en mesure de courant et provoquer un court-circuit.

merci c'est très clair.

Electroboom le fait

Pour ceux qui ne connaissent pas...

https://www.youtube.com/watch?v=At0advb9_fA

PS : Je suis bon public.

Salut ici  
Je viens chercher une expertise : j'ai démonté un gaufrier pour le nettoyer (+ 10 ans le truc). Je l'ai remonté, et ce con me faut sauter le disjoncteur au bout de ~5min de chauffe (les résistances sont bien rouges). J'ai pensé à un problème sur les prises terres, j'ai bien un contact entre les 2 plaques / prises etc. J'ai également  pensé à l'humidité qui aurait pu rester mais au final avec les 3 coups de chauffes que j'ai fait, il ne doit plus rien y avoir... Vous auriez pas une idée de ce que je peux checker ?  
 
Des photos :
https://framapic.org/XSmuzzlMVbmY/TEBzrWRnJFQL.jpg
https://framapic.org/jK37OP1JOHyf/EX1OzSSWGPGG.jpg
https://framapic.org/w56GgIXiYvcP/4ao1pNuHDsI5.jpg
https://framapic.org/ArJIlMrDC3G9/XCLj7CD3x5XU.jpg
https://framapic.org/QldRmjKFouoa/D7M9XowFJA1x.jpg
https://framapic.org/LEulC3b0PjK4/KU5u5hhLTLPJ.jpg

Au hasard, je dirais qu'avec la chauffe, la dilatation fait qu'une des cosses non isolées touche la ferraille et fait tomber le disjoncteur

EDIT : D'ailleurs, c'est le disjoncteur ou le différentiel qui tombe ?

Le différentiel en effet (ça en dit long sur mes skills en électro)
 
Ok je vais remettre de l'isolant autour. Je dois encore avoir des gaines thermo

C'est des résistances ça monte à plus de 800°, c'est pas de la gaine thermo qu'il faut, c'est de la gaine spéciale tressée.
En plus la gaine thermo doit émettre des fumées vraiment pas bonne pour tes gaufres et ton corps
Au pire essaye de le brancher quand il est démonté (avec les précaution nécessaires) pour comprendre ce qu'il se passe.

Vérifie que mécaniquement y a rien qui puisse toucher même avec le travail lié à la chaleur. Au pire à défaut de pouvoir gainer, trouve un truc isolant qui résiste à ces températures (!!!) que tu puisses glisser entre les cosses exposées et la coque.

Si y a rien qui touche, c'est les résistances elle-même, malheureusement ça arrive (j'ai encore vu ça y a 3 semaines à peine sur un appareil à raclette, ça chauffe deux minutes puis pouf, différentiel qui saute) et le seul truc à faire c'est de remplacer la résistance.
T'es sûr que le pb n'existait pas avant démontage ? Tu n'as pas "forcé" sur une résistance et fait bouger la partie résistive dans son tube externe, ce qui pourrait avoir endommagé l'isolant à l'intérieur et créé un contact partiel ?

Quel est le modèle du gaufrier ?

J'imagine qu'il y a un thermostat qui coupe l'alimentation dès que c'est à température. Peut être lui le fautif ou une ampoule témoin.

Tu n'as rien débranché à l'intérieur durant ton nettoyage ?

Quelqu'un sait pourquoi il y a ces doubles connexions sur l'une des résistances chauffante ?

Donc ce serait :  
 
Fil marron > Thermostat > Fil blanc > Résistance inférieure > Fil blanc > Résistance supérieure > Fil bleu
 
Et deux fils noirs en parallèle pour un témoin lumineux peut être ?

Merci vous votre aide
 
Du coup  :
le gauffrier ouvert ça n'a pas l'air de vouloir sauter.  
 
Dès que je le referme (donc position pour cuire les gaufres), c'est là que ça se met à sauter.  

Après les x tests, ça m'a l'air d'être ça. J'imagine que dès que ça arrive à température (en temps normal, la lumière se coupe) au lieu de juste couper la chauffe, ça faut sauter le différentiel. Pourquoi ?
 

