Reprise du message précédent :

 
Merci pour ton retour. Oui j’ai un multimètre, une alim’ de table, je peux emprunter un oscillo ou d’autres choses. Mais je sais pas vraiment par où commencer…
 
Édit: non rien sur l’autre face que des soudures .

Ah, c'est déjà un bon début. Alim de table == alim de labo avec tension ET COURANT réglable?
 
Par contre il faut bien être conscient qu'il faudra probablement changer au moins un semiconducteur, tu saurais faire / tu connais quelqu'un qui saurait faire? Tu peux donner un lien vers les spécifications de ton bidule (ou simplement le courant max que demande le truc sous 5V)?
 
Edit: Une photo de meilleure qualité (ne pas trop forcer sur la compression JPEG) pourrait aider aussi pour te guider.

Tu peux déjà mesurer en mode OHMMÈTRE en entrée du truc (là où on branche l'alim 5V), tu as quelle résistance? Un court-circuit ou une valeur de plus en plus élevée, signe d'un condensateur qui se charge?

Ensuite tu peux alimenter le bidule en 5V avec une LIMITATION DE COURANT disons 100mA. Quel COURANT tire le truc?

Ensuite tu peux, en mode VOLTMÈTRE CONTINU (DC), mesurer les tensions autour du XL1609:
1) pointe noire du multi sur une des broches en bleu, pointe rouge sur la broche rouge == tension d'entrée, tu devrais avoir 5V.
2) idem, mais pointe rouge sur la broche jaune == tension de sortie. Tu as quoi?

Il y a des chances que la diode du convertisseur ai protégé le machin en court-circuitant l'alimentation, mais le XL1609 n'a pas forcément apprécié.

C'est possible d'avoir une photo du dessous ?
Souvent sur ces trucs il y a une protection d'inversion.
Mais dans ce cas ça aurait du refonctionner après...

 
Alors:
 
L’alim d’origine indique 5V 1A. J’ai pas d’alim à courant réglable juste tension.
 
J’ai fait le ohm-mètre et j’ai un truc inférieur à 1ohm. Difficile à dire ça papillonne bcp car mes pointes de touche me permettent pas de faire un truc propre. En moyenne ça fait genre 0.4 ohm au maxi de ce que j’ai pu lire.
 
Sur la puce en suivant tes instructions et en utilisant l’alim’ d’origine j’ai que des mV qui papillonnent, donc j’imagine que y’a pas de jus qui arrive.
 
Merci pour ton aide encore une fois!

Ps1: en dessous y’a rien que des soudures et pas de composants.
 
PS2: l’appareil c’est un airsend duo de la marque Devmel.
 
PS3: j’ai vérifié l’alim’ d’origine par acquis de conscience et elle donne bien 5V. Elle marchait de toute façon ce matin même.

 
Ya pas de composants mais il doit y avoir des pistes, ça nous permettra de retracer le trajet du courant.

On a été patients mais là tu t'aides vraiment pas, à dans quelques jours.

Sûr qu'il est censé fonctionner en 5V et pas davantage le machin ?  
 
Quand je regarde la datasheet du XL1509 je vois que c'est un convertisseur buck ajustable prévu pour manger entre 4,5V et 40V, donc 5V en entrée ça me paraît suspicieusement peu, même si ça reste possible : je t'invite à revérifier juste pour être sûr. Possible que j'ai mal lu la référence aussi, la photo est insuffisante.
 
Pour le reste même avis que rat de combat et autres : tester les tensions en entrée et sortie de lui et de manière générale tracer l'alim. Et fournir de meilleures photos, des deux côtés.
En tout cas je ne vois pas de protection évidente contre les inversions de polarités ou autre erreurs, dommage.

Ok, donc CC franc en entrée, maintenant il faudrait trouver le coupable. Une méthode est d'envoyer un courant CONSTANT et de regarder avec une caméra thermique ce qui chauffe, mais il faut avoir les deux (la caméra et l'alim DE LABO). Perso je mise sur le XL1609 que je désouderais (enfin perso j'ai le matos pour la première méthode aussi ), mais il faut avoir le matos et le coup de main pour ne pas tout casser. Tu saurais faire? Ensuite, une fois ce CI désoudé, tu mesures de nouveau l'entrée (et le CI hors circuit).
 
Par contre si tu n'as jamais désoudé de CMS surtout ne tente pas comme ça, tu risques de tout casser! Le bidule vaut 130€ à priori quand même, ça serait dommage.

Je me posais la même question, mais peut-être les 5V servent à alimenter une des puces et les autres passent par le XL... qui - je SUPPOSE!! - produira 3,3V. Mais c'est un poil étrange, car quelque chose doit "bouffer" pas mal pour y avoir collé un DC/DC et pas un simple AMS1117 ou du genre.
 
Si on avait de meilleures images recto et verso peut-être quelqu'un est motivé pour retracer le truc... Ah et tu (proutmimolette) confirmes que les deux gros CI n'ont pas de marquage?

