Reprise du message précédent :
J'ai démonté l'engin, finalement c'est de la Ni-Mh 1300, c'est pas plus mal car plus courant et moins cher.
Par contre, le bloc d'alim fourni est spécifié 12V    
 
Photo de la carte mère, tout est là, est-ce que vous voyez un circuit de régulation ?
https://framapic.org/X3Y1G4n4M5k3/NslytQ9DzNBg.jpg

J'ai un ZB4106, j'ai voulu au début mettre des 18650 mais finalement j'ai remplacé les accus par des eneloop pro avec languettes, l'aspirateur a plus de pêche et une meilleure autonomie    

Il n'y a pas de composants CMS coté pistes ?

Rien, seulement des soudures.
L'aspi date de 2011, c'est rustique.
 

Tu as monté des C ou des AA ?
Je pensais prendre des AA de capacité >= 1300mAh, mais les AA ont tendance à débiter moins de courant, sauf certains modèles ultimes et top chers.
 
Mon but c'est d'abord de le remettre en service correctement et à moindre coût, pas de le modder en remplaçant le chargeur pour un modèle à détection du delta peak, sinon à ce compte là je monte un moteur brushless de modélisme  

AA 2500mAh
Celle-ci: https://www.nkon.nl/fr/rechargeable [...] -2450.html

Bonjour.
 
J'ignore s'il existe un topic électricité mais ça aura tout autant ça place ici.  
 
Je dois changer une fiche électrique mâle. Du très classique.
 
Dans la nouvelle fiche, le contact électrique se fait comme dans un domino : Trou rond + vis. Le fil étant multibrin, je dois mettre un embout de cable. Oui mais quel sertissage ?
 
- Carré ? Le contact ne sera pas optimal.
- Hexagonal ? Pareil. D'ailleurs il sert à quoi ce format ?
- "Demi-rond" ? Pareil, le diamètre ne correspondra pas forcément au trou.
 

Osef. Tu sertis avec ce que tu as. La vis ira écraser copieusement la cosse et fera un contact électrique bien comme il faut.
Le but de la cosse c'est d'éviter de sectionner les brins conducteurs (et donc diminuer la section effective du câble) pas d'avoir un contour adapté au terminal dans lequel elle vient s'enficher.

C'est clair, sauf si le bornier est 4 fois plus gros que le fil à y faire tenir, ou si ton câble va subir des contraintes et des torsions, tu te contentes de dénuder, torsader un peu, et serrer.

Un coup d'étain sur le faisceau de fils sinon ?

C'est pas très conforme aux normes, mais ca fait le taf s'il n'y a pas de contraintes sur le câble.

C'est vrai que l'embout va se déformer sous la pression de la vis.    
 
L'étain c'est déconseillé à cause du fluage.
 
Merci.

Hello,  
En fait la plupart du temps c'est une mauvaise pratique, surtout quand le fil doit pouvoir plier : l'étain qui remonte entre les brins au delà de la connexion rend le fil dur et donc très cassant. Sur le coup ça parait solide mais en pratique ça résiste beaucoup moins à la torsion ou la courbure qu'un multibrin "nu".

Ah ok  

Perso je tortille la tresse et je fais appuyer la vis dessus.

Ouais, tu as un multibrin que tu transformes de manière localisée en monobrin. Et si tu as des contraintes, le câble va rompre pile à cet endroit alors que tu pensais le renforcer.

Bonjour à tous,
quelqu'un a-t-il déjà changé une led d'un arbre à boules ?
Avant de tout couper si quelqu'un a déjà tenté.  
En gros les branches sont entortillées avec du scotch d'électricien et ça arrive sur une boule en plastique dans laquelle il doit y avoir une led.
 

Hello le topic,
 
Mon alimentation de switch POE a lâché il y a 3 semaines, j'ai enfin pu regarder. J'ai du casser le bloc car c'était à moitié serti, bref ... un condensateur qui a explosé ...
 
C'est pertinent de le remplacer ? J'ai récupéré sur un vieux circuit un condo du même type (50V, 47µF) mais je me demande si il y a d’autres points à vérifier ...
 
C'est normal que ca ait tout "défoncé" comme ça ?
 

 
 
 
 

Ca peut arriver avec le combo condensateur de merde + haute température + vieillerie.
Belle perf en tout cas.

Ca coute pas grand'chose à remplacer, pour moi tu peux tenter.
 