C'est ça !
 

Oui sûr, ça fait des années que je m'en sers et pas plus tard que semaine dernière, aucun soucis
Je suis sûr de rien mais je n'ai pas été violent... après...

Donc il y aurait une fuite de courant entre le thermostat quand il sensé couper le courant et le châssis.

APPAREIL DÉBRANCHÉ DU SECTEUR, je vérifierais à l'ohmmètre la résistance entre l'arrivée du fil marron sur le thermostat et la prise de terre.

Si c'est bien ça : https://framapic.org/DIoR3FQnlS1C/5thdYNxsHKUN.jpg
 
Hé bien, je n'ai rien
 
edit : on m'a demandé le modèle plus haut : tefal ry type 1006 serie 2

Ça semble être un thermostat bilame : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bilame
 
Il n'y a rien qui te choque sur celui-ci ? Les disques blanc en céramique sont propres par exemple ? Il ne reste pas de trace d'eau ?

C'est le seul truc que je n'ai pas nettoyé. Je vais voir ça par contre vu qu'il marchait avant...
 
Par contre entre le rouge du thermostat et le blanc des résistances, et simplement le  fil blanc du thermostat, j'ai bien un contact. La prise terre aussi me donne quelque chose. Ca doit vraiment fermer le circuit le test que tu m'a demandé ?
 
edit : https://atelier.piecemania.com/comm [...] otre-four/  
bon apparemment c'est donc normal mon relevé de 1.

Je ne comprends pas ton message.
 
Est ce que tu comprends le fonctionnement d'un bilame ?
https://www.youtube.com/watch?v=qjr-e0c36jA
Les cylindres blanc sont probablement en céramique. Ça laisse passer la chaleur jusqu'au bilame mais ce sont des isolants électriques.
 
Qu'est ce que te donne la terre ? Entre quoi et quoi ?
 
PS : On est d'accord que tu réalises toutes ces manipulations appareil débranché du secteur !

A mon avis je ne serais pas là si c'était le cas
 

Entre la terre et le connecteur rouge du thermostat, l'ohmmètre me donne 1. Donc normal de ce que je comprends. C'est pour répondre à ton test.
Je rajoutais que j'ai bien un contact entre le connecteur rouge et blanc. Et que la prise terre fonctionne correctement également.
 
Le thermostat n'est pas sale.  
 

Oui
 

Pour préciser : on est d'accord que à l’arrêt et froid il n'y a pas de problème ?
Donc pas de fuite vers la terre sinon le différentiel sauterait au branchement.
Comme tu a dit que l'appareil fonctionnais ouvert est-ce que tu a vu le bilame bouger ? (peut être que ouvert il n'arrivera pas à se déclencher)

Sinon appareil débranché tu mesure entre la phase et la terre, et avec un briquet tu déclenche le bilame. (ne le chauffe pas trop non plus il ne faudrait pas le dérégler)
Il ne doit jamais y avoir contact vers la terre.
Si tu ne sais pas quel fil est la phase tu fait le test avec les 2

Oui pas de problème à froid. Je ne peux pas voir le bilame bouger (il est en dessous d'une des plaques en métal où se fixe la résistance).  
 
Du coup j'ai essayé de faire chauffer le bilame comme tu m'as demandé : je ne sais pas à combien il est censé se déclencher mais même avec un appareil qui peut chauffer à une centaine de degré (si je ne dis pas de bêtise)  => rien.  
 
Par contre, j'ai fait chauffer le gaufrier et lorsque le différentiel à sauter, j'ai enlevé la plaque métallique pour avoir accès au thermostat et pris la mesure entre la phase et terre (appareil débranché je précise!) et là effectivement, il y a bien un contact entre phase et terre !  
 
Donc... ça se règle ? Mauvais branchement ? Thermostat à changer ?

A ben au moins ta trouvé le défaut bravo !    
Par contre on ne sais pas si ça a sauté à cause d'une déformation ou a cause du bilame.
Regarde si il y a quelque chose d'écrit dessus ça devrait être la température d'ouverture (en tout cas ceux de machine à laver c'est comme ça)
Sinon faut attendre qu'un spécialiste se pointe et nous donne une plage de température.