Ah oui, j'ai rien compris au post qui parlait de mesure de résistance mais si on parle effectivement de la résistance mesurée en entrée il y a un court circuit franc à débusquer avant toute chose. Mais au final comme on disait il y a de toute façon de grande chance que ça se passe dans ce fameux CI.

Possible, mais comme c'est con de devoir jouer aux devinettes pour un truc que l'OP pourrait vérifier et nous donner les bonnes infos (photos, référence complète...) je préfère lui demander de s'en occuper, faut bien qu'on soit pas les seuls à bosser .

Même si c'est pour faire du 3,3V ça reste bizarre : c'est la version ADJ du machin vu le marquage, et seulement 5V en entrée pour un composant censé avoir un Vin de mini 4,5V ça serait un peu moisi comme design. Perso j'attends les réponses.

Bonjour, et merci encore pour votre engouement.
 
Je vais poster de meilleures photos quand j’aurai accès à un smartphone digne de ce nom, recto verso.
 
Je confirme que l’alim’ du bidule est en 5V, c’est un bête chargeur usb-a à la base.
 
Je confirme aussi que les gros CI ont aucun marquage.
 
Et j’ai pas de caméra thermique ni de quoi souder des cms :’(. Je crois que y’a peu d’espoir à vous lire mais qui sait, je vais mettre les photos d’ici 1h.
 
Merci encore!
 
Édit: les photos:
 
Voici les photos demandées, j'espère que c'est assez bien fait:
 

 

 

 

 

Aux bornes de la diode à gauche de la prise, tu as aussi un cc ?  
Si c’est le cas, probable que c’est  cette d’iode qui sert de protection en cas d’inversion de l’alimentation.
Il faudrait la dessouder, et la mesurer seule.
Mesurer aussi le 5 V de  l’alimentation à vide. Elle a peut être pas apprécié.

 
Le 5V a vide de l’alim est à 5V, et j’ai testé une autre alim’ de toute façon.
 
Pour le CC de la diode je dois la dessouder avant?

Oui.  
Diode en cc hors montage => c’est la diode de protection qui a bien rempli son rôle !

Ok donc en mode « bip » mon multi ne sonne pas. En mode « diode » il indique 0.18V dans un sens et 0V dans l’autre.
 
J’imagine que c’est pas ça du coup? A priori la réf de la diode c’est mdd ss34.
 
En mode ohm-mètre dans un sens j’ai 3.84kohm et dans l’autre ça papillonne entre 16kohm et l’infini, en alternance.

A priori, c’est une Schottky. Elle n’est pas en cc.  
C’est un autre composant qui est hs.

senide: J'ai pas tracé le circuit, mais la diode doit faire parti du DC/DC avec le XL1609. Probable que ce soit lui le problème.
 

Donc comme je disais: Essaye de trouver un répair café ou hackerspace ou forumeur qui veut bien t'aider dans ton coin, sinon on avancera pas malheureusement.

Petit bricolage très rapide sous GIMP: A priori les 5V (ou -5V ) en entrée vont uniquement vers le XL1609 et un condensateur électrolytique, donc peut-être peut-être en changeant le XL on peut sauver l'appareil.

Ce qu'on dit depuis le début quoi (à part que c'est XL1509)
 
Si la diode est une schottky elle n'est pas là pour protéger l'entrée, mais juste la sortie hacheuse du buck (truc classique quoi).
 
Sur l'entrée ça aurait été une transil de 6V par exemple.

Ah euh... oui, en effet.  

Je dois pouvoir réussir à souder un cms vu que j’ai enlevé et remis la diode deja. J’ai peut être une panne de fer plus petite pour encore maximiser mes chances, j’ai du flux, de la tresse, etc. Je vais tenter mais faut que je trouve le composant.

Au fer c'est très délicat du multi-pattes, même si c'est que du SO8. Tu n'as pas de station à air chaud? Et pour la panne au contraire, faut pas trop petit pour avoir un bon transfert de chaleur.

En effet il faudra trouver le CI, mais déjà il faut confirmer le diagnostic. Après, sans avoir vérifié, les XL... doivent se trouver chez LCSC [EDIT: oui, j'ai vérifié] (où des gens ici commandent parfois, donc peut-être tu pourras te joindre à une commande) ou peut-être chez Aliexpress (attention pochette surprise! ). Sinon vu que c'est juste un régul de tension on pourrait faire un HB avec un module tout prêt aussi.

Déjà que pour les personnes qui sont à l'aise, les CI CMS au fer c'est un challenge, alors pour un gars qui n'a jamais fait ça et qui n'a pas le début du matos adéquat c'est une bonne façon de flinguer définitivement l'appareil.

Avec une bonne pompe à dessouder et un bon fer, ca se fait assez facilement.

DÉsouder du SO avec une pompe? J'ose en douter. Ou alors avec de l'étain très basse température de fusion peut-être. En tout cas perso je me lancerai pas dans ces trucs, car comme disait TR, il y a des chances que ça tourne mal (et l'appareil vaut 130€).