Mais sur la dernière photo, celui à droite au milieu semble atteint aussi : change les tous
en one shot.

Hello tout le monde,
 
J'ai besoin d'un peu d'aide, je viens d'emménager et il y a un interrupteur va-et-vient qui ne fonctionne pas dans mon nouvel appartement.
J'ai démonté le tout, et le branchement est comme ça:
 

 
J'ai aussi pris en photo les branchements:
 
https://image.noelshack.com/fichier [...] 131942.jpg
 
https://image.noelshack.com/fichier [...] 1247-1.jpg
 
Sur divers sites on trouve ce schéma:
 

 
Mais ça ne correspond pas tout à fait à la configuration de mon installation. Si quelqu'un a une idée, ça m'aiderait beaucoup
 
Merci d'avance

Je suppose que fil rouge = phase, et que fil noir = vers l'ampoule.

Sur l'interrupteur de droite, tente de déplacer l'un des 2 fils orange de la position 4 à la position 3.

 
OK. Euh, ca se soude dans quel sens ?
 
 

Sur la photo, le C2 => la partie hachurée représente la masse.  

Salut,
**** Demande d'aide pour réparation ****
 
1) Marque : Samsung
 
2) Modèle ou référence exacte : TV LE40A456
 
3) Date de la panne : Hier
 
4) Cause de la panne si connue : Mauvaise carte alim branchée (pas la même révision).
 
5) Problème rencontré :  Changement d'une carte alim de TV, j'ai réceptionné la même carte a une lettre près, malheureusement ça a suffit à faire "zapper" un composant au niveau de l'alim vers l'inverter.
Sur la nouvelle carte, il y a deux connecteurs vers l'inverter (CNI801 et CNI802), l'ancienne en a qu'une de même type (et même numéro de "prise" CNI801). J'ai pas fait attention et j'ai branché que cette prise. Au démarrage éclairs derrière la carte malgré que la tv fonctionnait j'ai éteint direct en 5 secondes. Un composant à l'air cramé, surtout la piste en fait. C'est un condensateur céramique il me semble, bleu avec inscrit 39J 6KV. Les photos sont en dessous.

La carte avec le composant cramé a été rebranchée sur une autre TV avec les deux câbles et semble fonctionner... mais je préfère voir avec vous, au vu de ce qui est cramé (entre deux pistes, mais bizarre), est-ce que si je ne fais que remplacer le condo ça passera malgré la gueule de la carte ? Pour moi il n'y a pas vraiment de piste la où c'est cramé, vu que "la piste" est le composant...
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage  : 15/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils :  Fer a souder, étain
 
8) Photos de votre appareil/panne :

Les détails élecs sont sur les deux premières photos :
Ancienne : https://img.super-h.fr/image/KRyx
Nouvelle : https://img.super-h.fr/image/K0os (CI847 "brulé" )

Les dégâts
https://img.super-h.fr/image/K6La
https://img.super-h.fr/image/KABS
https://img.super-h.fr/image/KXV2 (CI846 à côté semble identique, et en bon état)
https://img.super-h.fr/image/KVI1

Est-ce que ce pack est compatible (si je le reçois ) :
https://www.ebay.fr/itm/4x-HV-Cap-K [...] 8X6XumDC7w
Modèle cc45sl3jd390
Merci.

Un condensateur Y je pense.

C'est un composant critique. Je n'achèterais ça que dans une boutique sérieuse. D'ailleurs faudrait investiguer pour comprendre pourquoi ça a lâché. C'est sensé être fiable...

Je mesurerais sa tension à ses bornes (par soucis de sécurité) puis je ferai un test de continuité voir s'il n'est pas en court-circuit.

Tu devras impérativement nettoyer la partie cramée sur la carte car ces résidus sont conducteurs.

Ça a lâché car une des deux connexions n'était pas branchée (CNI802 en dessous photo 2). Alors pourquoi je sais pas.

La carte semble quand même fonctionnelle, le rétroéclairage aussi mais j'ai pas voulu laisser allumé trop longtemps la TV (une dizaine de secondes).

Selon le capacimètre ça à l'air correct...
https://img.super-h.fr/image/KfM7
https://img.super-h.fr/image/KiQq

Comment nettoyer du coup ?

La carte alim : BN44-00197B
La partie cramée : https://img.super-h.fr/image/Klsw

Donc le condensateur ne serait qu'une victime collatérale.

Est-il possible qu'un corps étranger ait pu faire court-circuit ?

