Reprise du message précédent :

 
Merci de ton retour

Hello !
J'ai un 6D avec les contacteurs de la croix directionnelle qui sont oxydés ("maladie" sur ce boitier : il n'y a pas de joint de protection à cet endroit).
J'ai donc racheté une nouvelle nappe, mais j'ai une question lors du démontage :  
comment sortir la nappe existante de son support ?
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses [...] controller
 
c'est la nappe qui vient se connecter au niveau du carré rouge du centre de la photo

 
 
(je pourrai prendre des photos Macro si besoin)

Amis Électroniciens j'ai besoins de vos lumières pour dépanner un déshumidificateur    
 
1) Marque  : Sancusto 1.8L Dehumidifier
 
2) Modèle ou référence exacte :Sancusto 1.8L Dehumidifier OL-016EN
 
3) Date de la panne  : 22/01/19
 
4) Cause de la panne si connue  : Surchauffe/court circuit
 
5) Problème rencontré  :  Ne s'allume plus.
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 11/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils : Poste à souder, multimètre, outils de précision  
 
8) Photos de votre appareil/panne :



 
A noter que le connecteur d'alim a des traces de brulures du à un mauvais contact sur la prise d'alim du transfo extérieur. Ce transfo me donne une tension de 11.6v et le voyant est vert donc je pense qu'il fonctionne. sur le PCB près du connecteur alim j'ai cru identifier un fusible, en fait c'était une diode que j'ai dessouder puis contrôlé au multimètre et semble ok, peut être le transistor au milieu mais je sèche un peu là...

J'aurais aussi dit de vérifier la diode et le transistor pour commencer.  
 
Ce genre de machin ça fonctionne avec un Peltier TEC je suppose, faudrait vérifier qu'ils sont ok ainsi que les autres trucs au bout des connecteurs (ventilos, etc).  
Si c'est pas un Peltier c'est un système à condenseur / évaporateur, dans tous les cas c'est pas parce que la trace de cramé est sur le PCB que le pb est parti de lui.

Merci j'ai controlé le mofset avec une méthode sur YT et je n'ai absolument aucune valeur qui sort ni continuité, ça pourrait etre ça, reste à trouver la pièce.

 
Hello,
 
Je vais remplacer ma TV finalement.
Elle fonctionne, mais l'écran s'éteint par intermittence (1s  par ci par là, parfois rien pendant toute une soirée).
C'est embêtant, mais sûrement rien d'irréparable pour quelqu'un de patient (étage d'alim très probablement).
 
Si quelqu'un veut tenter l'aventure, je la cède volontiers à vil prix à qui vient l'enlever chez moi, j'ai pas envie d'envoyer à la déchetterie une TV LCD 42" qui pourrait fonctionner correctement contre un peu de main d'oeuvre et quelques composants neufs.

Pour ceux que ça intéresse.
Problème réglé. Il y avait un bouton sous le capot à tripoter, pour changer le format du film (Normal 8 ou Super 8) et qui, en pratique, modifiait juste la position de la griffe. Ca s'ajuste au micro-poil de cul.
Donc ça y est, le projecteur bouffe le film comme prévu. Je suis partie en quête d'une bobine vide pour récupérer le film en sortie : la seule que j'ai est déformée et le film se coince dedans. Petit problème technique qui n'en est pas tant un.

Bonjourje voudrais réutiliser un ancien timer de micro onde, c'est le même que la photo ci-dessous. la photo vient de làhttp://yourmicrowell.ru/mexanicheskaya-panel-upravleniya-mikrovolnovoj-pechi/ et d'ici :  
http://yourmicrowell.ru/ustrojstvo-mexanicheskogo-tajmera-regulyatora-tajmer/
 
j'ai une prise 220 volt, 2 connecteurs, on va dire A et B
j'ai une ampoule, avec 2 connecteurs, on va dire C et D
 
comment je dois les brancher à votre avis ?
 
 

Tu utilises juste les contacts 1 et 2.
La phase sur 1 et la phase de ton ampoule sur 2.
Les neutres reliés ensemble.

Le contact k power est prévu pour se fermer périodiquement en fonction de la puissance réglée sur le micro onde. J'imagine que t'en a pas besoin

ça ne marche pas !
la lumière s'allume quand je tourne Ktime mais je n'entends pas le mécanisme fonctionner
 
par contre si je branche 1 et 3 au secteur , le mécanisme fonctionne
 
Kpower, si j'ai bien compris, il est censé être fermé quand je mets la puissance au max. J'ai donc tourné sa molette a fond, et considère qu'il est fermé
 

Ah DT c'est le moteur du mécanisme.
Bon dans ce cas tu mets un fil entre 2 et 4 pour bypasser le contact kpower.
Et tu branches la phase de ton ampoule sur 4, la phase de l'alimentation sur 1.
Et le neutre de ton alim sur 3, tu peux brancher le neutre de l'ampoule sur 3 également.

 
Je reviens avec mon bouton poussoir, je vais partir sur celui-ci, j'ai un doute sur les dimensions.
 
Dans le datasheet ( https://docs-emea.rs-online.com/web [...] 37f44b.pdf ) le diamètre pour le montage sur tableau est de 450, c'est 4.5cm ?    
 
merci.

J'ai un ampli qui ne s'allume plus. J'ai pour habitude de toujours débrancher le matos lorsque je n'écoute pas.
 
Je démonte le truc, les fusibles sont ok et je vois ca
 

 

 

 

 

 
 
Je les change? Faut un modèle spécifique ou n'importe lesquels feront l'affaire?

C'est de la colle.
 
