Reprise du message précédent :
C’est le trait (tâche) vertical(e) blanc(he) qui coupe l’écran de son milieu

C'est léger....
 
Sur Ali l'écran c'est entre 10 et 20€.
 
Pourquoi se prive

Si la cause est l’oxydation, changer d’écran ne va pas résoudre le souci.

Faudrait voir l'intérieur du portable.

Si je me souviens bien, le tactile marchait (pas toujours, mais disons à 95%), j'ai peut-être mal reconnecté quelque chose.

Dites, une pote m'a donné un réveil à réparer qu'elle a acheté sur internet et qui s'est abimé lors du transport.
 
En démontant je me suis rendu compte que le mécanisme a quartz s'est ouvert et que des roues se baladaient dans le réveil.
 
J'ai essayé de les remonter, mais je pige pas comment elles s'organisent entre elles.
 
Si je poste une photo quelqu'un peut m'aider à comprendre ?

Bonjour!    
 
J'ai mon écran Samsung UE43J5500  qui a un coup de fatigue visiblement:

 
J'ai ouvert la TV pour tenter deux trucs:
 
1) J'ai essaye d'enlever et remettre les cables => ca ne change rien.
2) J'ai remplace la carte T-CON => ca ne change rien.
 
Auriez-vous une idée avant que ca parte a la poubelle ?
 
 
 
Voici l’intérieur (image cliquable):

Bonjour,  
 
Pour varier les plaisirs, aujourd'hui il s'agit d'un photocopieur à réparer !
 
1) Marque : Sharp
 
2) Modèle ou référence exacte : MX2614
 
3) Date de la panne  : septembre 2019
 
4) Cause de la panne si connue (exemple : chute dans l'eau, foudre, surchauffe...) : chute du plafond sur l'unité du tableau de bord (qui forcément n'a guère apprécié )
 
5) Problème rencontré (soyez le plus précis et le plus bref possible) :  les deux boutons les plus à droite du panneau de contrôle ne fonctionnent plus :

 
J'ai réussi à trouver le manuel réservé aux techniciens pour démonter la bête : https://reho.st/view/self/3e008d847 [...] 6b8fb4.png
 
Je pensais initialement que les boutons n'étaient simplement plus bien positionnés.
Mais en démontant, j'ai pu voir que la carte avait pris un peu cher :
https://i.imgur.com/KD0vNy2.jpg
https://i.imgur.com/YvojrGP.jpg
https://i.imgur.com/FvuIg4z.jpg
(image cliquable)
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 15/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : multimètre, fer à souder
 
Vu que les autres boutons du panneau de contrôle fonctionnent, que j'entends le clic des deux boutons, qu'il y a une seule nappe pour gérer tous les boutons, je crains que ce ne soit le circuit imprimé qui soit la cause du problème, dans sa partie contrôlant ces deux boutons.  
 
Comment répareriez-vous ça, sachant que je n'ai pas trouvé de pièce de rechange avec les références figurant sur la carte (gemini 2 mfp-ope-pwb) ?

Pour la partie électronique, il doit y avoir moyen de souder un fil rigide depuis les points de soudure des composants (BP, LED, résistances) pour redonner la continuité que le PCB ne peut plus assurer.    
 
Pour la partie fixation du PCB dans la photocopieuse, bon courage.

Merci pour ta réponse rapide !
Je débute, comment puis-je tester la continuité, pour savoir où elle est rompue, et d'où à où je dois souder un fil rigide ?

Tu peux toujours tester la continuité des pistes et le bon fonctionnement des BP avec ton multimètre dans son mode testeur de continuité.

Je vais faire ça (dès que j'ai le courage de tout redémonter).
BP = ?

Fait gaffe. Je débute aussi.
 
Il faut observer la carte et voir le cheminement des pistes. Voir quels sont celles qui ont pu être coupées.

BP = Bouton poussoir.

La philosophie de la réparation est résumée sur cette page :
https://johan.driessen.se/posts/Rep [...] 1-monitor/
 
Sinon pour éviter que la fissure ne s'agrandisse davantage, percer à la "Dremel" un trou à son extrémité peut être une bonne chose :  
https://www.youtube.com/watch?v=g6_piarjTKI  (à 5 min 53 sec)

Pour un débutant, tu es sacrément documenté

+1 pour - Rocket -. Suivre les pistes à l'oeil et vérifier la continuité au multimètre en mode continuité justement (avec beep sonore). Souder des fils là où il y a des ruptures.
Pour recoller la vis et le bout de PCB tu peux tenter l'epoxy 2 composants.

Il va falloir que je me familiarise avec le test de continuité alors, puis avec la soudure  
Pour la continuité faudra-t-il appuyer sur les boutons poussoirs pour la vérifier ?
 
