Reprise du message précédent :
Faut instrumenter pour faire une mesure quand la machine est opérationnelle et vérifier ce qu'il se passe quand ça devrait chauffer.
 
Il ne doit pas chauffer tout le temps, donc il faut vérifier que ça commute bien au bon moment. Et il faut mieux que ce soit chargé pour vérifier la commutation du 230, que cela ne soit pas une tension de fuite sans courant.
 
Si tu peux instrumenter plusieurs endroits, résistances, thermistance,... C'est encore mieux

Vu comme c'est fait, ça va être compliqué sans se mettre en danger. Y'a pas de borne à nu pour tester facilement, faut tout démonter et tout laisser pendre... éventuellement c'est tester aux bornes des sondes mais il n'y a qu'ici.
Aussi, ça envoie 230v quand c'est en fonctionnement, et quand je l'arrête ça tombe à 0v

Je rejoint RomainD2, peut être qu'il y a une tension à vide mais qu'elle s'écroule quand le circuit a une charge ou qu'un des thermostats de sécurité s'enclenche.
 
Tu peux aussi tester de brancher les résistances en direct et voir si les courant/tension sont dans les plages de fonctionnement.

Par contre pour le courant faut mesurer ça avec une pince (donc isolée) ou vraiment savoir ce qu'on fait! Le 230V c'est dangereux...

Ouais, le rappel n'est pas inutile.

Après, je pensais plus à une double mesure de tension pour déduire tension et courant.
Et ce n'est pas nécessaire avec un multimètre de qualité capable de mesurer la tension secteur en sécurité et avoir de quoi le raccorder proprement.

Ah ok. C'est sûr qu'un multi digne de ce nom c'est mieux, au niveau fiabilité et sécurité.

Même avis. Le bonus de la pince ampèremétrique c'est que ça permet de valider quand/si les résistances sont alimentées sont couper aucun fil ni débrancher aucun connecteur.

Ouais, sauf que tout le monde n'a pas ça chez soi...

Y'a le topic matos pour ça.

Sérieusement, c'est vrai, mais faire une mesure de fort courant sous 230V avec un multi comme je disais, faut savoir faire. Parfois il faut investir (ou se faire prêter du matos par un ami etc). Et rappellons quand même qu'il existe des pinces qui font multimètre aussi, donc le mieux des deux mondes. Ce genre de truc est franchement utile.

Bon j'ai testé, relais s'enclenche sur la carte, j'ai bien 230v à ce moment là aux bornes des résistances, et ça chauffe.
 
Hmm bon visiblement ça refonctionne mais..  
 
Bref je testerais ça après ma lessive

 
Je te rassure, je suis équipé.
 
C'est juste qu'avant de le conseiller à quelqu'un qui va en avoir besoin une fois dans sa vie, on peut aussi explorer d'autres méthodes qui donnent des résultats satisfaisants sans mettre quiconque en danger.

 
Peut être un mauvais contact à cause des cycles de chauffe. Ou alors le relais qui était collé et en démontant la carte tu lui a mis la pichenette qu'il fallait.

 
re, en fait la batterie ne semble plus charger, sur le socle, elle fait un séquence 1-2-3 avec les led puis ca reste sur la 1er led qui clignote sans passer sur la seconde led meme aprés qq heures    
 
du coup ca sent le circuit de batterie flingué, pourtant la tension a chaque cell est ok.
Ca se repare une carte comme ca ou c'est mort?
pas envie d'en racheter une a 100€ si c'est pour decouvrir ensuite que le moteur est aussi cramé    
 

Ca doit pouvoir se réparer.
Il faudrait déjà savoir s'il y a réellement une défaillance matérielle ou si c'est le circuit de contrôle qui s'est mis en sécurité et donc plus une affaire logicielle.

Merci de ta réponse, mais comment tester cela avec un multimetre et un chargeur de batterie lipo à ma dispo ?  
J'ai reçu les long tournevis torx pour démonter de moteur mais j'ai peur de l'ouvrir et de constater que bah c'est un moteur avec plein de câble

Des photos nette du circuit de la batterie pourraient aider ?

Oui, des photos pourraient aider.

Bon, j'avais commandé mes transistors sur ebay sur cette annonce française qui me paraissait sérieuse : https://www.ebay.fr/itm/15335145119 [...] Q#shpCntId
 
J'ai jamais reçu ma lettre
 
Il m'a remboursé, mais du coup je ne sais pas où commander. Sur Aliexpress, j'ai peur des contrefaçons, j'ai l'impression qu'il y a pas mal sde "no name" même si ils disent original,
 
Je les aient trouvés que sur Digikey et Arrow, mais ça m'ennuie de payer presque 20€ de livraison pour ça

https://www.e44.com/composants/comp [...] B1560.html
https://www.e44.com/composants/comp [...] D2390.html
 
Penses à contrôler le circuit de polarisation de l'étage final (R, Tr, Vr...) & à reprendre la procédure d'ajustement à la remise en route.
 
