Reprise du message précédent :

Cool !

incroyable qu'une merde pareille ait pu passer le Q.C (pour un peu qu'il y en ait-un...  )

C'est carrément un coup à flinguer l'ampli ces conneries !

Yep, d'ailleurs les soudures m'ont l'air bien dégueux sur ces filtres...peut-être à l'origine des "grésillements" constatés.

A priori, ça venait de mes câbles, les grésillements.
Mais d'un souci annexe, ça a soulevé un loup bien plus grand.

J'en ai parlé à un ami qui avait acheté le même kit en même temps, il n'a pas ce souci. Je pense que j'ai juste eu le manque de bol d'avoir une enceinte fait trop vite

Disclaimer : ne faire ce que je propose que si tu comprends les risques liés, je ne suis qu'un random pseudo sur ce forum depuis 20ans...

Hum... Gros doute sur le fait que ça vienne de l'interrupteur.
Essaye déjà en reliant les 2 broches ensembles avec un bout de monobrin.
Ça devrait se caler dedans.
Bien sûr tu branche juste 2s le temps de voir si le moteur tourne.

Un peu plus et t'avait la bobine d'étain avec les composants en vrac au fond de l'enceinte

J'ai un problème plutôt mécanique que électronique sur mon lave vaisselle. Je peux vous exposer ça ici ou il y a un topic plus adapté ?

Vas-y. Ça sent le problème de porte …

 
 
après presque 2 mois depuis ma commande (livraison express ) , je viens de recevoir des relais en provenance de Chine...  
 
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/423107
 
Mais comme souvent sur ali, j'ai reçu des relais différents du descriptif:
 

 
Avec une del + R série sur l'enroulement en témoin de commutation.
 
La question à 100 balles: cette del+R risquent-elles  d'interférer dans ce montage (avec D613 par ex...), ou oseb ?  
 

 
(C'est pour un des amplis "vintage" qu'il m'arrive de bricoler... )

Non ça ne devrait poser aucun soucis.
Vas y met le, ton ampli va faire de la lumière maintenant, Top Notch !

Merci,    
 
relais installé & fonctionnel, si ce n'est la del qui ne s'allume pas (oseb vu l'endroit où il est planqué...).
 
Déjà en testant "à vide" avec une alim 20vdc, elle ne s'éclairait qu'une fraction de seconde à la commutation.
 
Cela m'a permis de vérifier que le relais d'origine n'était pas la source de petits désagréments sur cet appareil (& de me re-farcir une bonne quarantaine de soudures... ).
 
 

La LED doit être à l'envers  

En faite c'est une diode de roue libre

& oui, pas de bol...
 
après vérification, l'anode se retrouve à la masse dans l'ampli, pas grave:
 

 
 

Bonsoir,

Bon, je bute un peu sur un diagnostic, c'est pour un réfrigérateur américain WHIRLPOOL WSN5554AX 858643511000.

Le soucis : Plus de distribution de glaçon, et plus de broyage de glace.

A noter que je viens d'emménager, donc je n'ai pas l'historique de ce frigo ! Concernant la rentabilité de la réparation, c'est l'ancien propriétaire qui me paie la pièce, mais cela serait bien d'être sûr que cela soit la bonne ^^ Il va me demander la facture aussi je pense  . C'était DARTY Max qui était censé faire la réparation, mais après être venus trois fois, ils ont dit que la pièce n'était plus disponible... Le technicien m'avait bien parlé du moteur, mais il n'avait pas cherché de fou, juste ça délivre pas de glace, donc c'est le moteur !

J'ai démonté le moteur, qui était dans une cuve remplie de glace, que j'ai dégelé à l'eau chaude, non sans mal, pour ne pas couper tout le frigo ^^

Il en reste quand même un peu au fond, où il y a les deux fils du moteur qui disparaissent.

Je pense qu'il y a eu un dégivrage sévère, le moteur s'est noyé, cela a recongelé ensuite. Je ne sais pas si c'est normal qu'il reste de la glace où il y a les deux fils, cela me surprend un peu, mais je ne vois pas où cela va. Seule solution, le dégivrer complètement, mais je ne peux pas le faire tout de suite !

Le moteur :

Une fois décongelé... était rempli d'eau. Il l'est encore, je n'arrive pas à tout sortir, tout est moulé, aucune vis, je n'ose pas le retester en l'état sur le frigo au risque de tout court-circuiter !

Il est censé être alimenté en 220-270 VDC, quand j’appuie sur le bouton glaçon, la lumière de distribution s'allume bien, mais il ne se passe rien. En plus il y a un clapet motorisé pour faire sortir les glaçons ou la glace pilée, il ne bouge pas.
Au multimètre, je mesure 50VDC que le bouton soit appuyé ou non.

Voilà, je ne sais pas comment faire mon diagnostic, si c'est le moteur en lui même, ou si l'organe de commande qui délivre la commande du moteur, et du clapet, en a pris un coup aussi !

Merci pour votre aide  

PS : J'ai trouvé le moteur disponible sur un site.

