Reprise du message précédent :

Encore une fois, le risques est inexistant à mon sens. La carte est physiquement identique et porte la même référence. Je préfère ne pas savoir comment les gars chez Wirhlpool (et consort, cette carte semble utilisée dans une myriade de modèles des marques du groupe) font pour gérer les stocks si le logiciel embarqué est effectivement différent pour chaque modèle mais avec la même référence. En gros industriel, le plus simple reste de changer la référence dans ce cas !

Et je ne vois pas où il y aurait un risque côté sécurité. Si tout ce que tu dois brancher dessus se branche effectivement sur la nouvelle carte, ben t'es tout bon.
Sur de l'électroménager, les sécurités sont câblées (genre fusible, thermostat de sécurité, fusible thermique, toussa). Ils n'ont pas la rentabilité pour implémenter des solutions logicielles de sécurité...

Je vais me pencher là dessus cette semaine, après si tu es d'accord et compétant (ce dont je ne doute pas vu ta présence ici), je peux t'envoyer à mes frais les deux cartes et mettre sur la nouvelle ce qu'il faut prélever de l'ancienne, "au cas où". Frais A/R à ma charge, avec quelque chose en compensation (des €, ou du café, il me semble que nous nous sommes déjà croisés sur un topic cafeiné   )

MP si tu veux en discuter  

Je peux anéfé m'en charger mais c'est sans garantie (i.e. je peux très bien foirer les deux cartes) et il ne faut pas forcément être pressé (i.e. je fais ça quand j'ai le temps, réparer des cartes pour des particuliers n'est pas mon activité pro).
Du café, ça me va bien. Mais rien d'obligatoire, je ne cherche pas à y gagner quelque chose !

Edith me dit que je rejoins le rongeur, tu peux nous poster des images de la carte actuelle ? Si ça se trouve, c'est réparable.

Pourtant je sais que cette histoire de programmation ou je dirais de configuration n'est pas du pipo(?) et ça de source sûre (réparateurs d'électroménager). Après aucune idée de l'effet en pratique, autrement dit peut-être ça va quand même fonctionner.

Concernant la sécurité, oui, probablement, je ne suis pas spécialiste (mais un rongeur anxieux ).

Edith me dit (à part que je devrais me coucher ) que tu (brew_) devrais préciser ta localisation, y'a peut-être quelqu'un dans le coin pour t'aider (à réparer l'ancienne carte ou transplanter le µC)?

La loi leur impose de l'avoir en stock pendant dix ans. C'est plus facile d'avoir une seule reference de ce point de vue là. Et en usine c'est pas un problème si la machine passe par une phase de tests en fin de chaîne. A ce moment là raccordement de la carte à un outil de test, programmation et éventuellement collage d'un sticker avec le numéro de version soft.

Bonjour,

Je vous mets des photos aujourd'hui, je suis sur l'appli Redface et c'est galère pour les photos.

J'habite à côté de Dinard  

Hello a tous !
 
Je reviens a nouveau avec mon problème de carte d'alim pour plaque de cuisson.
Mon post initial est ici : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t386120
 
J'ai effectué le changement des 4 condensateurs comme indiqué dans le post d'electrocut ici : https://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] tm#t386147
 
La plaque a bien fonctionné pendant 2 ou 3 mois puis est retournée au néant...
J'ai donc décidé d'acheter le second kit de réparation (perdu pour perdu...) et j'ai attaqué hier.
Le kit en question est celui-ci : https://www.ebay.fr/itm/174015102466
 
Mon problème est que tout les composants correspondent sauf la puce sensée être montée en surface.
Celle fournie avec le kit est notée TNY276GN et possède 4 pattes de chaque coté. Celle présente sur la carte est notée RLB1014A et est complétement différente :

De plus, en cherchant sa référence sur le net, je tombe sur des inductances a 2 pôles.
 
En revanche, le schéma fournit avec les composants est parfaitement identique a ma carte. Seul ce composant diffère.
J'ai effectué des mesures sur ce composant entre la grosse patte (anode ?) et les trois de devant, en mode "Diode" et sans le dessouder, qui me donne :
- Patte de droite : 443
- Patte centrale : 627
- Patte de gauche : 437
Ne me demandez pas les unités, le multimètre ne les affiche pas mais je suppose qu'il s'agit d'ohms...
 
Si j’étais sur que ce composant est ok, je ne me prendrais pas la tête et je changerais les autres. Je souhaiterais néanmoins connaitre votre avis avant de me lancer.
 
Merci d'avance !

As-tu contacté le vendeur? Il répond très rapidement et connait bien ces plaques

Je ne dis pas que c'est du pipo mais qu'il peut bien tenter avec une carte achetée au hasard (mais avec la bonne référence) sans que ça pose de risque. Son sèche-linge ne va pas partir en flamme si le logiciel ne correspond pas.
Et à ce moment là, il pourra se poser la question de programmer la nouvelle carte avec le logiciel de l'ancienne (ou interchanger les µC).