Meaculpa, j'avais pas vu que c'était un CMS

J'ai déjà dessoudé ce genre de composant à l'aide d'un fer à souder avec la technique suivante :
- Faire passer un fil de cuivre fin sous les pattes du composant
- Ajouter un peu de soudure (au plomb ) sur chaque patte du composant, pour un meilleur échange thermique
- Chauffer chaque patte une par une, et tirer sur le fil de cuivre, pour "couper" la soudure, comme avec un fil à couper le beurre

Edit : technique présentée sur cette page https://www.egloff.eu/index.php?opt [...] 22&lang=fr

En effet, c'est une technique, comme celle de l'étain très basse fusion, du "blob d'étain", de couper les pattes une par une au ràs avec une bonne pince coupante ou un scalpel (NE PAS TIRER, uniquement APPUYER), ... Sauf que il faut avoir pratiqué avant, sinon ça se passera mal. Le plus facile - mais voir phrase précédente - c'est encore l'air chaud (protéger les composants alentours et surtout les électrolytiques!).

Bon je vais ptet m’équiper d’une station à air chaud y coup. Je vais ptet aussi recommander le module domotique tant pis, mais un jour faudra que je m’y mette aux cms… c’est quel genre de budget une station?

Pour le matos je te conseille d'aller voir le sujet dédié: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

Bonjour,
 
1) Marque : Antusi
 
2) Modèle ou référence exacte : A8 pro
 
3) Date de la panne : août 2025
 
4) Cause de la panne si connue : inconnue  
 
5) Problème rencontré : la partie lampe ne fonctionne plus (ou rarement et aléatoire)
 
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage (sur 20) : 12/20
 
7) Votre niveau d'équipement en outils (exemples : J'ai une caisse à outils, un fer à souder, un microscope... :  tournevis, fer à souder (mais très peu d'expérience en soudure), loupe
 
8) Photos de votre appareil/panne (photos nettes et redimensionnées pas trop grandes svp ) : galerie de 8 photos ici : https://imgur.com/a/FBVIwMe
 
Cette lampe a également une fonction alarme, accéléromètre, télécommande, qui fonctionnent encore.
La partie lampe a subitement cessé de fonctionner… mais en la démontant et en manipulant le PCB (?) de leds rouges, elle se remet à fonctionner, mais ça ne tient pas sur la durée.

Un faux contact ?  
D'avance merci pour votre aide
 

Sans caméra thermique, on peut trouver le composant en CC avec le doigt. C'est simple, c'est celui qui brûle.
 
Pour la lampe, si ça fonctionne par intermittence ça veut dire que les LEDs sont ok, donc c'est probablement la partie de régulation de courant qui est foireuse.

Je vois la led du haut couleur caramel ou je me trompe ?
Je n’ai l’expérience que de barres led tv, mais c’est assez fréquent qu’un led hs sur la barre provoque son extinction et ce par intermittence.

 
Ton fer à souder a quelle puissance ?
Pour un boitier en SO8, tu peux tenter la technique du gros fil de cuivre. Tu récupères un bout de 2,5 mm2 que tu formes pour faire le tour du composant et tu noies chaque broches avec de l'alliage d'étain.
Ensuite tu chauffes l'ensemble et quand tout le blob d'alliage est liquide, tu retires le tout avec des pinces brucelles.

J'ai pas l'impression moi ? Quand une LED crame ça fait assez souvent un point noir assez distinct.
Et si les manipulations mécaniques changent quelque chose c'est certainement plus un faux contact.
 
Je ne connais pas l'engin mais ça a l'air de fonctionner en USB-C avec un petit accu, donc j'en déduis qu'on peut le désassembler et le manipuler dans tous les sens à main nue : si c'est vraiment un faux contact ça doit pouvoir se confirmer facilement.
Evidemment on peut aussi commencer par une bonne inspection visuelle : pastille décollée, soudure foireuse, connecteur qui bouge, etc.

Salut,

J'ai un kit pc de son Logitech Z906 à réparer. Il affiche 3 led mais rien ne se passe. L'alim semble faire des clic 3x cycliquement. La maladie semble être des résistances qui chauffent trop. Je les ai remplacées ainsi que des condensateurs alentours. Mais pas mieux. En fouillant dans cette zone, un truc corrodé m'est apparu.
Cela semble être une inductance cms 33uh 1.45a 333c. La piste droite était cramée peut être du à la fonte de la protection des résistances qui avaient fondu aussi ? Bref jai gratté/nettoyé le tout. Est-ce que vous auriez une référence trouvable sur ebay pour la changer ? J'ai l'impression que trouver une inductance est très difficile ??

Merci et bonne soirée !

Si la taille est bonne
https://www.rs-particuliers.com/Pro [...] ct=2475968
https://www.rs-particuliers.com/Pro [...] ct=1857321
 
Puis vu ou elle est foutue elle a l'air de servir à filtrer et pas à un convertisseur, du coup çà se tente de la remplacer par un fil voir si c'était la coupable
Edit: quoi que dessous y'a l'air d'avoir un circuit de puissance, c'est pas une bonne idée