Edit: j'ai oublié, 118 ohms aux bornes du moteur, ce qui me semble pas déconnant.

Essaye de brancher un cordon secteur aux bornes des deux cosses pour voir s’il fonctionne.

ATTENTION: DC, pas AC visiblement, donc très mauvaise idée le cordon secteur!

Ouais… c’est aussi marqué 220/240v AC 50/60 Hz rectified. C’est pas du continue, c’est juste l’alternance positive ou négative.  
Effectivement, j’avais lu trop vite.

Ah oui, mais ça ne colle pas, du 230V + pont de diodes c'est plutôt 325V?? Enfin prudence pour ne pas griller le truc... Tu as mesuré le moteur à l'ohmmètre?

Oui, 118 Ohms à l'ohmètre.

Je n'arrive pas à sortir toute l'eau de là dedans ! J'ai beau le secouer dans tous les sens, on entend encore un bruit d'eau !

J'ai remesuré, j'ai 15VAC, 46VDC sur les bornes du connecteur moteur, peut importe si j'appuie ou non sur le bouton.

Pour l'eau, un tuyau fin (agrée contact alimentaire ou du moins pas trop crade ) et un adaptateur bricolé sur un aspi de chantier eau/poussière?
 
Pour la mesure, il faudrait voir la "gueule" de la tension, mais pour ça scope et sonde différentielle adaptée nécessaire... Dans le doute c'est l'électronique si le moteur a une résistance (pas infinie), bon courage...

Au fond du puits un torchon pour absorber et ça partira.  
Après soit le puits est sensé permettre à de l'éventuelle condensation de passer plus bas et c'est bouché, soit c'est probablement conçu étanche.
 
Si ça a vraiment pris l'humidité elle a pu descendre par capillarité dans les câbles électriques donc faudrait contrôler l'autre extrémité.
 
Et si le moteur a trop baigné ça a pu impacter le machin de l'autre côté qui le pilote  

Oui, c'est ça qui m'inquiète, j'étais parti pour commander le moteur, mais quand j'ai vu dans quoi baignait ce moteur...

Pour le scope, il faudrait que j'en emprunte un au boulot, a voir !

Mais je ne suis pas sûr d'en conclure quelque chose, ne connaissant pas comment ce moteur est censé être commandé. Je pourrais aussi remplacer le moteur par une résistance de 118 Ohms, si j'étais sûr que le moteur a la bonne impédance !

Attention tu confond résistance DC et impédance (complexe). Mauvaise idée et je vois pas l'intérêt.  
 
Pour le scope, il faudrait une sonde différentielle aussi car on ne sait rien sur les potentiels (de masse) dans ce frigo / sur la carte électronique. Ou alors un scope isolé sur batterie.

Non, je ne pense pas confondre  
 
La résistance dont je parle est un composant physique pour mettre en lieu et place du moteur, qui en effet a une impédance complexe, surement une simple inductance liée aux enroulements.
 
Je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise idée,
 
Si c'est un simple moteur à enroulement, ce qui est probablement le cas car je ne vois pas pourquoi on utiliserait une commande plus complexe sur ce type d'organe (pas de variation de vitesse, pas de retour capteurs, uniquement deux fils), le remplacer par une résistance permet de simuler la charge, et si cela se trouve la tension que je vois est faussée par l'absence de charge. Cela permettrait de voir si la carte de puissance commute bien la puissance vers ce moteur
 

100% différentielle, car si utilisation d'un scope isolé, et que j'ai une tension 230VAC sur la masse du connecteur BNC en fonction de comment est réalisé la commande, cela va me faire drôle !

Honnêtement ces histoires de résistance et impédance je suis trop fatigué là, je vais m'abstenir de raconter potentiellement des âneries.  
 
Pour le scope, les scope sur batterie (et prévus pour) ont des sondes et connecteurs isolés justement. Vu dans une vidéo de FeedbackLoop qui réparait un tel scope Fluke je sais pas lequel.

Le moteur en rotation crée une force contre-électromotrice. 118 Ω est trop faible à mon avis.
 
Une résistance équivalente serait, d'après les indications de la plaque signalétique  240V/0,3A = 800 Ω mais de 72 W !
 
As-tu fait quelques recherches sur le net ? Il y a quelques années j'avais un frigo américain de cette marque avec de nombreux problèmes de condensateurs mais aussi de fabrique de glace. J'avais vu passer quelques infos.
 
 

Oui j'ai gratté un peu sur le net mais rien trouvé concernant les broyeurs.
 
Pour la puissance, en effet cela m'a intrigué, cela pourrait peut être signifier un CC entre enroulements, et donc une valeur moindre mesurée

@RomainD2, on s'est mal compris.
 
Pour faire simple, à supposer que le moteur soit bon, c'est comme si au démarrage tu avais une résistance de 118 Ω et en fonctionnement elle augmenterait à 800 Ω environ. C'est une image, la résistance de l'enroulement ne varie pas mais la force contre électromotrice créée s'oppose à la tension d'alimentation.