C'est une résistance je pense.
Le problème c'est que ça m'a l'air d'être deux résistances 110V en série donc pas facile d'en isoler une
 
Enfin si je pense qu'une fois chaud et que ça a sauté, une fois l'appareil débranché bien sur, tu débranche le fil blanc et repère quelle résistance est à la terre en les testant l'une après l'autre.

Ah oui donc que ce soit le thermostat ou une des résistances, c'est la pièce à changer. Je comprends pas comment ça a pu se produire juste en démontant l'appareil. Bon bah tant pis plus de gaufre pendant le confinement Le point positif c'est que j'aurai appris pas mal de truc du coup
 
Je vais arrêter là du coup, j’achèterai un neuf ou occaz après la période de confinement  
 
Merci à vous
 
Edit : Ah si par contre : pendant mon dernier test quand ça a sauté, le temps de débrancher l'appareil, d'aller fermer le différentiel et revenir au plan de travail, si je le branche direct, ça re-saute immédiatement. J'imagine que du coup la résistance refroidit plus vite que le thermostat (sachant que dans cette situation, les résistances sont à l'air libre, alors que le thermostat est plaqué sur la résistance) ? Donc ça viendrait plus probablement du thermostat. J'ai tort ?

Mon conseil : Appareil débranché du secteur, étudie et comprend le fonctionnement du thermostat. Vérifie l'état des fils électriques internes et surtout des connexions. Si rien ne semble bizarre alors c'est probablement une des deux résistances chauffante qui est en cause.

Hello, c'est pour un conseille. J'ai une liseuse qui a un faut contact sur une nappe (le connecteur mâle se clipse sur l'embout femelle de la mobale). Un des pins me semble un peu terne et pourrait expliquer que le contact ne se fait bien qu'en forçant l'appui => nettoyant contact ? Si oui faut frotter/essuyer ?

Oui, tu nettoie au maximum que tu peux, et tu ressers le clips avec un léger coup de pince.

Un pote a sa TV Toshiba 46TL938F dont le rétroéclairage est HS, il voit l’image avec une torche.
 
La réf de la dalle est LTA460HW04
Sur ce post d’un forum :
https://www.abcelectronique.com/for [...] hp?t=96379
 
Je trouve ça :
 
« Voilà les barrettes de led de ton TV » :
https://www.alibaba.com/product-det...0575341956.html
Ce sont donc des barrettes de 57 cm avec 64 leds.
Il y a donc une barrette à droite de l'écran et l'autre à gauche »
 
Ca semble se confirmer d’après ce vendeur :
 
https://fr.shopping.rakuten.com/off [...] v-1-0.html
 
Ce vendeur Ali confirme la réf  de la TV comme compatible av ce modèle :
 
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] web201603_
 
Ds la description on peut lire :
 
TV LED tableau barres lumineuses pour Toshiba 46TL938F 46TL938G 46TL939G 46 pouces LED rétro-éclairage bande matrice Kit 64 LED lampes lentilles
Son nouveau 1 pièce LED rétro-éclairage bande/Kit,
Conforme à la forme d'origine, facile à installer
Applicable modèle de TV
Si vous n'avez pas ouvert le téléviseur, nous vous recommandons de comparer le modèle de téléviseur. Le numéro de modèle du téléviseur se trouve sur la plaque signalétique à l'arrière du téléviseur. Comme indiqué ci-dessous
46TL938F
46TL938G
46TL939G
Bande lumineuse de l'information
Si vous avez déjà ouvert le téléviseur, nous vous recommandons de comparer le code barre lumineux ou le code écran. Vous pouvez trouver ces chiffres dans la barre lumineuse ou le panneau d'écran. Comme indiqué ci-dessous, ou vous pouvez vous référer aux données que nous fournissons.
EXAMI TRAÎNEAU 2012SGS46 7030L 64 REV1.0
LJ64-03495A
LJ64-03471A
BN96-00998A
 