Pour nettoyer on parle de gratter avec un cutter : https://youtu.be/J1O0NZ75BOw?t=288

Je n'ai jamais fait ça cependant, je ne saurais t'en dire plus.

Les cochonneries carbonisées sont conductrices, ils faut les enlèver soigneusement. Gratter avec un Cutter ou un tournevis voire y aller doucement(!) au Dremel ou autre.

Vu que l'ancienne et la nouvelle carte sont différentes (emplacement des composants), un mauvais contact a pu se faire sous ce condensateur dans le boîtier où est fixé cette carte. Enfin c'est une hypothèse, mais il est important de déterminer l'origine du problème.

Peu probable, il y a une protection plastique sous cette partie justement sur les deux cartes, mais enlevées pour voir la ou ça a fondu !

En tout cas les cartes sont totalement identiques, a part cette différence de connecteurs, les "grosses bobines" entourées de scotch jaune et les deux énormes condensateurs centraux. Tout le reste est exactement pareil. Je vais essayer de nettoyer !

Sur les deux premiers liens de mon premier message, on peut voir une différence au niveau du connecteur "CNI801" dans le tableau de caractéristiques inscrits sur la carte, l'ancienne non cramée indique 1300VRMS 95mA tandis que la seconde cramée indique au même connecteur 1500V 150mA ... ça doit venir de la je pense !

Salut
Pour une vieille TV 36 cm Trinitron (debut 90)
Obligé de maintenir l'interrupteur pour qu'elle reste en marche.
Du coup je démonté, je regarde d'où vient le jus, puis où il va quand l'interrupteur est en position enfoncée, et je shunte le truc confiant.
Mais au démarrage ça se fonctionne plus du tout.
J'ai un doute sur la pièce derrière l'interrupteur, qui a l'air électro mécanique.

Des idées?
Merci

Bon j'ai reçu les condensateurs 6kv 39J d’Allemagne en moins de 2 jours oO Abusé comment c'était rapide !

La TV fonctionne bien, depuis plus d'une heure... ça devrait le faire !

Complètement au pif: Ca sérait pas une espèce de relais pour la démagnétisation du tube? Il me semble qu'il y avait ça dans les vieilles télés?

Je crois que c'est un contact momentané qui va avec l'ensemble qui permet de démarrer la TV par sa télécommande. De toute façon fais le test, vois ce qui se passe et fais pareil : si c'est un contact fugitif et que tu fais en sorte de le fermer à l'allumage il ne se passera rien d'horrible.

hello,
 
j'ai un doute sur un petit transfo 12v. Je ne sais pas quel fil est le + et lequel est le -. Les fils sont nus.
 
en mesurant la tension entre un fil et la terre du prise quelconque, vous confirmez que je peux m'y retrouver ?  
 
merci
 

Nan.
Si c'est un transfo, les sorties sont flottantes donc la différence par rapport à la terre ne t'aidera pas.
 
Pourquoi tu ne mesures pas en mode DC directement entre les deux fils ? Je ne vois pas le souci d'après ta description.

parce que je ne sais pas faire
 
j'ai bien un multimètre cela dit

Tu parles d'un transformateur électrique, ou d'un bloc d'alimentation qui contient un transformateur électrique ?
 
Tu devrais poster une photo de l'objet.

pardon. c'est un petit bloc d'alim 220-12v de récup. comme on en trouve plein les poubelles
 
j'ai testé et j'ai identifié les fils.
Cela dit, je vais regarder le manuel de mon multi pour voir comment j'aurai dû faire

Il doit y avoir des dizaines de videos sur l'utilisation d'un multimètre.
En résumé :  
 
Tu branches les câbles dans les trous qui correspondent à la mesure de tension (noir sur noir, rouge sur "V / Ohms" en général)
 
Tu mets le sélecteur rotatif sur V DC.  
 
Tu mets le fil rouge sur un côté du transfo, le noir sur l'autre.
 
Si ça donne la tension sans signe "-" devant, alors c'est dans le bon sens, s'il y a un "-" c'est que le + est de l'autre côté que le rouge.
 
Si ça ne donne pas de tension c'est que le transfo sort du AC et pas du DC, dans ce cas change le réglage du multimètre (V AC) et vérifie.
 
Mais évidemment selon que le transfo soit AC ou DC ça change un peu tout pour le truc que tu vas brancher dessus

Normalement, toutes les informations sont sur l'étiquette.