Te fatigue pas trop, rat de combat a essayé aussi et Romain lui a expliqué qu'il sait parfaitement ce qu'il fait

   
 
J'adore ce type de réflexions, j'estime être dans l'écoute et quand je fais fausse route, j'accepte volontiers qu'on me reprenne, mais pas avec une telle condescendance !

Bah écoute désolé mais ça fait deux personnes qui t'expliquent en quoi ton raisonnement n'est pas juste et qu'une résistance ne sera en gros jamais équivalente à un moteur, et tu réponds aux deux à peu près la même chose de façon très affirmative en donnant l'impression de rester sur ton idée, donc niveau écoute on peut pas dire que tu sembles ultra réceptif

Si tu veux remplacer le moteur par quelquechose, je te conseil de prendre une ampoule hallogene 220V de 20 ou 30W.
=> ainsi tu est sur que ça ne grillera pas et que ça pourra supporter tout ce que le frigo lui enverra.
En plus ça te fera un témoin de fonctionnement.
Et une ampoule halogène supportera de l'alternatif et du continu.

Voilà ! Merci, ça c'est une réponse qui m'intéresse !    
 
Et une ampoule, c'est quoi ? Une charge, une résistance de puissance (je ne comptais pas mettre une résistance 1/4W   ) !
 
Donc en effet les 118 Ohms ne sont pas une bonne idée, car la conso du moteur au couple est mentionnée à 0.3A, et je comprend l'explication de bersac,
 
Mais non, ce n'est pas déconnant de mettre une simple charge en lieu et place du moteur pour voir si la commande est en bon état !

A une époque, quand sur les téléviseurs étaient montés des transistors dit de puissance, on remplaçait le fusible grillé de l’alimentation par un montage composé d’une lampe de 100w.
Après remplacement du transistor défectueux, la lampe permettait de faire un essais sans risquer de détruire à nouveaux le transistor.
La lampe s’éclairait faiblement => tout va bien il n’y avait plus de cc.
La lampe s’éclairait fortement => cc toujours présent, couper immédiatement le secteur.
La plus part du temps cela permettait de ne pas détruire à nouveau un transistor.

 
Ah si ! En fonction du circuit de commande, ça peut très bien foutre le bordel.
Mais tu fais comme tu veux.

Le moteur doit fonctionner comme les pompes de machine a café, sur le courant secteur avec juste une diode au cul.
Dans tous les cas pas besoin d'oscillo un simple multimètre permettrait de voir s'il est alimenté ?

C'est le toppic Brico qui m'envoie
 
Je souhaiterais réparer un remontoir à montres qui ne fonctionne plus soudainement, ni alimenté par pile, ni via 220V.
 
Voici la carte électronique avec les arrivées d'alimentation, la sortie ainsi que le bouton variateur (le terme n'est peut-être pas exact) pour les différents modes (OFF et différents types et sens de rotation) :

 
Le fameux bouton du dessus et du dessous:


 
La partie moteur et arrivée transfo 220V:

 
J'ai effectué quelques tests:

• Le moteur tourne sans problème
• Il tourne si j'alimente les pins de l'arrivée 220V (noir tout en haut sur la photo et rouge juste en-dessous)
• Il ne tourne pas si j'alimente les pins de l'arrivée piles (mais pourquoi tourne-t-il sur la broche 220V?)
• Le remplacement du fusible en bas à gauche par un trombone ne change rien
• En enlevant la broche du bouton variateur j'ai relié au trombone le pin le plus bas (celui qui est toujours relié, peu importe la position du bouton) et le pin juste au-dessus (un des modes de rotation du coup) et rien ne se passe
• Visuellement le condensateur n'est pas gonflé

Là on dépasse clairement mes compétences Je n'ai rien vu d'autre sur la carte et plus trop d'idées de trucs à tester... Une recherche Google mène plutôt à des problèmes de moteur mais le mien tourne impeccablement  
 
Merci à ceux qui sauront m'accompagner dans ce sauvetage

Faudrait des images exploitables, notamment de la carte (enlever les connecteurs en marquant leur position (et polarité) d'abord), recto et verso.
 
Faudrait aussi les caractéristiques (ou une image de la plaque) de l'alim 230V.
 
Et on ne remplace ABSOLUMENT JAMAIS un fusible par un trombone!!! Au pire tu as endommagé quelque chose.

Y'a un contact dans la prise de l'adaptateur secteur pour la bascule entre piles et adaptateur secteur. Ça sent problème de ce côté là.
 
Pis en bas à gauche c'est un jumper, pas un fusible faut pas chercher la sophistication, peut être pour un bouton on/off qui n'a pas été monté  

Merci pour les débuts de réponse
 
Voici les photos:


Désolé aucune idée des polarités...
 




 
Si cela venait du contact piles/secteur, comment tester ou le faire sauter (je n'utilise plus les piles dessus) ? Ou mieux réparer
 
Bon, vous l'aurez compris le suis pas le meilleur dans le domaine