Je trouve dc ce vendeur qui les a à 15.49$ le lot de 2 (à priori le moins cher avec la baguette métallique en plus qui doit faciliter la mise en place car il conseille de prendre cette réf pr les moins habitués)
https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 1adcbAGNmQ
 
Sachant que j’ai pas envie de me faire chier à  ne changer ou « ponter » LA led HS et que surtout vu la taille et la manipulation pas évidente…je souhaite faire le tout en 1 seule étape pour pas avoir à stocker le tout démonté le tps de recevoir le truc ! J’ai déjà effectué ce genre de réparation, mais elle était plus simple car les 3 bandeaux de leds étaient derrière la dalle et pas sur le côté comme celle ci.
 
1) Vous confirmez que ça semble être la bonne réf de barres de leds 2012SGS46 7030L 64 REV1.0 pr une dalle LTA460HW04 ?
 
2) J’en prends 2 pour changer les 2 côtés pr éviter de refaire la manip ds 6 mois? Ca semble être la même à droite et à gauche non ?
 

Bonjour,
 
J'ai un pc portable dont la batterie cmos est visiblement morte... C'est un dell latitude E6230
 
Y'a t-il un site recommandé pour acheter ce type de batterie ?

Ebay ou Amazon non ?

Vu que j'ai jamais fait, je voulais être sûr qu'il n'y avait pas une embrouille avec les trucs qu'on trouvait là bas. Mais oui, de toute façon, j'ai trouvé la référence que sur Amazon
 
Merci

Appareil : Switch
Marque : D-LINK
Modèle : DGS-1024D (rev. C1)

Panne : a cesser de fonctionner La LED Power s'allume faiblement de manière instable (ça faiblit et ça revient, quoi).

Diagnostique : l'alim (incluse dans la carcasse) est une NAD-116-B sensé sortir (jusqu'à) 3,3A sur 12V.

Tension mesurée en sortie : un petit 4,8V

Visuellement il n'y a pas de conso bombé, de fuite ou de composant qui aurait explosé/cramé. Je ne sais pas ce que je dois regarder. Jusqu'à l'entrée du transfo j'ai bien un peu plus de 320V continu, ce qui est me semble normal pour du 230 redressé (237VAC chez moi d'après mon multimètre).

Je suis tombé là dessus, mais apparemment c'est pour une rev plus ancienne.

J'aurais tendance à dire que tu peux partir de la sortie, et remonter les pistes imprimées
jusqu'au composant où tu trouveras une tension un peu plus normale.
 
Sans être électronicien et sans schéma, je procèderais ainsi.  

mesuré au multimètre ou au scope?

Oui probablement une tension de sortie qui yoyote à cause d'un condensateur du secondaire en fin de vie.

C'est possible, les condensateurs peuvent sécher tout en gardant une apparence de neuf.
 
Éventuellement écarter la possibilité d'un soucis en aval par remplacement de l'alim intégré par le 12V d'une alim de PC (ou de labo)

 
DMM chinois (AN8002), j'ai pas de matos.
 
J'ai pas fait de photo, ça n'aurait rien rendu (deux rad de chaque côté, on ne vois pas grand chose).
 
D'après le lien sus-cité, c'est souvent le C12 qui déconne, mais j'ai l'impression qu'il est sur le côté primaire de l'alim.
 
Une photo des interweb (en premier plan le primaire) => http://forums.dlink.com/index.php?topic=12008.0
Le gros truc sur lequel est collé l'étiquette de l'alim est un gros condal côté primaire.
 
Pour ce qui est de suivre les tensions j'ai essayé sans grand succès (ça passe par des condos, bobine et transistors (en haut à droite sur la photo)).

https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=22291

Il est où ce fameux C12 ? J'ai checké vite fait quelques photos mais il doit être masqué par le gros condo de lissage du primaire.

Si c'est le condo de démarrage du contrôleur de découpage ça pourrait expliquer que l'alim ne se stabilise pas et redémarre en boucle.

Un vrai signal à l'oscillo permettrait de mieux voir mais dans le doute teste déjà de remplacer ce condo là.