Les sites d'assemblage sont rarement ceux de productions des cartes. M'est avis que les cartes sortent de l'EMS avec le bon logiciel.
Mais je te rejoins, il suffit d'une belle étiquette avec la révision du logiciel pour gérer une double référence.

Encore une fois, je n'ai pas dit que c'était un cas impossible. Juste que ça vaut le coup de tenter l'aventure avec une carte générique et voir si le sèche-linge fonctionne correctement ou pas.

Ton composant est un contrôleur d'alimentation à découpage en boitier SOT-223 de On Semico : https://www.onsemi.com/download/dat [...] 1010-d.pdf
Vu la photo, il ne semble pas cramé mais impossible d'en être certain. Et tes mesures au multimètre ne sont pas pertinente, c'est un composant complexe avec de la logique interne.
Le TNY276GN est aussi un contrôleur d'alimentation à découpage mais en boitier SMD-8C de chez Power Integrations: https://www.power.com/sites/default [...] heet_0.pdf

Ils ont la même fonction mais ne sont pas identiques. J'imagine qu'il y a plusieurs révisions de ta carte et le vendeur à envoyer le composant pour une autre révision.

 
Le vendeur viens de me répondre, et sa réponse ne me rassure pas.
 
D’après lui, si la carte bippe ou si l'afficheur s'allume, pas besoin de remplacer le composant. Ors, ni l'un ni l'autre ne se produisent, sauf quand on redémarre électriquement la plaque...
Il m'indique un autre de ses kit qui contient le composant. Je vais le prendre, dans le doute.
 
Ce qui ne me rassure pas, c'est que je ne suis pas un pro de la "dessoudure" et que n'ayant pas de station a air chaud, je risque de faire un carnage sur la carte.
 
Si vous avez des astuces pour dessouder/ressouder proprement au fer ce genre de composant, je suis preneur

Moi je tenterai sans remplacer ce composant.
Il y a un gros MOSFET dedans. S'il avait cramé, ça serait visible.

Je ne sais pas pourquoi je me prends pour un électronicien, je suis vraiment une tanche
Bref j'ai un court circuit entre l'alim du backlight et la masse.
J'ai enlevé toutes les capas entre ces 2 lignes et toujours un court circuit, donc je suppose que ça vient de ma soudure sauvage qui a du choper une piste de masse quelque part sûrement sur une couche dessous.
J'ai le fichier brd pour visualiser les pistes mais impossible de l'ouvrir. Est-ce que quelqu'un saurait l'ouvrir et me faire une capture d'écran de la zone concernée ?

Tiens un visualiseur online :
https://www.altium.com/viewer/fr/

C'est ce que j'avais trouvé mais, il n'a pas réussi à l'ouvrir.

C'est peut-être pas du Altium ou une vieille version ou ... ? Souvent les fichiers contiennent un "magic" au début, du coup tu peux ouvrir le fichier avec un éditeur héxa et poster genre les dix premiers octets en héxa? Ou alors, si t'as Linux, tu fais un simple file fichier.brd.

EDIT: Le site Altium a un certificat qui a expiré, bravo le service informatique...

A mon avis faut passer par de l'étain spécial très basse température de fusion, avec ça et un fer avec une grosse pointe tu pourrais réussir. Mais de mémoire cet étain spécial (chipquick ou un truc du genre???) n'est pas donné et pas forcément facile à trouver.

Ca prend longtemps même pour des petits trucs, alors un gros schéma...
 
Bref, j'ai eagle 7.5 sur mon PC, met ton fichier quelque part et j’essaie.

Salut,

J'ai remis en route un vieux congélateur coffre (au moins 25 ans) de 300L de volume pour voir s'il fonctionne, le compresseur fonctionne a priori (il fait un bruit classique de frigo/congélo) et le fond semble froid quand on met la main.
J'ai mis un thermomètre pour mesurer plus précisément, et après 1h30 il est à 10° (21h50) et une heure après il est toujours à 10° (21h45).
Il doit faire à peu près 15° dehors. J'ai pas mesuré non plus, mais il a fait chaud aujourd'hui.

Est-ce que c'est normal de ne pas baisser en t° comme ça en 1 heure ?

Je laisse encore un peu pour voir de toute façon. D'après la notice il y a un mode "super" pour congeler des denrées fraiches quand on les ajoute dans le congélateur. J'ai laissé le bouton sur "Normal" pour mon test.

Si t'as aucune trace de givre au bout d'une à deux heures c'est qu'il doit être en mauvais état.

Salut
 
Non pas de givre, et après presque 4h de marche, toujours rien, 10°C au thermomètre.
 