Le bout de PCB a été recollé avec succès avec de la super glue 3 : https://i.imgur.com/pNkspcp.png
Le pas de vis en revanche finissait par recasser lors des derniers coup de vis.
Pour l'epoxy 2 composants, ce deal arrive alors à point nommé : https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] te-1716330

C'est simple à utiliser. Une vidéo de démonstration :
https://www.youtube.com/watch?v=yAH1XWuUFXE
 
/!\ Le circuit imprimé testé ne doit pas être alimenté ! Débranche le du reste de la photocopieuse avant ce test.
 
Je ne pense pas que les boutons poussoirs soient défectueux. Ils sont costauds. Le problème vient selon moi du circuit imprimé. Mais ça ne coûte cependant rien de les tester au passage.
 
Il faudra donc que tu réalises des ponts avec du fil électrique là où les pistes sont coupées. Le plus simple ici est de souder ces fils depuis les pattes de composant déjà soudés comme dans le lien que je t'ai donné plus haut.

Oui ça sera forcément pas alimenté, car pour pouvoir opérer sur la carte il faut démonter et la retirer du photocopieur (et c'est galère).
 
Pour les boutons poussoirs, c'était pour savoir s'ils avaient une position fermée/ouverte, comme d'ailleurs l'interrupteur sur la vidéo que tu as mise en lien.

Ces boutons fonctionnent différemment.

Sur la vidéo, l'interrupteur a deux positions qui peuvent être maintenues bloquées : "On" et "off".

Sur les boutons poussoir de ta carte, leur position ne peut être maintenue bloquée. Le plus souvent, ces boutons sont de type "normalement ouverts" (par opposition aux boutons de type "normalement fermés" ). Ça signifie que le courant ne passe au travers que lorsqu'on appuie dessus. Dès que tu les relâches, le courant ne passe plus.

Voilà c'est bien ce que je pensais : pour la continuité il faudra appuyer (et laisser appuyer le temps du test) sur les boutons poussoirs pour la vérifier.

Oui. Mais de toute façon il faudra surtout que tu vérifies la continuité des pistes elles-mêmes, là où tu feras tes raccords. En mode ohmmètre, ça ne bippe pas mais ça permettra de voir si la résistance est bonne (proche de 0 pour une piste).

Ce qui n'empêche pas de tester les interrupteurs à part, pour voir s'ils ont pris un coup.

Bonjour,
J'ai niké mon téléphone en changeant l'écran.
Le nouvel écran n'est plus tactile et je pense que le problème vient de là : j'ai arraché un bidule dans la manip.
Le machin noir et :
1) est ce que ça pose vraiment un problème ?  
2) si c'est un problème, comment le remettre ? Et c'est microscopique genre 2 ou 3mm de long

 

 
Les images sont clicables.
Merci
 

En gros ce bidule noir permet de "pincer" le câble flex pour bien faire le contact, or là le contact doit être flottant ou dois se couper parfois

C'est ce que je pense aussi mais comment le remettre ou bidouiller un truc pour que le contact de fasse ?

Difficile à dire avec uniquement des photos, essaye de le remettre mais sans mettre la nappe sinon tu n'y arriveras pas, sinon peut être un bout de papier ou autre pour "caler" la nappe

Bonjour, j'ai un problème.
 
Modèle : Four encastrable Glem-Gas XFE750H (3100W) (année 2002 ou 2003)
Date de la panne : Au moins 2 ans...    
Le problème : Le ventilateur de refroidissement s'arrête parfois avant la fin de la cuisson.
Cause : Difficile à dire...  
Skill : On va rester modeste 10/20.
Équipement : Je dois avoir tout ce qu'il faut.
 
Donc... Un four encastrable tout ce qu'il y a de plus classique : 4 résistances, chaleur tournante, pyrolyse, porte froide pas trop chaude, horloge, loupiote.  
 
Souvent il marche bien. Parfois, le ventilateur de refroidissement tangentiel s'arrête alors que la cuisson n'est pas terminée. Du coup on arrête le four pour éviter tout dégât. Le four a modérément servi en 15 ans.
 
Le four a connu pas mal de coupure électrique, appareil allumé ou non :  
- On n'est pas équipé d'un délesteur.
- Le ventilateur de la chaleur tournante s'était desserré provoquant la coupure du disjoncteur différentiel général. Le problème a été réglé en resserrant l'hélice.  
- Et aussi parce qu'EDF aime nous faire des blagues de temps à autres.  
 
J'ai du mal à croire que le ventilateur soit en cause. Il fait un bruit normal.
 
J'ai regardé un certain nombre d'images de fours démontés. Je n'ai encore ouvert ni même sorti le mien. Techniquement ça n'a pas l'air très compliqué. Reste que j'ignore la logique de désactivation de ce ventilateur. Si vous avez des schémas électroniques d'un four encastrable typique je suis preneur.
 
Y a t'il des précautions à prendre lorsqu'on manipule un four encastrable ? En dehors du fait de couper l'électricité lors de sa sortie et remise en place, et le fait de s'assurer de la qualité des contacts électriques ?
 