   
 

C'est dispo en précommande chez LCSC mais il faudrait les contacter pour savoir quand ils peuvent livrer :
https://www.lcsc.com/product-detail [...] 07908.html
https://www.lcsc.com/product-detail [...] 07911.html

 
Merci, mais la marque c'est SPTECH au lieu de SANKEN, ça me gène un peu de ne pas remettre la pièce d'origine, comme c'est en lien direct avec la sortie audio, j'ai peur. Je me fais du soucis pour rien ?
 

 
Intéressant comme site, je ne connaissais pas. Même question que ci-dessus, il n'est pas détaillé la marque de ce composant, on s'en fou ?
 

J'ai vu la procédure d'ajustement dans le manuel, c'est à faire obligatoirement ? Car sur les vidéos de réparation que j'ai vu, ils n'en parlent pas...
 
Pour le circuit de polarisation de l'étage final, c'est aussi dans le manuel de service ? J'ai pas fait attention à ca, j'ai vu qu'ils controlait les transistors, certaines résistances.

 
Alors je te dirais bien qu'OSEF de la marque mais en fait c'est pas aussi simple que ça.
En analogique, j'ai déjà vu des trucs improbables parce que le silicium n'était pas identique entre fabricant...
 
Honnêtement, je ne saurai pas répondre à cette remarque à part de tenter le coup.

J'aurai tendance à dire oui (on s'en fout) tant qu'il ne s'agit pas de marques obscures/contrefaçons asiatiques...
Tu peux toujours leurs poser la question & le site semble fiable des quelques retours que j'ai pu lire.
 

oui, c'est préférable.

Oui:
 



 
un problème à ce niveau (soudure sèche, composants défaillant...) pourrait expliquer que les 2 TP aient claqué.
 
En règle générale, lorsque les Tr finaux sont HS, il est toujours plus prudent de contrôler tout ce qui se trouve en amont, jusqu'au différentiel d'entrée. (+R d’émetteurs).
 

 
Bonne chance.
 
   

 
Merci beaucoup pour cette réponse détaillée ! J'avais prévu de comparer l'impédances aux bornes des transistors en comparant avec les voies OK, mais je vais suivre les schémas que tu as indiqués

Salut à tous,
 
J'ai mon sèche linge en carafe. C'est un Whirpool qui utilise une carte électronique L1880.
 
J'avais trouvé un kit de réparation sur internet avec les composants à changer. Pour les résistances aucun soucis, par contre j'ai foiré ma carte avec le LNK305GN (j'ai tenté la tresse à dessouder sans succès) et quand j'ai attaqué à la pince à épiler ça a arraché la carte    
 
Un réparateur local me propose 269€ carte + programmation (elle se trouve à 70 balles sur le net...) par contre je n'avais pas lu sur internet qu'il fallait la programmer... c'est du foin cette histoire ?
 
Merci !

Il y a peut-être une histoire de modèle genre c'est physiquement la même carte utilisée sur plein de modèles différents et seul le logiciel embarqué est différent.

Le microcontrôleur à l'air d'être un Freescale MC68 donc rien d'obscure et si la carte fait de la merde avec ton sèche linge (ce dont je doute), tu as deux possibilités :
1 - Trouver quelqu'un avec une station à air chaud pour retirer le microcontrôleur de l'ancienne carte sur la nouvelle.
2 - Trouver quelqu'un qui pourrais programmer le logiciel embarqué de l'ancienne carte sur la nouvelle (possible que le µC soit protégé en lecture et/ou en écriture donc la première solution est la moins incertaine).

Moi je dis que ça se tente.

Edith me demande le modèle de ton sèche linge, je ne trouve pas grand chose avec la référence L1880.

Merci à toi !

Whirpool 6eme sens AZB8570

J'ai pas plus d'info.
J'ai trouvé le schéma du circuit d'alimentation (celui qui pose problème donc) mais pas le schéma complet donc difficile de juger s'il y a une histoire de personnalisation du logiciel embarqué ou pas (mais encore une fois, j'ai de gros doute).

Au pire c'est quoi le risque ? Qu'il confonde les cycles, ce genre de chose ?

Il servait juste à faire sécher les serviettes et les couettes, on n'est pas du genre à mettre tout au sèche linge alors tant que ça chauffe et que ça tourne...