Bon ben, reste plus qu'à trouver un moyen de le mettre dans la voiture

 
Ils m'ont répondus, malheureusement, ce n'était pas des composants originaux !
 
Idée lumineuse au réveil un matin, pourquoi pas regarder les amplis denon qui ont les mêmes transistors et en chercher un pour pièce ?
 
Direction le bon coin, et là je tombe sur un Denon 1912 pour pièces, bingo, il utilise des B1560 et D2390 comme sur mon 1500H malgré qu'il soit bien plus vieux. 15 € l'ampli avec télécommande et micro de calibrage    
 
J'appele le gars, il habite à 20 min de chez moi, j'y suis allé ce soir le chercher.
 
Il m'a dit qu'il l'a utilisé de nombreuses années, mais il a commencé à entendre des grésillements sur les enceintes, puis plof! plus rien. Il l'avait démonté, et il a vu ça :
 


 
 
   Je ne vois pas comment le connecteur à pu se dessouder pour ne pas reposer complètement et que le PCB ait cassé! C'est étrange, car il ne semble pas y avoir de traces de surchauffes ! Je me dis qu'il était monté comme ça à l'origine, et il a forcé dessus, c'est pas possible ? C'est peut être pas l'origine de la panne sur celui là !
 
J'ai dessoudé deux transistors sur les voies arrières (facultatives ), on verra si je m'attele à celui là après. Un petit coup de propre :

 
Et zou, on remplace sur ma voie centrale du 1500H, ainsi que les deux résistances. Ni vu ni connu côté face après réparation :

 
Côté pile, j'ai pas retrouvé les résistances d'origine, mais c'est pas moche :

 
Contrôle du circuit de polarisation, mince... le transistor est mort aussi   Plus le courage ce soir !
 
Pour la petite histoire, l'ampli est dégueulasse à l'intérieur, et quand je fait le rapprochement avec l'état de la maison où je l'ai récupéré, je ne suis pas surpris. De la poussières, des poils de chien/chats, j'ai ma petite idée des grésillements sur les enceintes :

 
Alors il y avait plus de dégâts que ce que j'avais identifié au premier abord, heureusement que j'avais un ampli pour pièces afin de récupérer les composants. Entouré en rouge ce que j'ai changé :

 
Je ne vois rien de plus, mais j'ai peur de le remonter et remettre le jus ^^ Vous pensez que je dois vérifier autre chose avant de le remonter ?

 
Censuré
à l'occasion si t'arrives à en faire quelque chose.

Tiens, tu vas la https://alspcb.com/resources/ et tu prend Allegro Viewer 17.2 pour ouvrir ton fichier. Prudence, je ne connais pas le site, je ne sais pas si c'est fiable, mais chez Allegro directement faut s'enregistrer... Perso j'ai foutu ça dans une VM de toute façon étant sous Manchot OS.
 
Et je conseille vivement de supprimer ce fichier/lien certainement confidentiel!

Merci, ça fonctionne

Y'avait pas cette astuce pour les amplis avec une ampoule CLASSIQUE (pas les trucs à LED ou fluo-bidule!) en SÉRIE avec l'appareil à tester pour limiter le courant en cas de problème? Ca fonctionnerait pour cet ampli les experts?  
 
(encore faut-il avoir une ampoule adaptée sous la main...)
 
Sinon probablement l'auto-transformateur pour augmenter doucement la tension, mais la encore, faut l'avoir...

Bah oui comme limiteur de courant ça peut fonctionner, mais il faut encore avoir une ampoule à incandescence de puissance adaptée (de mon côté même si j'ai aussi un variac, j'en ai gardé quelques unes pour ce genre de situation ) et évidemment ça ne permet aucun réglage.
Et évidemment tous les appareils ne s'y prêtent pas en fonction de la conception de l'alim et des trucs à alimenter derrière.

Je ne pense pas que ça soit une bonne idée pour quelqu'un qui n'est déjà pas à l'aise avec les manips sur le secteur et pour une panne de ce genre.

Yo
 
J'ai une proche qui a un tournevis testeur qui ne fonctionne plus...
Son tournevis testeur est pour une utilisation très particulière , c'est pour tester un dynamiseur d'eau
 
Normalement pour ce type d'utilisation n'importe qu'elle tournevis testeur à 5€ fait l'affaire ou il faut un modèle bien précis
 

 
https://www.amazon.fr/45200-45500-V [...] 07PPHJJDZ/
 
 

Euh je pige pas. C'est un truc de pseudo sciences ou c'est sérieux ?

Et à quel moment le tournevis intervient ?