Comme si ça ne suffisait pas, la porte s'est décollé...    
Apparemment ça se règle avec une colle silicone haute température. Mais clairement, ça n'inspire pas confiance ce mode de fixation.  

Bonjour,
j'ai un clavier à changer dans un portable.
Le clavier semble fixé par ces bouts de plastique écrasés. Je vais devoir les faire sauter pour l'enlever, mais que feriez vous pour fixer le nouveau clavier?

J'ai encore jamais vu de PC portable dont le clavier n'est pas facilement amovible donc t'es pas sur la bonne piste.
 
Par contre parfois faut le faire sortir d'ergots, le faire glisser vers le haut/vers le bas ou des détails du genre.

Ou alors j'ai l'impression que la plaque métallique fait partie du "clavier"

Sur certains portables récents le clavier est solidaire de la plaque du dessus donc faut changer la plaque complète, c'est quoi le modèle ?

asus X552W
on trouve le clavier seul, mais il faut bricoler, ou l'ensemble plasturgie clavier mais c'est 4x plus cher.

sur les vidéos de changement de clavier sur les séries x550 ils replacent juste le clavier sans refaire les plots de plastiques fondus. d'ailleurs les plots de plastiques fondus sont juste sur une plaque qui se pose juste au dessus du lecteur cd/dvd, ça sert à retenir le clavier sur les modèles ou il n'y a pas de lecteur cd. si tu en as un tu n'as pas besoin de la remettre.

edit: du coup je suis tombé sur un vidéo d'un type qui s'amuse à faire fondre tous les ergots de plastiques au fer à souder en levant doucement le clavier pour pouvoir les refondre après avoir mis le nouveau clavier

je veux bien tes liens    
j'ai vu celle ou il met du double face et de la colle.

le mec qui fait fondre les plots de plastique : https://youtu.be/a3XscljWAog
 
changement de clavier sur un X551 mais normalement c'est le même que sur les X552 : https://www.youtube.com/watch?v=Vo5GlyQT1Y0
 
après si tu veux absolument sécuriser ton clavier tu peux peut être mettre de la b7000.

la b7000 c'est la colle qui convient pour refaire les plots, je connais mal les colles?
 
edit : pas mal sa méthode au fer.

la b7000 c'est ce qu'on utilise un peu partout dans les smartphones pour recoller les coques ou écran, il existe aussi le b7010 c'est un scotch double face.

Sur Macbook Air certains coupent les plots en plastique et remettent des mini-vis, mais ce n’est pas recommandé car très long et on risque de flinguer le rétroéclairage. Quand j’avais eu à le faire j’avais changé le clavier en entier.

Frigo: Hotpoint Ariston MTM 1911 F (No Frost)
 
Hello j'ai un problème depuis mon retour de vacs début Aout sur mon Frigo/Congélo. En gros quand je suis rentré de ma semaine de vacs il était bloqué un mode "activation > léger clic > activation >..." en boucle.
J'ai vu que l'ampoule dans le frigo avait grillée et que le frigo semblait tourner à fond (fumée de froid à l'ouverture).
Bref changement d'ampoule et le clac a disparu et il fonctionne normalement.
1-2 semaine plus tard je me rends compte que de l'eau coule par la ventilation en haut du frigo (congelo est au dessus de la partie frigidaire), je test différent réglage niveau thermostat me disant qu'il a ptet trop tourné pendant mon absence où il était en boucle mais rien n'y fait 2 mois plus tard toujours de l'eau qui coule par ventilation et certains espaces dans la paroi (le cliquet de détection d'ouverture/fermeture du frigo par ex).
En regardant derrière au niveau du bac de récupération d'eau je me rends compte que c'est ultra sec et que visiblement y a longtemps que de l'eau y est tombé pour être évaporée après.
Je me dis donc qu'il doit y avoir un blocage de glace et/ou du drain. L'hypothèse étant qu'avec le problème d'ampoule où le frigo s'activait en boucle un blocage de glace s'est fait.
Du coup aujourd'hui je me dis hop on debranche tout pour toute la journée et je vais démonter les panneaux du fond pour voir si je peux nettoyer ou voir si y a un autre problème.
Après avoir viré de nombreuse vis j'ai un doute à savoir si je peux forcer et tirer le panneau du fond (qui bouge pas mal mais reviens toujours en place) ou si il y a un truc a faire avec le ptit embout à droite qui était inclus dans un support de plateau.
Me disant que c'est ptet un moyen de libérer le panneau j'essaye de le tourner ou le tirer mais rien n'y fait ça ne bouge pas.
Bref a votre avis, je laisse dégivrer tranquille ? Je trouve un moyen de débloquer le panneau avec l'embout (même si ça bouge vraiment pas même avec une pince) ? Ou je force pour virer le panneau arrière ?
Si vous avez d'autres conseils et que vous pensez que je fais fausse route sur le pb, hésitez pas.