Sinon j'ai encore l'autre carte, s'il faut switcher un composant je peux le faire, tant que c'est pas quelque chose de souder sur la face principale..

Au pire le machin ne va pas tourner du tout. Je ne pense pas qu'il puisse foutre le feu à la maison mais déjà si il ne tourne pas c'est pas le but.
EDIT: Par contre un autre élément (de sécurité ou pas) pourrait claquer si la carte n'est pas "adaptée". Perso je ne tenterais pas.

Perso je sais que certaines cartes se programment en effet, que ce soit le modèle ou certaines options, genre pouvoir prolonger la durée d'ouverture de la vanne sur une machine à laver branchée sur une arrive d'eau un peu faible. Donc je crains que si tu n'as pas la procédure qui doit être secrèt défense c'est mal parti.

Comme le dit kronoob (qui a dû regarder pour trouver le "service manual" déjà), on pourrait tenter de transplanter le micro ou la puce mémoire externe qui contient les options si c'est fait comme ça, mais faut savoir faire (pas à la pince à épiler donc ).

Tu aurais une photo des dégâts? Si c'est limité ça peut peut-être se réparer, même si LNK-bidule ça sent le 230V donc faut pas faire n'importe quoi.

Bonjour à tous,
 
question technique sur les condensateurs électrolytiques utilisés dans un ampli à lampe:
changer un condo par un condo de même capacité (20 uF) mais de tension max plus élevée (passer de 25V à 50 ou 100V, plus faciles à trouver près de chez moi):
problème, mieux ou aucune différence?
 
Pour moi ça ne pose pas de problème, mais sur des forum spécifiques ampli à lampes certains préconisent de rester sur 25V pour ne pas modifier le son...

Si tu ne veux pas modifier le son vas falloir que tu reste sur le même modèle de la même marque roulé sous les aisselles à la main.
T'est un vrai audiophile avec des fils de connexion à 150€/le m ou pas ?
Si ce n'est pas le cas tu n'entendra pas la différence
Éventuellement pour te donner bonne conscience tu le change sur les 2 voies, au moins tu respectera la symétrie (j'espere que ta pièce d'écoute est symétrique ainsi que ta tête et est oreilles)

Merci pour la réponse.  
Mais c'est un ampli à lampe de guitare (fender champ de 1974), tout d'époque. Y compris de braves condo électrolytiques Mallory 25uf/25v dont un etait mort, les autres ne sont sûrement pas dans un brillant état.
 
Je ne suis absolument pas audiophile, mais je ne suis pas la personne qui va l'utiliser

Attention, ce sont des électrolytiques standards ou bipolaires? Car oui, ça existe.

Condensateur polaire standard  
Ce modèle :
https://i.ebayimg.com/images/g/2wMA [...] -l1600.jpg

Ok. Ils ont l'air récents. Aucun soucis pour remplacer par des condos à tension maxi plus élevée pour moi.

ils ont l'air, mais pas la chanson, c'est con pour un ampli de guitare!
 
je  
 
je vais pouvoir installer les condo 100v, merci

Explique à celui qui va jouer que les condo vont pouvoir mieux encaisser les fortes transitoires de la gratte, il en trouvera le son meilleur
Et honnêtement comme tu dit ce serait pas mal de tous les remplacer tant que tu y est.

Par contre pour un ampli, la techno du condensateur est importante dans mes souvenirs (film vs chimique)
Me demandez pas pourquoi

Oui, tout à fait, mais là on reste sur du chimique, donc même techno, et surtout durée de vie limitée

Je pense que le film et le chimique n'ont pas la même impédance en fonction de la fréquence, et là pour le coup ça joue vraiment sur une différence humainement sensible.
Surtout que le circuit à été calculé pour l'un ou l'autre.

Encore une fois, le risques est inexistant à mon sens. La carte est physiquement identique et porte la même référence. Je préfère ne pas savoir comment les gars chez Wirhlpool (et consort, cette carte semble utilisée dans une myriade de modèles des marques du groupe) font pour gérer les stocks si le logiciel embarqué est effectivement différent pour chaque modèle mais avec la même référence. En gros industriel, le plus simple reste de changer la référence dans ce cas !

Et je ne vois pas où il y aurait un risque côté sécurité. Si tout ce que tu dois brancher dessus se branche effectivement sur la nouvelle carte, ben t'es tout bon.
Sur de l'électroménager, les sécurités sont câblées (genre fusible, thermostat de sécurité, fusible thermique, toussa). Ils n'ont pas la rentabilité pour implémenter des solutions logicielles de sécurité...