Le genre de testeur que tu montres sont tous basés sur le même principe : une résistance de forte valeur, une ampoule au néon et... Un utilisateur qui sert pour le retour à la terre.
Donc si ça marchait avant ça devrait faire pareil avec le nouveau (sauf si sensibilité très différente, etc).
Mais théoriquement ça ne devrait même plus être vendu en France, parce que c'est mal vu d'utiliser les gens comme fil de terre (en pratique le danger est modeste tant qu'on ne dépasse pas la tension secteur et qu'on ne s'amuse pas à des bricolage douteux genre diminuer la résistance), aujourd'hui on préfère diverses sortes de testeurs sans contact composés par exemple (en gros) d'un montage à transistor à gain élevé dont une patte laissée en l'air sert "d'antenne" et sans aucun contact électrique avec le bonhomme qui tient le truc.

Outre-Rhin ces bidules s'appellent "Lügenstift", autrement dit "stylo à mensonges". Pour la pseudoscience j'en sais rien, mais il ne faut JAMAIS JAMAIS JAMAIS se baser sur un tel truc pour faire une vérification d'absence de tension avant travaux!!! Il suffit en effet d'être sur un sol isolant / de porter des chaussures isolantes / d'être dans une pièce très bien éclairée / ... pour que le machin ne fonctionne pas même si le 230V est présent ou alors on ne voit simplement pas le truc qui s'éclaire à peine.

Pour le côté "pseudo sciences" ma question portait plus sur le mystérieux appareil appelé "dynamiseur d'eau"

 
Il paraît que ça change le goût de l'eau et que cette eau là est meilleure pour la santé.
C'est surtout les gens en marge de la société, un peu complotiste et très accès permaculture humaine qui y croît.
 
Je pense surtout que c'est de l’attrape nigo comme la vente de formation youtube sur le bien-être

Je réagissais juste au fait que quelqu'un mentionne ces testeurs pour rappeller qu'ils sont dangereux.  
 

Ca c'est sûr.

c'est ce bouzin , c'est le genre de matos à envoyer tester à Deus Ex Silicium
Voir la vidéo à 4"53 pour le tournevis testeur...  
 
https://www.youtube.com/watch?v=kJsTmpKr9rM&t=4m53s

Personne très malade dans le cas présent
 
Je le pense aussi mais bon elle veut que son testeur fonctionne

C'est à peu près le genre de truc que le nom m'avait laissé redouter.

Bah j'ai répondu pour le principe de fonctionnement de ces tournevis, maintenant vu qu'on est dans un truc légèrement délirant impossible de certifier que ça marcherait avec n'importe quel tournevis. Je suppose qu'un simple multimètre en mode voltmètre avec un côté à la terre ferait aussi le job pour mettre en évidence la présence d'une tension élevée sous courant très faible qui doit être le principe de fonctionnement de ce merveilleux dispositif.
On peut d'ailleurs se demander pourquoi le soit disant "test" n'a pas été intégré directement au gadget.

Dans le genre machin douteux pour purifier l'eau j'ai un pote qui s'est offert ça : https://lavie.bio/produit/lavie-premium-xl-1-litre/
En gros c'est une source d'UV qu'on balance sur une bouteille en verre style borosilicate, ça stérilise la flotte quoi. Pour 300€.

J'avais préparé la prise avec l'ampoule à incandescence, j'ai testé sur une lampe de chantier, tout était prêt, j'ai lu ton commentaire, je ne l'ai pas utilisé pour l'ampli du coup ^^  
 
Donc j'ai branché directement de 220V, sans enceintes, sans HDMI : Pas de feu    
J'ai configuré l'ampli pour qu'il affiche une image en HDMI : OK
J'ai réglé le idling current : Il était déjà à 1.9mV pour 2.0 +/-0.5mV, donc j'ai rien touché. Stable dans le temps au bout des 10 min.
Connexion des enceintes, j'ai bien fait gaffe aux éventuels court-circuits en contrôlant à l'ohm-mètre
Allumage avec les enceintes : RAS
Lancement de la configuration des enceintes et du calibrage, j'entends les premiers sons sortir de la centrale :    Soulagé et content, pourvu que cela dure !
 
Cela m'a donné envie d'en réparer d'autres    
 
L'ampli que j'ai récupéré n'a donc plus de transistors sur une voie SR BACK, vous pensez que je peux quand même tenter de le réassembler pour trouver sa panne, qui doit être la carte d'alim, ou c'est pas top de laisser une voie comme ça en l'air ?

Bravo pour la réparation

 
Je vais commander un tournevis testeur... si cela marche tant mieux , si non tant pis
 
Les vidéos témoins sur le site lavie.bio  
https://www.youtube.com/watch?v=zc5wzid7lvY

Le type m'a plus donné envie de me flinguer que d'acheter leur truc, pas sûr que c'était le but recherché

 
M'est avis que tu ne risques rien à tenter de le réparer même si une des voies n'est plus amplifiée.
Après, pense quand même à vérifier que tu as retiré proprement les composants et que ça ne va pas foutre le bordel ailleurs.