Ton problème ne viens à priori pas d'ici.

 
c'était bien çamerci  

Les condensateurs n'ont pas de défaut visible. C'est une sorte de mastic qu'ils ont mis pour tenir les condensateurs éviter qu'ils vibrent.  Mais vu la tronche, c'est possible que cette saloperie soit devenue conductrice et fasse merder l'amplificateur  
 
Vire déjà toutes traces de cette chose avant d'entamer d'autres recherches

sur la 4eme photos, dans les connecteurs noir il y a quelque chose normalement, c'est toi qui l'a enlevé pour la photo ?

Si c'est un ampli audio il y a peut-être une alim linéaire avec un gros transfo bien lourd? Tu peux toujours le tester à l'ohmmètre (appareil débranché!).

Sur la 2e on dirait que c'est bien oxidé non?

Oui ce sont les fusibles que j'ai testé.

Ca ressemble a ca:
 

 
Mes cours de techno remontent a loin

Non, le transfo c'est le gros truc rond tout à droite. Tu peux brancher un ohmmètre sur l'entrée 230V et sur les sorties du transfo (débrancher connecteur) pour vérifier les différents enroulements.

sur ta 2ieme photo, sous les condos, tu as 2 resistances et 1 strap qui ont les pattes bien oxidés... peut être en court jus
 
ce que je ferai:
-déconnection et reconnection de tout ce qui peut l'etre avec un coup de bombe contact (
-nettoyage, grattage, des surface oxidées, et test de continuité dans ces zone
-test alim (les 3 gros cables)

Avec quoi je nettoie/gratte?

brosse à dent et alcool isopropylique ?
coton tige ?

 
Un petit up.

0.450 pouce ou 5/8 de pouce mais c'est pour le méplat
Le diamètre de perçage recommandé est donné dans le tableau, de 0.505 pouce (parce-que le diamètre du machin doit être d'un demi pouce). Soit 13mm en métrique quoi.

cool merci.  

le mieux est de le démonter, accéder au ventilo et radiateur. Le tout est démontable, on peut accéder au pales, lamelles du radiateur. Un nettoyage propre est alors possible
c'est quoi le modèle du PC ?

Bonjour à tous,
J'ai un problème sur un portable, il faut changer un condensateur de surface, l'un d'entre vous saurait il le faire(désouder l'ancien et souder le nouveau)?
Merci

Ca serait utile de dire où tu habites.

Au Mexique

Bon, j'avais une ampoule ikea morte (9-10W), la 2ème en peu de temps (on va dire 1 an d'utilisation 5h-6h par jour)  
Symptôme : l'ampoule commençait à clignoter à intervalle régulier, de temps en temps puis ça disparaissait jusqu'à ce qu'elle ne s'allume plus.
La première, je l'ai foutu en l'air sans trop regarder.
Là, j'ai jeté un œil : module d'alimentation D-A-X31-03-A
Après le pont redresseur, il y a une résistance CMS en série avec un condensateur de 400V... Voila ce qu'il en reste :
edit: d'après le reste du circuit, il s'agirait en fait d'une inductance CMS (schéma d'application type du AL1692-10E)

C'est "dommage" car le module d'alim d'un point de vue design n'est pas une méchante alim capacitive...

En série avec le condensateur? Si ça sert simplement à limiter l'appel de courant condensateur vide on doit pouvoir trouver de quoi la remplacer.

après en démontant le truc qui était indémontable, j'ai niqué un transistor CMS au passage vers la sortie
(et correction, c'était une inductance)

Outch.

Y a pas moyen de remplacer le truc et relancer l'ampoule sans partir en Honteux Bidouillage ? Ce genre de composant doit valoir une poignée de centimes.

Edith : grillé

sur la partie LED, il y a un PT4515J qui permet de passer jusqu'à 60mA.
Je suppose qu'il y a moyen de garder fonctionnel ce truc
edit: configurer à 12.5mA avec une résistance de 20ohms.

 
J'ai une cafetière qui ne chauffe plus. Le thermo fusible est hs et les inscriptions, bah on dira qu'il devait y en avoir avant  
Je pensais partir sur un 120°C 10A 250V, mais je préfère demander avant.  
Température trop basse, trop haute? Intensité trop élevée?  
On trouve quoi d'habitude dans une cafetière?
 
Pour info c'est une Seb CM430B00.
 
 

120°C ça me parait assez peu, mais ça dépend de l'engin, selon par exemple
- Si le fusible est tout seul ou s'il est couplé à un disjoncteur thermique, auquel cas il est juste là comme "sécurité ultime"
- Son emplacement (au plus près de la résistance de la chaudière, ou dans un endroit moins chaud, etc)

On dirait qu'il y a un klixon (le truc blanc à l'intérieur de la résistance)

La truc rouge sur la résistance cf la photo du dessus.

Bonjour,
 
J'ai une question générale, est-ce que disjoncter et remettre le courant 5 ou 6 fois à quelques secondes d'intervalle peut avoir eu un impact sur mes équipements électriques, électroménager, chauffage pompe à chaleur, ou bien c'est marginal ?
 
Tout fonctionne normalement depuis en tout cas, sauf mes spots led sur détecteur de mouvement qui ne s'éteignaient plus au début, mais rentré dans l'ordre après coupure et remise du divisionnaire correspondant, ce qui montre que tout n'a pas aimé.
 

je ne suis pas électricien mais s'il disjoncte c'est qu'il y a un problème. Et il faut/faudrait identifier la cause. Au risque de flinguer un appareil/l'installation voir  

+1 pour faire appel à un pro pour vérifier les appareils et l'installation.